«Кто не видел Гуниб, тот не был в Дагестане», – так сказал наш гид Султан. И он прав! Хотя мы посмотрели на Гуниб всего лишь в окна автобуса, считаю-таки, что были в Дагестане. То, что мы увидели на второй день тура, оказалось грандиознее моих представлений и предвкушений. Конечно, я знала из программы, что наша группа посетит Гамсутль (дагестанский Мачу-Пикчу), Салтинский водопад, Ирганайское водохранилище, что-то еще. И да, я очень хотела увидеть Гамсутль – одно из самых древних поселений Дагестана наряду с Дербентом и Чубутлем, которым не меньше 5000 лет. Поэтому была воодушевлена. Я из тех, кто испытывает священный трепет, видя или прикасаясь к чему-то древнему. Но одно дело – прочитать о чем-то, другое – увидеть своими глазами.
После ночи, проведенной не в кресле автобуса, а в постели, я была бодрой и готовой к любым приключениям. На 7:30 назначено отправление в горный Дагестан. Завтрак, как и ужин, - в отеле. Если ужин был вкусным, но не разнообразным, типа комплексного, то на завтрак предлагалось много всего вкусного и разного, даже торт, испеченный лично поваром. Приятно удивило. Растворимый кофе не испортил настроения.
Выезжая из Махачкалы, слушали рассказ Султана о городе, о главной мечети (я даже сфотографировала ее из окна).
Улицы, по которым мы ехали, не поражали воображение: обычные дома, магазины, остановки – в Краснодаре есть такое же нагромождение разностилья и пестроты. Но Махачкала расположилась у моря и подножия гор. Вот это впечатляет. Именно в горы мы и направлялись. Уже в пригороде начали подъем по серпантину на хребет, отделявший равнинную часть Дагестана от горной. Как сказал гид, это аваро-кахетинская дорога, строительство которой началось еще в 19 веке, и инициатором строительства был царь Александр II. К тому времени Кавказская война была победоносно для России завершена. Эта дорога проходит через множество горных районов республики, но она так и не была закончена, то есть последние 95 километров от дагестанского села Бежта до грузинского Ахалсопели в Кахетии остались лишь в планах. Хотя какие-то горные и лесные тропы соединяют два народа, живших когда-то в одном государстве.
Аварцы, как я поняла, - самая многочисленная народность Дагестана. Султан – аварец. А национальности «дагестанец» нет. И языка дагестанского нет, есть, например, аварский, кумыкский, лакский, агульский, андийский и другие. Этого я не знала до поездки.
Достигнув вершины хребта, мы начали спускаться, и перед нами открылась огромная долина Кар-кар, о которой Султан тут же рассказал легенду. Ну, конечно, ее название связано с воронами. Долго пересекали долину, а гид поведал о том, чем живет здесь народ. Они выращивают абрикосы, держат скот. Абрикосовых садов мы действительно видели много. Постоянно встречались стада коров. Именно в этой долине произошло неприятное ДТП. Наш водитель замедлил ход, так как впереди неспешно шли молодые бычки. Машина сзади не успела среагировать и пошла на обгон. А в это время навстречу приближалась еще одна машина, и один из бычков решил вернуться на ту сторону дороги, с которой только что пришел. Шедшая на обгон нас машина не смогла избежать столкновения с бычком. Наш автобус и авто впереди остановились и наблюдали эту печальную картину. Бычка подбросило, он упал, потом встал и нетвердой походкой вернулся на обочину. Очень надеюсь, что у него будет все в порядке. Гонщик, понятное дело, остановился, ему придется теперь устранять вмятину на своем автомобиле. Вообще, гоняют в Дагестане безбашенно, правил не знают или считают, что они не для них. Наблюдала, как наш спокойный Анатолий порой тихо ругался. И здесь он профи – не комильфо громко загибать в три этажа при дамах и ребенке. Я слышала, потому что сидела рядом с ним в кабине, уступив свое место в салоне гиду.
