В малоэтажном строительстве деревянный дом сравнивают с живым организмом - из-за уникальных свойств древесины. Однако любой организм стареет со временем, а потому требует заботы и ухода. Попробуем разобраться – в каких случаях деревянному дому необходим ремонт, каков порядок работ и, главное, какими методами можно предотвратить разрушение дома.
Усадка – это естественно!
Для бревенчатых и брусовых домов обязательным моментом в эксплуатации является усадка. При использовании в строительстве слишком влажной древесины неизбежна неравномерность усадки и деформация конструкции. То же самое происходит и в результате быстрой принудительной сушки дерева. Усадка особенно велика в первое время после возведения сруба, поэтому не стоит торопиться с отделкой стен, так как жесткое крепление обшивки помешает плановой и планомерной усадке. Вообще, следует использовать только скользящие элементы крепления каких-либо вертикальных элементов к стенам и ... никаких гвоздей!
Конопатка и только конопатка!
Тем не менее, швы и зазоры на стыках бревен уже образовались. В общем, они появятся в любом случае: от соблюдения технологии строительства или ее нарушения зависит только их величина. Неизбежна конопатка, для которой используют эластичный межвенцовый утеплитель (пакля, мох). Запенивать щели герметиком не имеет смысла, так как при усадке засохшая пена будет разрушаться, образуя новые трещины. Иногда зазоры в стене решают закрыть обшивкой и утеплителем. Такой способ не назовешь рациональным: если стеновой конструктив не выполняет свою теплоизолирующую функцию, то нужно решать именно эту проблему. Довольно монотонная и нудная работа по уплотнению швов в этом случае не имеет альтернативы.
Сроки усадки зависят и от типа утепляющего материала. Если в качестве утепляющего материала применить мох, срок усадки сократится на 2-4 месяца в сравнении с паклей.
Даже при самых благоприятных условиях строительства небольшие трещины все равно образуются. Не всегда их появление является проблемой, поскольку трещины являются дополнительными кондиционерами в массиве бревна и бруса. К тому же небольшие трещины не портят внешний вид конструкции, а даже естественным образом облагораживают ее. Но это уже, как говорится, дело вкуса. Заделывать необходимо глубокие трещины, так как они снижают качество теплоизоляции и прочностные характеристики стены. Широко распространены бюджетные способы пломбирования трещин «самопальными» смесями, но они не эластичны и при дальнейшем расширении трещины станут бесполезными. Проще купить шпатлевку или герметик для заделки межвенцовых стыков и трещин в деревянном доме. Кроме того, в трещину закладывают специальный жгут, который не прилипает к герметику и обеспечивает его работу на сжатие и растяжение. С помощью пластикового или металлического шпателя трещина поверх шнура заполняется герметиком. Перед финальным разглаживанием его сбрызгивают водой (можно для гладкости шва использовать кисточку с мягким ворсом, смоченную в воде). Излишки герметика с окружающей трещину древесины удаляются мокрой тряпкой.
«Вывешиваем» дом на ремонт. Чтобы не выставить на продажу...
Влага является причиной поражения дерева грибком и плесенью. Грибок незначительно проникает в дерево, а вот глубина поражения плесенью может оказаться существенной и привести к необратимой порче древесины. Чтобы определить масштаб проблемы, рекомендуем заказать экспертизу или отнести на анализ в коммерческую лабораторию кусочек подгнившего бревна. Это стоит денег, однако тут важно понять – достаточной ли мерой будет «лечение» антисептиками или необходимо «хирургическое» вмешательство в виде замены бревен. Как правило, изнутри поверхность стен достаточно обработать специальными составами, а элементы конструкции пола (черновой пол, лаги, балки и нижние венцы) эксплуатируются в условиях высокой влажности, плохой вентиляции и сезонной разницы и могут при необходимости ремонта потребовать радикальных мер.
При некачественной гидроизоляции оконных проемов часто загнивает древесина под окном. Для ее замены нужно разобрать коробку и вынуть переплет. По вертикали выпиливают кусок бревна, по торцам пропиленных бревен срубают излишки дерева таким образом, чтобы получить гребни, на которые затем «лягут» пазы в куске нового бревна. Соединение конопатят. При монтаже окна особое внимание следует уделить влагозащите. Для этого под подоконную доску укладывают изоляционную пленку. В ситуации, когда «потолок ледяной, всюду иней» приходится снимать всю обшивку, ставить потолочные опоры и заменять верхние венцы. Самое хлопотное дело – работы по замене нижних венцов, в процессе которых целиком или поочередно поддомкрачивают стены дома. Для сохранности стен при этой операции их скрепляют брусками-зажимами, которые стягивают с бревнами стен болтами. В отверстия под болты в бревнах стен после ремонта забивают деревянные заглушки с обеих сторон. Для устойчивости конструкции под стягивающие бруски подбивают опорные подкосы, концы которых закапывают в землю. Затем снимают оконные переплеты и двери, разбирают пол. При печном отоплении приходится демонтировать перекрытие и кровлю около трубы. Поднимать дом следует в несколько приемов, каждый раз на высоту не более 10-15 см, одновременно с двух противоположных сторон. После этого приступают к замене поврежденных венцов. Другой вариант замены нижнего венца – разборка верхней части фундамента под требующим замены бревном. Фундамент разбирают на такую величину, чтобы можно было опустить бревно и вытащить его, а затем заменить новым.
Половые балки могут быть врублены в венцы, тогда их заменяют одновременно с венцами, при этом все элементы должны быть тщательно обработаны антисептиком.