Это первая часть сборки генератора НЧ. Делаю его для себя и начнем с травления платы. До этого я писал статью с просьбой помочь с выбором схемного решения для сборки, но так как никто не стал обсуждать. Так сказать, властью черного черепа я решил, что стационарным и на печатной плате будет генератор на транзисторах. И этот цикл статей посвящен его сборке.
И это самая первая часть, где я опишу процесс, как я вытравливаю плату с использованием фоторезиста и раствора из перекиси водорода, лимонной кислоты и соли. Если статья будет небольшая, то может быть в ней же опишу, как я на этой плате в первый раз пробовал установить пистоны.
И так я решил, что генератор, собранный на транзисторах, будет использоваться, как стационарный.
А вот генератор, собранный на ОУ из-за меньшего количества элементов, как мне показалось будет использоваться, как мобильный.
И в этой сборке я хочу попробовать фольгированный гетинакс производства Китай. Подозреваю гетинакс так и будет гетинаксом с отлетающими дорожками и прочими прелестями.
Кроме того, мне еще надо попробовать использовать пистоны для металлизации отверстий, которые давно уже лежат.
И терпения у меня до конца выходных не хватило, чтобы заняться печатной платой в мастерской. Плату вытравил дома на кухне. :) Просто, потому что я очень нетерпеливый типчик и, если мне что-то взбрело в голову это необходимо реализовать.
Дальше будет много фоток самого процесса, да и если вас заинтересуют какие-нибудь штуки я выложу ссылки на подобное на джуме.
Делаем плату
Все как всегда очищаем гетинакс от окислов и жирных пятен иначе фоторезист не прилипнет. Фоторезист которым я уже второй год пользуюсь является ordyl alpha, но он заканчивается и думаю купить в Китае. Посмотрим может будет отдельный пост, когда закуплю и попробую.
Что очень удивило в отличии от стеклотекстолита, гетинакс покрыт, каким-то не понятным покрытием, которое легко сошло при использовании жидкости для растворения жира.
Сразу скажу фольгу на будущей плате лучше не обрабатывать механическим способом. Но если все-таки собираетесь это сделать, то обработку надо вести до тех пор, пока она не станет зеркальной.
И да я пробовал несколько средств и одним из последних был "Cillit", но, судя по всему, из-за наличия каких-то ПАВ фоторезист при попытке его прилепить сразу прилипает, даже под водой. И это создает проблему. Совершенно случайно из-за отсутствия его, под руку попалась жидкость для удаления жира от "Unicum". И что было удивительно после обработки ей поверхности фоторезист не прилипает мгновенно, а дает возможность его поправить на куске будущей платы.
Так же из-за того, что видимо ПАВ входящие в состав этого средства заставляют воду смачивать поверхность платы, то и после наложения фоторезиста достаточно легко получается выгнать воду из-под него аккуратно разглаживая от центра к краям.
Сразу скажу самая большая плата была 100мм на 120мм и не вызвало проблем с разглаживанием фоторезиста даже на такой поверхности, главное, чтоб под фоторезист не попал песок или подобные частички.
Далее клеим фоторезист в какой-нибудь емкости с водой. Даже больше не клеим, а накладываем, чтоб вода, которая оказалась под фоторезистом осталась там. При использовании "Cillit" вода уходила почти сразу.
Аккуратно вытаскиваем и разглаживаем (не давим без фанатизма) от центра выгоняя воду из-под фоторезиста. Стараемся сильно не давить иначе пойдут пузыри и складки.
После того, как видим, что вода вышла, и убедившись, что поверхность более-менее ровная по отражению от пленки. Разглаживаем фоторезист с помощью утюга.
Утюг выставляем на температуру ниже одной точки, и аккуратно через два три слоя обычной бумаги формата А4 разглаживаем. Тут тоже без фанатизма пары раз с небольшим давлением достаточно.
Все оставляем сохнуть и готовим фотошаблон. Фотошаблон стандартно без отражения, если нижний слой рисуется в программа которые отображают сквозь плату слои. Тут вопрос больше к самим программам.
