Раньше было больше автомобилей с цепным приводом газораспределительного механизма. В последнее же время всё чаще новые модификации двигателей имеют ременный привод. Кто-то может сказать, что цепь надёжнее и практичнее, но сейчас речь не об этом. Поговорим об одной проблеме, с которой сталкиваются некоторые владельцы таких моторов.
Если вы владеете машиной с таким мотором, то скорее всего слышали о проблеме, когда начинает съедать ремень ГРМ с края его наружной или внутренней стороны. И выглядеть это может от едва заметных и безобидных потёртостей до сильного "разлохмачивания" ремня и реального уменьшения его ширины.
Происходить это может по разным причинам, и чаще всего после обращения на сервис, владельцам таких проблемных авто предлагают либо поменять весь комплект, включая ролики и помпу, а иногда даже доходит до того, что меняют полный комплект с шестернями в сборе. Но зачастую проблема кроется в другом, на что не каждый мастер на СТО обращает внимание.
Почему съедает ремень?
В большинстве случаев это происходит из-за неровного хода ремня по шестерням. Ветвь при работе ходит криво и это приводит к постепенному съеданию ремня. Изношенная помпа, к примеру, если она также включена в механизм ГРМ, может стать причиной повышенного износа. Её начинает "болтать", ремень станет плясать по шестерням и в конечном итоге мы можем увидеть последствия, которые показаны на приведённом выше фото.
Или же изношенный ролик , когда люфт уже превышает все допустимые значения, может стать причиной такой проблемы. Но самая скрытая причина, которую не каждый мастер на СТО может обнаружить, да и визуально это явно не заметно - повреждение шпильки крепления ролика ГРМ.
Что происходит в таком случае?
Если шпилька искривлена, то ролик начинает смотреть как бы немного в сторону от прямолинейной ветви и это приведёт со временем к описанным выше последствиям. Почему происходит искривление? Чаще всего при закручивании гайки крепления ролика, мало кто пользуется динамометрическим ключом, превышая момент затяжки иногда в несколько раз, тем самым сгибая шпильку.
И хорошо, если вы используете хотя бы накидной или рожковый ключ, превысить момент которым не так-то просто, но ведь есть и любители тяжелой артиллерии, когда даже такие ответственные соединения они закручивают при помощи головки и воротка, чего делать конечно же не допускается.
Как избежать этой проблемы?
Единственный верный способ, это производить затяжку с помощью динамометрического ключа, устанавливая нужное значение для конкретного соединения, найти которое можно в официальном руководстве по ремонту к вашему авто.
Не нужен дорогой брендовый инструмент за десятки тысяч рублей - достаточно самого простого, которого вам хватит для большинства процедур с вашим автомобилем. Ниже оставлю ссылку на адекватные варианты с хорошим соотношением цены и качества:
Если сталкивались с такой или похожей проблемой, можете рассказать о своём опыте ниже в комментариях. Если статья понравилась, можете поддержать лайком и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые выпуски каждый день.