Как бы то ни было, мы продолжали путь. Султан продолжал рассказывать о местах, которые мы проезжали. Не вся информация была услышана мной, не всё из услышанного запомнилось. Мне нравилось просто смотреть в окно. Замечать, как из остановившегося автобуса высыпали люди и ринулись делать фото на маковом поле. Видеть, как заняты своими делами местные жители пробегавших мимо сёл. Вдыхать чистые весенние ароматы долин и гор. Водитель с руководителем и гидом устроили нам мистический аттракцион: на одном из спусков Анатолий выключил мотор, и мы увидели, что автобус едет не вперед, а назад! Я так и не поняла, как это. Дмитрий сказал, что это обман зрения. Надо погуглить!
А потом мы въехали в Гимринский тоннель, чтобы проскочить Гимринский хребет. 4 километра преодолели в нем. Султан поделился, что мы видим отреставрированный и заново открытый в 2012 году современный тоннель (похож на сочинские тоннели, только намного длиннее). Справка из Википедии: «Самый длинный автодорожный тоннель на территории России. Соединяя Буйнакск и село Гимры, тоннель обеспечивает наиболее короткую и не зависящую от погодных условий транспортную связь строительства Ирганайской ГЭС, а также 9 районов горного Дагестана с железной дорогой и центром республики. Длина - 4303 м. Пропускная способность Гимринского тоннеля - 4 тысячи автомобилей в час. Ширина проезжей части - 7 метров, высота габарита - 5 метров».
Вынырнув из тоннеля, мы очутились совершенно в другом ландшафте и, казалось, даже климате. Если на той стороне хребта горы не поражали размерами, были зелеными от всяческой растительности на их склонах, дул ветер – трава колыхалась, деревья волновались. То с этой стороны стало чуть теплее, стих ветер. Нас окружали голые, громадные, местами отвесные скалы вдоль горной реки, в которой почти не было воды, но легко можно себе было представить, как она бушует, если идут дожди – берега ее размыты, так и вижу, как эта речушка двигает огромные валуны. Вдоль русла встретились несколько отдельно стоящих домов (вот же! не боятся обвалов и разгула реки!), террасные сады, а также высоковольтная линия электропередач, уходящая вниз, в просвет между горами к далекому хребту. Возникло ощущение тесноты – горы очень близко друг к другу возвышались по обеим сторонам дороги. Просторную долину сменило ущелье.
А мы продолжали спускаться. Вскоре наш автобус примкнул на стоянке к другим таким же автобусам и машинам – мы прибыли к месту, где погиб первый имам Дагестана и Чечни Гази-Мухаммад. Помощь Интернета: «Гимринская башня знаменита тем, что 10 октября 1832 года войска барона Розена подступили к аулу Гимры и взяли его. Прибывшие на помощь Гази-Мухаммад с Шамилем укрылись в башне. Войска Розена осадили башню и обстреливали ее, пока у горцев не закончились боеприпасы. Гази-Мухаммад бросился на осаждавших и погиб. Шамиль, согласно легенде, выпрыгнул из башни далеко, оказавшись позади кольца военных. Ему чудом удалось спастись и скрыться с места сражения».
Нас предупредили, что если хотим пройти к башне Шамиля через территорию мечети, то женщинам надо надеть платки или шарфы. Я так и сделала, но, пройдя к башне, наткнулась на забор, пришлось вернуться и идти вдоль дороги. Оборонительное сооружение реконструировано в 1997 году, поскольку от построенного в 19 веке остались только руины фундамента, но все равно было интересно подняться, осмотреть окрестности. Тем более, что про эту башню ничего не было сказано в программе. Сюрприз.
