Возможно вы попали сюда после моей вводной статьи про фотографию. Если вы ещё её не читали, то крайне рекомендую. Там я обрисовал мой взгляд на начало пути фотографа в мире фотографии. Следуя данному пути вы сможете выйти на высокий уровень фотографии быстро и уверенно. Не обязательно все шишки набивать самому, я это делал за вас :)
И так, камера у вас в руках, возникает вопрос: как снимать будем? Есть три варианта:
- Предоставим всё автоматике - может и справится
- Возьмём на себя часть настроек, остальное предоставим камере
- Возьмём весь процесс под свой контроль (This is my ninja way)
Для первого варианта - существует либо автоматический режим, либо сценарный. Камера подбирает все параметры на свой вкус и цвет. В этом плане сценарные режимы точнее: мы как бы указываем камере что снимаем и она может точнее определиться с параметрами. Однако сверх результата ждать не приходится и шанс получить брак достаточно высок. Плюс из-за невозможности как-то влиять на снимок, фотограф теряет возможность реализовывать свои творческие задумки. В общем это метод для обывателей, которым фотография особо не интересна и париться как-то не хочется. Но и ждать результата не следует.
Второй вариант уже более интересный, сюда входят полуавтоматические режимы. Я бы сказал, что такие режимы хороши, когда мы снимаем что-то быстрое и нету времени на настройки. Воткнули один параметр, а дальше камера сама собой разберётся. В путешествиях таким иногда пользуюсь, чтобы успеть захватить интересный кадр. Как правило можно выбирать либо выдержку, либо диафрагму. В общем метод достойный, средний уровень, даёт превосходство в скорости. Ну и кто тут самая быстрая рука на диком западе?
Третий вариант - трушный (наилучший) вариант для настоящих профессионалов!) Ручной (Мануальный) режим. Там самая буковка М на колёсике переключения режимов. Что она даёт? Она даёт ИСТИННУЮ ВЛАСТЬ. Вы сможете контролировать сам свет, но не напрямую :)
Начнём с простого. Что такое фотография? Это отпечаток света на матрицы фотоаппарата (матрица это что-то вроде многоразовой плёнки).
Вокруг нас летает множество лучшей света, которые постоянно отражаются от объектов и разлетаются во все стороны. Вот эти самые лучи отражаются от объекта съёмки и летят в фотоаппарат. В объективе стоит линза, которая собирает большое количество лучей. Проходя через эту линзу изображение сжимает, переворачивается и попадает на матрицу. Матрица в свою очередь расшифровывает эти лучи и выводит на экранчик.
И так, теперь мы понимаем что же такое фотография. И теперь нам нужны инструменты, чтобы контролировать процесс попадания света в матрицу. И конечно они есть - ИСО, ДИАФРАГМА, ВЫДЕРЖКА. Давайте разбираться.
- ВЫДЕРЖКА - вы только вычитайтесь в само слово, оно говорит за себя. Выдержка - держать - выдерживать. Но что выдерживать то? ФОТОГРАФИЮ. Выдержка это ВРЕМЯ, которое будет делать фотография. Время выдержки фотографии, если хотите. Затвор опускается (штука опускающая матрицу, чтобы на неё свет попадал) - проходить промежуток времени равный выдержки - затвор закрывается. Вот и всё. И так повторяем - ВЫДЕРЖКА ЭТО ВРЕМЯ, ЗА КОТОРОЕ ДЕЛАЕТСЯ КАДР. Измеряется она в секундах. 1/1000 - это одна тысячная секунды (секунду разделили на 1000 частей и вот один из них это время такой выдержки кадра).
На что влияет выдержка? На заморозку объектов на фото и на чёткость фотографии. Если мы хотим заморозить движения - ставим короткую выдержку (это где дроби и снизу число побольше). Если хотим показать движение (воды, трекеры от фар машин), то ставим длинную выдержку.
Ещё один важный момент про выдержку - граница, когда можно снимать с рук. Для каждого случая она своя. Формула для расчётов на рисунке ниже. Следует сказать что в некоторых объективах стоят стабилизаторы, которые помогаёт сделать минимальную выдержку немного длиннее, при этом избегая смаза.
Какая выдержка подходит для разных сюжетов? Вот ориентировочная шпаргалка:
- стоящий человек — от 1/60 с и короче;
- медленно идущий, не очень быстро двигающийся человек — от 1/125 с и короче;
- бегущий человек, спортсмены, резвящиеся дети, не очень быстрые животные — от 1/250 с и короче;
- быстрые спортсмены, очень быстрые животные и птицы, авто- и мотогонки — 1/500 с и короче.
И так с выдержкой мы закончили!)
Далее у нас ДИАФРАГМА. Если просто - размер дырки в вашем объективе. Чем более открыта диафрагма - тем больше света попадает в объектив.
Чем меньше число - тем больше отверстие, тем больше попадает света на матрицу. Меньше число = светлее кадр.
