Въехав в Цхинвал со стороны Транскама, мы оказались на главной улице города. Если смотреть назад, были видны горы, с которых мы только что спустились. И здесь, в солнечной долине, казалось невероятным, что полчаса назад мы продирались сквозь снегопад и лавины.
Главная улица Цхинвала носит имя Сталина (да и сам город с 1934 по 1961 год назывался Сталинир). Я не знаю, с чем связано почитание Сталина у осетин, ведь они пострадали от репрессий так же, как и другие народы СССР. Мы даже потом спросили у экскурсовода в музее, как осетины относятся к Сталину. Он коротко ответил: "по-разному". Наверное, здесь просто не принято переименовывать улицы и сносить памятники.
Улицу Сталина пересекает улица Путина, что более объяснимо. Хотя в августе 2008 года президентом России был Медведев. При этом Медведеву досталась более скромная и короткая улица Цхинвала в новом микрорайоне Московский - цхинвальцы в своей топонимике отразили реальную расстановку сил.
Итак, мы приехали в Цхинвал и припарковались у парка, чтобы перекусить в машине и идти на прогулку. Было солнечно и город выглядел очень умиротворенно. По парку гуляли дети и мамы с колясками. Но так уж работает мозг: в Цхинвале все равно невольно думаешь только о войне, которую он пережил. Смотришь на людей и прикидываешь, сколько лет им было в 2008 году. Может, у них погибли близкие? Как ни старайся, а такие мысли никак не прогнать.
Первым местом, которое мы посетили в Цхинвале, стал Еврейский квартал. Это часть старого города, где начиная со Средних веков проживали евреи. Но их численность начала падать еще в советское время, а после конфликта 2008 года евреи окончательно покинули Цхинвал. Квартал серьезно пострадал и в боях с Грузией в 1991—1992 годах, и в 2008 году, так что если не знать историю этого места, можно вообще ничего не заметить. Например, бывшая синагога спряталась между домишек и ничем себя не выдает.
Попадаются отдельные заброшенные старые дома.
Но есть уже и совершенно новые таунхаусы.
От Еврейского квартала мы вышли на улицу Сталина и добрались до центра югоосетинской столицы. На всех зданиях, отстроенных после обстрелов 2008 года, осетины щедро разместили крупные таблички "это здание восстановлено/построено при финансовой помощи Российской Федерации". Заботливая рука Российской Федерации чувствуется всюду: административные здания Цхинвала сплошь новые, современные и просторные. Реализация комплексного плана восстановления и экономического развития Республики Южная Осетия обошлась России в 9,61 млрд руб.
В Драматическом театре им. Хетагурова спектакли идут на осетинском.
В Юго-Осетинском государственном университете пять факультетов, включая Факультет осетинской филологии (также имеется факультет русской филологии).
В процессе прогулки мы робко заглянули в Национальный музей Южной Осетии. Мы боялись, что Арина может раскричаться, и хотели просто сами быстренько пройтись по залам. Но у дверей нас буквально с распростертыми объятиями встретили охранник и экскурсовод, а других посетителей не было, и кассы тоже, потому что вход бесплатный. Мы отказались от экскурсии, чтобы не пришлось ее прерывать из-за Арины, но в итоге Арина молчала и озиралась по сторонам весьма заинтересованно, а экскурсовод все равно везде ходил с нами и понемногу рассказывал.
На первом этаже музея размещаются традиционные предметы быта осетин, а еще очень большая коллекция металлических изделий тонкой работы из разных могильников: украшения для женщин и для лошадей (украшать тех и других было одинаково важно), оружие, все из бронзы, серебра и золота.
На втором этаже посетителя встречают подарки президенту Южной Осетии от глав немногочисленных государств, признавших ее независимость. Доехала даже делегация из Науру. А дальше несколько хаотично размещаются залы, посвященные геноциду осетин со стороны Грузии, Великой Отечественной войне и выдающимся спортсменам. Мы все бегло осмотрели и пошли на выход: теперь хотелось заселиться в гостиницу и немного отдохнуть.
В интернете мало информации о гостиницах Цхинвала (на booking.com, конечно, Южной Осетии нет) и сначала создается впечатление, что остановиться совсем негде. "Лучше напроситесь к кому-нибудь в гости" - было написано на одном сайте-путеводителе. На самом деле, в городе есть пара частных мини-отелей, в одном из которых мы остановились. Он назывался "Алания" (теперь название поменялось на "TEDIon"), и здесь нас ждал радушный прием: для Арины принесли не только запрошенную нами детскую кроватку, но и развивающий коврик и электрокачели (я раньше даже не подозревала о существовании такого предмета). "Если бы знали, что вы без коляски, то и коляску бы вам нашли" - сказала хозяйка.
Мы немного передохнули и пошли гулять в другом направлении: нам хотелось посмотреть, как устроились в Цхинвале наши солдаты. Найти их просто: российский воинский контингент расположился на улице Миротворцев. Военные живут в стройных рядах одинаковых домов, облицованных плиткой, за забором с колючей проволокой и КПП. Огромное здание за высоким забором занимает еще погранслужба ФСБ России, но мы решили на всякий случай ее не фотографировать.
Когда мы планировали поездку, мы сомневались в том, насколько в Цхинвале безопасно, причем не столько точки зрения возможных нападений с грузинской стороны, сколько с точки зрения преступности на улицах непризнанного государства. Но когда приехали и увидели все своими глазами, то поняли, что наши сомнения были напрасными. Цхинвал небольшой, здесь узкое традиционное общество, все друг друга знают. Цхинвальцы то и дело сигналят друг другу на дороге в знак приветствия, и поначалу от этих сигналов слегка подскакиваешь, но потом привыкаешь. Мы не заметили ни бомжей, ни алкоголиков. Зато здесь буквально толпами ходят полицейские и военные - как местные, так и наши, а иногда те и другие вместе.
На пересечении улиц Миротворцев и Московской находится одна из достопримечательностей Цхинвала - башня грузинского танка. Танк подбили 8 августа 2008 года, и от удара его разорвало на части. Башня взлетела в воздух и воткнулась стволом пушки в крыльцо здания министерства юстиции Южной Осетии. При восстановлении башню решили оставить как напоминание о войне. Также рядом стоит стела в честь погибших миротворцев.
Если идти дальше по западной окраине города, можно дойти до спальных районов с высокими многоэтажками.
Мы нагулялись и отправились искать ужин. Ларьков с осетинскими пирогами, лавашами и шаурмой в Цхинвале полно, но полноценные кафе можно пересчитать по пальцам одной руки. Мы нашли кафе "Vincenzo", которое относится к североосетинской сети. Здесь нас посадили в специальный семейный зал, где мы с удовольствием развалились на диванах наедине сами с собой и разными детскими развлечениями. На выходе из кафе мы ненадолго остановились в парке, где обнаружилась чуть ли не единственная во всем Цхинвале детская площадка, а еще светящаяся надпись о любви к городу. Мы действительно были очень рады, что сюда приехали, потому что путешествие по Северной Осетии явно было бы неполным без Южной. А Южная Осетия не ограничивается столицей: для большей полноты впечатлений на завтрашний день был запланирован периферийный Ленингор.