Сделав несколько фотографий, в том числе групповую, мы вернулись в автобус. Поехали дальше. Все еще продолжался спуск. У поворота на Гимры мы встретили двух мужчин в униформе с автоматами, но они нас не задержали, мы поехали дальше, и не в Гимры. А в следующее ущелье, образованное рекой Аварское Койсу. Койсу в переводе с аварского означает «река». Вместе с Андийским Койсу Аварское Койсу дает начало реке Сулак. На этих реках много гидротехнических сооружений. Одно из них – Гимринская ГЭС, ее мы и увидели, спустившись, наконец, с Гимринского хребта. Дальше наш путь лежал вдоль реки Аварское Койсу до Ирганайского водохранилища. Живописное ущелье, быстрая река с бирюзовой водой (вот откуда цвет Сулака!), петляющая горная дорога, два коротких тоннеля. А потом нашим глазам открылся огромный водоем – Ирганайское водохранилище. Вода отступила от берега довольно далеко, и все равно масштабы водной глади поражали. Дмитрий удивился цвету (грязно-серый) и уровню воды (видны пеньки вырубленных абрикосовых садов, которые ушли под воду, когда было построено водохранилище). Султан рассказал про недостаток дождей и снега. Возле поселка Шамилькала у нас была остановка на посмотреть-пофоткать.
Проехав еще немного вдоль Аварского Койсу, мы свернули на дорогу, ведущую вдоль Кара Койсу (Черная Река), проехали Кикуни, Гергебиль, Курми и снова свернули с трассы на дорогу к селу Салта. Что это была за дорога! Свежий асфальт – кто-то из выходцев этого аула стал важной персоной и профинансировал строительство дороги в родное село. Но меня больше поразили виды из окна: мы ехали в странной долине реки Бакдакули. Ее странность в том, что невозможно проследить русло реки, она петляет между отвесных скал или островков из известняка, отдаленно напоминающих пейзажи из фильма «Аватар». На этих скалах и окружающих горах мало растительности, но тут и там можно было видеть пасущихся коров-альпинисток: так легко они перемещались по довольно крутым склонам. Я заметила, что склоны в этих местах испещрены тропинками так, что это кажется каким-то замысловатым орнаментом. А авторы этого «полотна» - коровы с овечками.
Салта – большой аул, на окраине которого находится любопытная природная достопримечательность – Салтинский водопад. Дорога к нему сначала идет по узкой тропинке вдоль скалы (недавно ее расширили и укрепили бетонной стеной), затем тропка выводит на наспех сделанные мостки и, наконец, вы ступаете на землю и двигаетесь между внушительных размеров валунами. Вы идете, а горы слева и справа постепенно сближаются и почти смыкаются у вас над головой. Во время обвала три огромных валуна захотели скатиться в это ущелье, но не пролезли в щель между скалами, так и застряли там. Вы проходите под ними, и вскоре открывается вместительная пещера с круглым отверстием слева – отсюда течет вода во время дождей. Именно вода сотворила в известняково-доломитовых горах такую сложную систему пещер, гротов, отверстий, в которые видно небо. Снова фотосессия, и возвращаемся в автобус. Едем на обед к родственникам Султана. Наш гид родом из этих мест.
У дороги стоит большой добротный двухэтажный дом, на веранде второго этажа – кафе. Веранду со столиками не видно с дороги - она с той стороны дома, которая «смотрит» на ухоженный фруктовый сад у подножия горы. Нас кормят домашним супом с лапшой и чечевицей, чуду с сыром (Султан, правда, как-то иначе назвал эти лепешки, я не запомнила), отварным картофелем и тефтелями. А еще на столе овощи, зелень, хлеб и графины с компотом. Все вкусно, атмосфера душевная.