Так же диафрагма отвечает за размытие фона - ГРИП. При открытии диафрагмы (уменьшении диафрагменного числа) фон постепенно размывается. Чем более открыта диафрагма - тем сложнее попасть в фокус. Самые чёткие фотографии - на закрытой диафрагме. Так же следует сказать, что размытие фона зависит от расстояния от объекта съёмки до фона, дальше фон - сильнее размыт.
ИСО - светочувствительность матрицы. - то, как матрица воспринимает свет. Чем выше ИСО, тем выше светочувствительность. Но тут есть один нюанс - высокие значения исо вызывают шумы на фотографии (цветную зернистость). Для каждой камеры приемлемый максимальный ИСО фотограф должен сам определить, во многом это дело вкуса. Современные камеры могут снимать картинку почти без шумов и на ИСО 3200.
Теперь поговорим про такую штуку как ЭКСПОНОМЕТР. Это инструмент, который показывает насколько освещён кадр. Если рискс в центре, то кадр освещён правильно. Если отклоняется влево - тёмный, если вправо - то пересвечен. Я рекомендую уводить значение экспонометра в -1, это помогает на постобработке. Если у вас авто ИСО, то необходимо указать ЭКСПОКОРРЕКЦИЮ на -1. Если настраиваете в ручную, то подгоняете до -1 настройкой параметров.
И так, мы разобрались во всех параметрах, теперь обобщим:
- Выдержка - время, за которое делается кадр. Замораживает движение при коротких, создаёт эффекты движения при длинных.
- Диафрагма - размер отверстия в объективе. Меньше значение - больше света. Меньше значение - размытие фон (но сложнее попасть в фокус).
- ИСО - светочувствительность матрицы. Выше ИСО - светлее кадр, но выше шумы.
Теперь разберём алгоритм, по которому вы сможете подбирать данные параметры:
- Это быстрый объект? Статичный человек? Или в Движении? В зависимости от сценария - выставляем выдержку. (Чем быстрее объект, тем короче выдержка, тем больше число под единицей)
- Вам нужен размытый фон или вы хотите сделать максимально резкий кадр? В зависимости от ответа управляем диафрагмой (Резкий кадр - закрыть(увеличить число), Размытый фон - открыть(уменьшить число))
- И последний параметр это ИСО, смотрим на экспонометр и регулируем ИСО. Если кадр тёмный - увеличиваем ИСО, если светлый - понижаем ИСО. ИСО можно поставить и на автоподбор, я считаю, что это никак не влияет на кадр, если вы грамотно подобрали параметры Выдержки и Диафрагма.
- Вводим конечные корректировки. Всё может оказаться не так радужно - исо максимально, а кадр тёмный. Тогда думаем - можем ли изменить Диафрагму и выдержку так, чтобы фото осталось качественным и стало светлее. Если можно - меняем. Если нет, то лучше повысить исо до шумных значений, чем получить фото смазанные и в расфокусе. Шумы можно будет немного убрать на постобработке. Или же вам следует найти более светлое место для фотографии (Что приоритетнее).
- После установки настроек - просто снимаем. Не нужно через кадр лезть в камеру и проверять всё ли там хорошо. Если видите сильно изменение в освещенности, то прогоняет алгоритм по новой (или если меняете место съёмки)
Надеюсь я смог объяснить вам всё что нужно о ИСО, Диафрагме, Выдержке. Что делать дальше? Ну конечно идти отрабатывать это на лицу. Половите быстрые объекты, попробуйте размыть фон. Тренируйтесь!) Настройка фотоаппарата должна стать для вас быстрым, почти автоматическим процессом.
И ещё несколько советов по подборке настроек
- Снимая силуэты - уводить значение экспонометра в -2 или даже в -3. Силуэт должен быть чёрным, а источник света и пространство вокруг него более менее понятными для глаза. Фокусироваться лучше по границе силуэта
- Если есть возможность - при съёмки людей в движении ставьте выдержку покороче (вплоть до 1/1000) и хотя бы чуть прикрывайте диафрагму. Это даст вашим фото резкости и чёткости. Закрытая диафрагма покажет даже дешёвый объектив в лучшем свете.
- Создать ночь можно и днём, необходимо лишь недосветить кадр. Свет на модели лучше компенсировать искусственным светом в таком случае.
- Если фотография уж очень шумная - перевидите её в ЧБ. В чб шумы ИСО выглядят гораздо лучше, чем на цветной фотографии.
- Использую длинную выдержку вы сможете рисовать в воздухе светом. Это даёт простор для фантазии. А чтобы заморозить людей на фотографии на длинной выдержке просто во время создания фотографии осветите их импульсным светом.
На этом пожалуй всё, если статья была полезна, то подпишись и оцени запись. Если остались непонятные вопросы - пиши в комментарии, обязательно отвечу на них!)