Правильное устройство фундамента в целом и его гидроизоляции в частности можно считать самой надежной превентивной мерой от таких трудоемких работ, как замена нижних венцов деревянного дома. Однако и при этом биологическое поражение древесины вполне возможно. Конечно, можно использовать дорогостоящие клееный брус или сухостойную сосну, но жизненные реалии таковы, что строятся в основном из материалов попроще, и проблемы рано или поздно возникают. Хлорные отбеливатели лучше не применять, поскольку они существенно влияют на структуру дерева и оставляют в древесине гигроскопичные соли, повышающие ее влажность. То есть создают условия для повторного заражения. Хлор – сильное средство, однако действует он крайне не долго, в то время как современные антисептики имеют пролонгированное действие и не разрушают древесину. Составы некоторых торговых марок имеют срок службы до 8 лет. Лучше выбирать составы, безопасные для человека и животных, тем более, если у вас нет навыка работы с токсическими веществами. На здоровье, как говорится, не экономят! К тому же используя дешевые антисептики трудно получить хороший результат.
При выполнении работ следует ориентироваться на инструкции к каждому конкретному средству, благо у всех ведущих производителей они имеются. Для обработки сырой древесины сначала применяют временные (транспортные) антисептики с непродолжительным эффектом защиты (от 3 до 6 месяцев) для подавления активности плесени, грибов и их спор. Торцы бревен на всякий случай можно залить полимерным герметиком, чтобы исключить доступ влаги. Через две недели больную древесину шлифуют. Лучше это делать не болгаркой, а шлифмашиной со специальной щеткой. Иногда зараженное место сразу начинают зачищать, без предварительной обработки, что неправильно, так как может способствовать распространению спор. После этого дерево антисептируется уже постоянным средством, затем наносится грунтовка и завершает обработку лессирующий состав или укрывная краска. Грунтовать можно из распылителя, а финишное покрытие лучше наносить кистью вдоль бревен.
Если после шлифовки на бревне будет абсолютно чистая поверхность, а влажность наружных слоев древесины будет не выше 20%, дополнительным антисептиком дерево можно не обрабатывать.
В большинство современных грунтовок и составов для наружной покраски также входят антисептики. Дело в том, что грибком нередко заражается именно слой краски, а древесина под ней может быть незараженная.
Незначительные царапины на деревянной поверхности можно «заретушировать» специальными маркерами с морилкой или тонированным лаком. Для маскировки повреждений серьезнее подойдет воск, который продается в виде небольших брусочков с большим количеством разных цветов.
Если вы решили оштукатурить деревянные стены, то их нужно обить дранкой крест-накрест в два слоя. Сухую дранку до прибивки надо намочить. Также стены обшивают вагонкой, калиброванной доской, блок-хаусом. Но есть смысл обшивать бревенчатые или брусовые стены? Проще построить каркасный дом и обшить его внутри блок-хаусом, имитирующим бревно... По крайней мере, точно не стоит обшивать стены чем-либо с целью маскировки возникших дефектов в деревянной стене.
Ремонт пола: на том стоим...
Ремонт пола в деревянном доме может быть частичным или комплексным. Если нужно заменить одну доску, то ее выпиливают, укладывают новую и закрепляют на лагах. Если под рукой нет доски на замену необходимой толщины, то под более тонкую доску необходимо подложить кусок картона или фанеры. При необходимости замены только конца доски нужно учитывать, что обновленный кусок доски должен крепиться хотя бы к двум лагам. Отверстия под гвозди лучше просверлить в доске заранее, чтобы избежать трещин. При рассыхании досок также могут появиться трещины. В этом случае необходимо перестелить пол и подогнать доски заново. Если щелей нет, а доски просто расшатались, то их закрепляют саморезами, вкручивая последние в лагу не менее, чем на 3-5 см. Банальный скрип дощатого пола устраняется таким же способом. Способ вбивания клиньев между балками и досками не гарантирует того, что клинья не выпадут от вибрации и скрип возобновится. Вообще, теперь все соединения при устройстве пола стараются выполнять саморезами, гвозди нынче не в почете.
При выборе паркета следует учитывать, что паркет вместе с основанием будет создавать большую нагрузку на балки – выдержат ли они? Паркет стоит недешево, к тому же требует постоянного ухода. Другое дело – ламинат, дешевый материал с идеально гладкой поверхностью, не нуждающийся в дальнейшей обработке. Однако не все домовладельцы желают сочетать в деревянном доме натуральные материалы с искусственными, поэтому выбирают деревянный пол.
Красят полы эмалями и масляными красками. Окрашенные ранее полы красят без особой подготовки в один слой, а неокрашенные – в два слоя с предварительной обработкой олифой. Правда, при наличии трещин их шпатлюют, зачищают и в обязательном порядке олифят перед покраской. Как и в любом доме, деревянный пол начинают красить с противоположного входу участка.
При вскрытии пола нужно проверить состояние лаг и балок, чтобы исключить внезапную необходимость ремонта пола в ближайшем будущем. Надо заметить, что обычно в деревянных домах лаги соединяются с нижними венцами дома. Поэтому состояние пола и необходимость его ремонта зависят от усадочных процессов дома. Сейчас стали использовать конструкцию независимого пола, когда концы лаг крепятся на дополнительные опоры с небольшим зазором от стен дома. Для дополнительной жесткости лаги соединяются между собой в «ласточкин хвост». При необходимости между лагами укладывают или меняют утеплитель. Можно использовать рулонные или листовые материалы, в один или несколько слоев. Главное, чтобы не было щелей и пустот. Утеплитель не должен касаться верхней доски: воздушная прослойка необходима для вентиляции.