Я использую EasyEDA, раньше пользовался, KiCad. В обоих программах печатал без от отражения и в негативе.
Тут больше зависит от вашего умения пользоваться программами. Я печатаю на обычной офисной бумаге. Пробовал и на пленке, и на кальке. Но у меня лучший результат получается на обычной бумаге.
У пленки проблема с тем, что в лазерных принтерах ее вытягивает и искажаются пропорции. А так плотность оставляет желать лучшего. Да и пленка стоит денег и иногда ее может не быть под рукой. Проблема кальки в том, что ее тяжело найти, так как она не самый распространенный расходный материал.
А вот с бумагой такой проблемы нет, она есть везде.
Распечатав шаблон, достаем нашу будущую плату из места, где сушили. Я обычно сушу между листами бумаги, через которую проглаживал.
Я взял тарелочку, а вы можете взять все, что угодно. Наливаем подсолнечного масла кладем шаблончик напечатанным на плату и разглаживаем. Я это делаю с помощью не нужной пластиковой карты. Пока не проступит рисунок и не исчезнут пузырьки, которые видны как белые точки.
Излишки масла не убираем, а кладем это все под УФ лампу. Уф лампа у меня сделана из светодиодной ленты, куска оргстекла и небольших моих доработок, в виде ног из шпилек.
Сама лампа выглядит как-то так:
Питается это чудо устройство от обычного китайского блока питания на 12В.
Я пробовал засвечивать и люминесцентными лампами, но они достаточно проблемные. Для них требуются эпра хороший корпус и прочие прелести. Еще я обратил внимание, что некоторые лампы еще имеют неравномерное свечение.
И так под лампу на 36 сек, время вычислено экспериментально. Но я тут не много передержал, так как фоткал и прочее. Вышло 40 сек. Что привело к некоторым несущественным проблемам,
И как сказал из-за того, что я передержал под лампой, не засвеченные участки тяжело смывались, так как произошло их экспонирование.
Вот такой результат получается после лампы проступает рисунок.
Но так как способ, которым я приклеил фоторезист мной проверен много раз. Это позволило достаточно долго обрабатывать кальцинированной содой плату. В итоге получилось смыть те участки, которые были меньше засвечены.
Просто окуная плату на короткое время в кальцинированную соду и зачищая старой зубной щеткой с последующим ополаскиванием теплой водой. В итоге я смывал фоторезист пока не оголилась медь. Ту требуется тщательность, от того, насколько хорошо будет смыт фоторезист в зазорах, тем быстрее про травятся зазоры.
И так далее травим плату, я долгое время пользовался хлорным железом. Развлечение то еще, как известно многим радиолюбителям и электронщикам. Желтые пятна и тяжелый контроль за травлением.
Но спасибо тому, кто придумал раствор перекиси лимонной кислоты и соли. Великолепное средство для травления, и так готовим раствор и травим.
Раствор для травления
100 мл перекиси 3%
30г лимонной кислоты
5г соли
Хватает на травление 100 кв см меди толщиной 35мкм
И как видно на фотографиях, что данный раствор позволяет визуально контролировать этап травления.
И тут всплыла проблема, связанная с переэкспонированием. Так как плату пришлось достаточно долго держать в кальцинированной соде. Часть засвеченного фоторезиста вздулась и начала растворятся.
И на этом этапе очень помогло, то, что раствор прозрачный, и я визуально смог поймать момент, когда плата была протравлена, но участки, на которых фоторезист стал отслаиваться, не подверглись травлению.
Далее дело за малым просверлить отверстия и очистить плату от остатков фоторезиста, что было сделано. Вот окончательный вариант, как видно, что все таки в тех местах, где фоторезист отслоился травление началось, но сильно не испортило всего.
Поэтому как говорится и так сойдет. Про приключения с пистонами в следующий раз. И так получилась очень длинная статья и думаю тяжело воспринимать сразу много текста.
Точки в центре пятачков я оставляю специально, чтоб не кернить отверстия.
Окончательный вариант
Уже с отверстиями и без обработки наждачной бумагой.
Про лампу есть отдельная статья.
#печатные платы
#diy
#самоделки