Чтобы посмотреть на мечети и минареты, попробовать татарскую национальную кухню, совсем не обязательно ехать в Казань. Нет, конечно, в Казани побывать всем необходимо, этот город не сравнить ни с каким другим, но и в двухстах километрах от Москвы, или в трехстах от Липецка стоит город, который примерно четыре века назад был центром одного из осколков Золотой Орды.
И так, второй отпускной сезон из-за треклятой пандемии коронавируса россияне вынуждены проводить у себя в стране. С одной стороны, это хорошо, иначе, когда представится возможность увидеть Россию изнутри, полюбоваться ее красотами, иногда и погрустить из-за её не ухоженности и заброшенности?
Одну из первых поездок «Живая Провинция» и сайт GOROD48 совершили в Рязанскую область, где находится удивительный город Касимов, до 1681 года бывший центром Касимовского царства, которым правили потомки Чингисхана. По пути из Липецка в Касимов, который с 2015 года включен туроператорами в «Золотое кольцо России», мы побывали на берегах двух красивейших озер.
К Святому озеру - через декорации постапокалипсиса
И так, в путь! Выезд в 6.00 мск, и вот, оставив позади город Чаплыгин, мы доехали до трассы «Каспий». Навигатор предложил два варианта пути на Касимов: с небольшим крюком через Ряжск и более короткий — через Александр-Невский, Спешнево, Ухолово. Мы выбрали короткий маршрут, решив сэкономить на времени и топливе. И ошиблись, так как после Спешнево дорога превратилась в стиральную доску, и так, с короткими отрезками «просветлений», тянулась до поселка Сапожок. На этой части пути скорость порой приходилось сбрасывать до 30 километров в час, что беспощадно крало время. В древний городок-поселок Сапожок, в принципе, можно и не заезжать — есть другая дорога, но уж очень нас манило название. Да и пришло время перекусить.
Въезд в Сапожок сразу же насторожил — дорога тут отсутствует, от слова «совсем». Пейзажи за окном и вовсе расстраивают — убогость и убитость.
Название — да, красивое, а вот содержание… В старинном краснокирпичном здании ступени, на которых играют дети, разбиты вдребезги. Среди халуп — хижина с надписью «Ремонт обуви». Сапожок же! Увидев людей с камерами, прохожий мужичок проявляет любопытство и затевает разговор:
— Да, такой вот Сапожок, такой… Вы в Сирии не были? И я не был, но знакомый был не так давно. Говорит, там дороги стократ лучше. А здесь все закрыто, все развалено, никому ничего не нужно…
Впрочем, пяток целых и отремонтированных зданий мы насчитали. Остальное же описанию не поддается. На пыльной площади — бабушки в ряд. Продают малину, крыжовник, землянику, какое-то тряпье. К единственному покупателю кидаются гурьбой. Есть и столовая. Там турист может перекусить полноценно, уложившись рублей в двести. Есть «шаурмячная». Тут шаурму отчего-то называют на питерский манер — шаверма. «Шаурмячная» располагается по соседству с бюро ритуальных услуг. Отведывать фирменную, «по-сапожковски», шаверму, мы, если честно, не отважились. Красивые старинные здания в своей массе обветшалые, многие завешены разбитыми вывесками магазинчиков.
Единственное место развлечений в Сапожке — кинотеатр — закрыто. Теперь в нем работает супермаркет известной сети, который, как пожаловались местные, убил местную торговлю. За всем этим с постамента наблюдает вездесущий Ильич с протянутой к светлому будущему рукой. В указанном Ильичом направлении, совпадающем с выездом из городка, который напоминает декорации к постапокалиптическому фильму, и покидаем Сапожок.
В принципе, людям впечатлительным без особой нужды посещать Сапожок не рекомендуем, хотя, по сообщениям СМИ дороги там немного подлатали. Лучше двигаться, как советует навигатор. А он настоятельно рекомендует ехать прямо, не сворачивая в этот старинный поселок.
Удивительно, но после Сапожка начинается нормальная трасса. Дальше, слава богу, уже нет поселений пугающего вида. Пейзажи за окном пасторальные: зацветающие обочины, зелень полей, леса. Рязанщина, кстати, удивила обилием лесов с вековыми соснами.
Святое озеро
Еще 40−50 километров, и мы достигнем нашей первой туристической цели, о которой восторженно пишут тревел-блогеры, — Святого озера. Геопривязка озера — сразу к трем селам, два из которых с очень необычными названиями: Нермушадь и Свинчус. Но более точный маршрут пролегает через село Борки и примкнувший к нему поселок газовщиков Полевой, построенный в 1995 году. Здесь настоящая курортная цивилизация: стройные улочки с типовыми, но современными домами, отличная гостиница, столовая, магазин!
За Полевым начинаются несколько песчаных дорог, ведущих к озеру. Они бегут прямо по цветочным полянам. 3−4 километра — и вот оно, Святое озеро! Главная его особенность в том, что оно круглое, словно на карте черканули циркулем, а после выкопали огромный бассейн. И вода в нем чистая, как в бассейне, благодаря песчаному дну и берегам. Несмотря на выходной день, вокруг озера много машин и палаток, образующих туристические островки. Чаще встречаются московские номера машин, рязанских же гораздо меньше. По всей окружности озера множество подходов к воде. Обрывов нет, поэтому дети гоняют туда-сюда без особой опеки взрослых. Курортную картину дополняет летающий над озером вертолет «Робинсон». Отзывы туристов-москвичей восторженные. Они утверждают, что, помимо прочего кайфа, вода эта целебная. К озеру не подведены стоки с полей, поскольку находится оно на территории заказника Окского заповедника, а вода чистая из-за песчаных и известковых почв. Возникло озеро на месте карстового провала и заполнилось ключевой водицей. Купаясь в такой отфильтрованной воде, чувствуешь легкость во всем теле. Говорят, она даже заживляет раны. Название озера, наверное, отсюда и пошло — Святое. Хотя об этом озере, как и о двух десятках других известных на Рязанщине, ходит одна и та же легенда. Будто бы когда-то на его месте стояла церковь, и вдруг она рухнула в бездну! Некоторые утверждают, что часто слышат доносящийся со дна колокольный звон — легенды рождают мистические чувства. Да и верующие часто совершают на Святое озеро крестные ходы.
Отдохнув на берегу Святого озера отправляемся дальше. Нас ждет древний Городец Мещерский!
Касыйм, Касимов, он же Городец Мещерский, он же Низовой город и Касимовское ханство
Еще километров 40 — и мы прибыли в Касимов. Город этот — древнющий! Основан аж в 1152 году. Об этом напоминают два въездных старинных столба. История Касимова просто удивительна. Некогда русский городок, называвшийся Городец Мещерский, один из форпостов Руси, в 1376 году был разорен и сожжен татарами. В XV веке на пепелище отстроили поселение, назвав его Новый Низовой Город. Затем московский князь Василий Темный отдал город татарским царевичам Касиму и Якубу. Васи́лий II Васи́льевич Тёмный Википедия утверждает, что такой подарок царевичи получили за помощь князю в утверждении на московском троне. По другой версии, Новый Низовой Город стал частью выкупа, который Василий Темный выплатил татарам за освобождение из плена после проигранной в 1445 году битвы. Через год московского князя пленили недруги по феодальной войне и, со словами «для чего любишь татар и даешь им русские города на кормление», ослепили. Так князь Василий получил прозвище «Темный», а на рязанской земле появилось Касимовское ханство, просуществовавшее целых двести лет. И в него входили земли, в том числе и Тамбовского уезда! Известен Касимов также тем, что сюда после завоевания Казани царь Иван Грозный сослал правительницу Казанского ханства Сююмбике. В городке она прожила до скончания своих дней. За двести лет существования Касимовское ханство «омосковилось» и к 1680-м годам окончательно растворилось в Руси. Но татарский след остается в Касимове и поныне. Татары — один из этносов, проживающих в этих местах. В Татарской слободе Касимова есть действующая соборная мечеть, есть мечеть с древним минаретом, построенным еще при хане Касиме. Неподалеку расположена усыпальница татарских царей, в которой, по преданию, находится могила Сююмбике. Ханская мечеть — главная достопримечательность Касимова. Ведь минарету мечети (подумать только!) — более 500 лет!
Провести экскурсию по Татарской слободе мы попросили научного сотрудника касимовского краеведческого музея Любовь Боканову. Она нам и рассказала о трагедии Сююмбике, и о Петре Первом, который, проплывая по Оке, по ошибке стал молиться на мечеть. Узнав об оплошности, Петр приказал обстрелять мечеть со стругов. И разнесли ее из пушек почти до основания… Уцелел лишь минарет, а мечеть отстроили заново позже, при Екатерине Великой. Татарская же диаспора в Касимове всегда была большой и крепкой. В начале XX века ее представитель, купец Дуймаев, построил еще одну мечеть, которая и сейчас является украшением города. Расположена она на улице Нариманова. Старая же мечеть, ханская, с двадцатых годов прошлого века служила музеем, а совсем недавно ее передали для использования по прямому назначению. Рядом с мечетью установлена статуя сановного татарина с пиалой в руке. Эта скульптура современная, установлена была в 1993 году после арт-фестиваля, и также является местной достопримечательностью. На улице Советской, главной улице города, есть кафе и кулинария. Кажется. Это единственное в Касимове место, где можно отведать татарские блюда: хрустящий хворост, эчпочмак, конскую колбасу.
Злой рок культурного наследия
Старины в Касимове много. В 2015 году город туроператоры включили город в «Золотое кольцо России». Но его преследует тот же рок, что и наш Елец. Касимов тоже признан историческим поселением, и почти все старинные дома в нем являются памятниками культурного наследия. Такие дома нельзя просто так взять и покрасить! Их надо именно реставрировать. А реставрация — занятие крайне сложное и дорогостоящее. И, как всегда, денег у государства на такие цели нет и не предвидится. Вся надежда на инвесторов. Для них даже разработана программа «Особняк за рубль», которая предлагает небедным людям покупать за символическую плату старинные особняки при условии их реставрации. Пока охотников за старинными особняками единицы, как в нашем Ельце, так и в рязанском Касимове. Как результат — множество старинных домов, похожих на трущобы. Их и снести нельзя, и восстановить нереально из-за провинциальной нашей бюджетной нищеты. В Касимове это особенно бросается в глаза: некогда прекрасные, теперь эти особняки облупившиеся, полуразрушенные. Порой они не украшают, а портят город. Набережная Оки в Касимове — одно из топовых туристических мест. Вдоль набережной стоят особняки купцов Вереиных и Баркова, и все они тоже в весьма неприглядном состоянии. Особенно плох особняк Баркова с каменными колоннами. В плачевном состоянии и здание речного вокзала напротив особняка Вереиных. И дело тут не в старине, а в обычном российском разгильдяйстве. Властям не было дела до визитной карточки города со стороны судоходной реки, вот и пришло запустение. А в советское время речной вокзал был одной из изюминок города. Причем по Оке до сих пор ходят туристические катера.
Несмотря на запущенный вид Касимова, достопримечательностей в городе очень много! Смотреть в городе есть на что. Например, в центре находятся Соборная площадь, два храма, старинные торговые ряды. Как рассказал нам местный дворник Славик, был тут как-то и экс-министр культуры Владимир Мединский. Чиновник восхитился торговыми рядами и приказал их восстанавливать. Но его никто не послушался.
— Да он какой-то интеллигентный, Мединский этот! Мямлил им что-то… С ними, жуликами, надо жестко, как Сталин! — разошелся Славик.
Дворника трудно было остановить. Он поведал нам всю неприглядную подноготную города. Впрочем, у жителей любого российского города свои печали, негоже лезть в чужой регион с наставлениями, но одно лишь пожелание к властям Касимова: коль город по факту туристический, сделайте, наконец, дороги! А туристов предупредим: имейте в виду, в Касимове дорог фактически нет. Да, на дворе двадцатые годы двадцать первого столетия, а Касимов — без дорог! Это огромный минус города «Золотого кольца».
Вечер мы провели на улице Советской. На ней много магазинчиков, сувенирных лавок, кафе, ресторанчиков. Ужин прошел в арт-кафе, расположенном во дворике, очень похожем на питерский. Даже на минутку показалось, что мы в Петербурге. Впрочем, ценник оказался не столичным: полноценный ужин с литром горячего иван-чая обошелся в 300 рублей с человека.
Цены в Касимове, с учетом платежеспособности населения (работы здесь мало, касимовцы зачастую трудятся в Москве), чуть ниже среднероссийских. Особенно на рынках. Больших рынков здесь несколько: сельскохозяйственный, продовольственный, есть даже свой касимовский Привоз. Работают рынки по четвергам и воскресеньям. А еще есть в городе фирменный касимовский шоколад. Шоколадная фабрика появилась недавно, и отзывы о касимовском шоколаде только положительные. Продают тут и местные мясные деликатесы (небольшие отделы касимовских деликатесов имеются в крупных торговых центрах). Там же, на Советской, находятся два прекрасных музея — касимовских колокольчиков и самоваров — с очень дешевыми входными билетами по 50 рублей.
И снова водный курорт
Проникнувшись историей старинного города, погрустив о его запущенности и выразив восхищение сохраненным достоянием, мы решили посетить еще одну водную достопримечательность Рязанской области — Сынтульское озеро. Оно расположено всего в восьми километрах от Касимова. Некогда на озере находилась база сборной России по академической гребле. Теперь озеро — настоящий курорт. На берегах построены домики для отдыхающих, пляжи, инфраструктура. Сюда едут отдыхать как касимовцы, так и гости со всей Рязанской области и других регионов. И, конечно, номера на машинах снова все больше московские. Этому уже нужно перестать удивляться. Со стороны поселка Сынтул озеро широкое, затем оно принимает продолговатую форму, и эта часть водоема очень напоминает карельские озера своими крутыми берегами, поросшими березами. Честное слово — место комфортное и удивительное. На берегу озера можно ставить палатку и жить хоть все лето, при условии соблюдения чистоты. Можно также снять домик и жить в более комфортных условиях. Вот так, совсем рядом с Липецком и Москвой, Тулой и Тамбовом, часах в пяти неспешной езды с остановками на чай-кофе-шаурму, есть удивительные места, богатые историей и прекрасной природой.
Автор: Евгений Федерякин
Фото: Алексей Щуров
Адаптированный текст. Источник.