После обеда продолжаем путешествие. Султан читает стихи про Гуниб, а вот и он сам во всей красе: на противоположном обрывистом берегу реки Кара Койсу, на склоне горы разместился Гуниб, центральный аул Гунибского района. Одна улица выше другой. Кажется, дома стоят друг на друге. Некоторые расположены на самом краю обрыва. Как это все построено?! Султан сказал, что есть три части этого села: Нижний Гуниб, Средний и Верхний. В Среднем расположен центр поселения, а в Верхнем, на самом плато (1500 м над уровнем моря), – парковая зона и крепость, построенная в середине 19 века. «Природная гунибская крепость являлась последним оплотом имама Шамиля, была взята русскими войсками 25 августа 1859 года. Войска Шамиля несколько дней сдерживали атаки русских войск, пока их предводитель не принял решение о капитуляции. В результате боевых действий, в 1859 году село было почти полностью разрушено. После пленения Шамиля здесь была построена крепость для гарнизона русских войск», - читаю в Интернете.
Мы проезжаем мимо моста, ведущего в Гуниб. Жаль. Но наша цель – Гамсутль. Гид рассказал историю о том, как на одном из поворотов горной дороги (мы как раз проезжали по этому месту) случился обвал. Путь в Гамсутль был заблокирован, а туры раскуплены. И, пока дорогу восстанавливали, Султану пришлось решать проблему проезда в заброшенный аул. Благо есть друзья и родственники в Гунибе.
А тем временем наш путь лежит через земли Чох-Коммуны. Иными словами, колхоза с центральной усадьбой в ауле Чох. Я была поражена трудолюбием и героизмом коммуновцев: они практически вручную, по словам Султана, делали террасы на склонах гор для выращивания овощей, кукурузы и других полезных растений. Сейчас эти аккуратные террасы заросли травой и очень живописны. По ним гуляют коровы, козы, овцы. Коммуна распалась с распадом СССР. Жители Чоха и ближних хуторов зарабатывают продажей молока, сыра, мяса, фруктов и овощей и, конечно, сами обеспечивают себя почти всем. Некоторые горожане едут сюда, чтоб купить натуральные продукты.
После высокогорного Чоха спускаемся по узкой дороге (двум автобусам типа нашего сложно разъехаться) вниз, к реке, на берегу которой находится стоянка для микроавтобусов (большие тут не проедут) и автомобилей, которые привезли туристов к Гамсутлю. Я не сразу заметила заброшенный аул – настолько его дома сливаются со скалой, на которой они расположены. И тут выясняется, что к нему мы пойдем пешком! На высоту 1380 м! Я как-то пропустила данную информацию в программе, в ней вроде говорилось, что на джипах забросят к аулу. Оказывается, джипы – это платное удовольствие, да и довезут они далеко не до вершины, где расположен Гамсутль, Нельзя сказать, что меня это обрадовало. Казалось нереальным – вскарабкаться в гору на такую высоту. Одна дама отказалась от подъема, но я решила пойти, а там будь, что будет. Остальные, похоже, были готовы к такому повороту событий.
Гид повел нас не по мосту через речушку Цамтичай, а прямо вброд! По камушкам, слегка зачерпнув ногой воды в бурном потоке, я перебралась с помощью Султана на другой берег. Так же и все остальные попали туда. Началось восхождение. Метров 50 я двигалась в группе, потом начала отставать: мой темп и подготовка явно уступали остальным. Подъем был долгим, не меньше 1.5 часов. Было несколько остановок, чтоб восстановить дыхание и остановить сердце, выпрыгивающее из груди, собрать всю растянувшуюся по тропе группу вместе. И, конечно, чтоб запечатлеть окружающие виды, которые становились величественней по мере подъема. Нам чудесно везло весь день с погодой: солнце, легкие белые облака. Перед восхождением начал было накрапывать дождик, я даже достала из рюкзака и надела дождевик, но все прекратилось так же быстро, как и началось.
На одном из привалов мы отдыхали дольше, пили вкусную холодную воду из родника, набирали ее в свои бутылки. А следующий привал случился уже на «площади» заброшенного аула. Мы это сделали! Я чувствовала себя чуть ли не героем. Тем более, что преодоление себя того стоило. Гамсутль не обманул ожиданий! Даже полуразрушенный временем, он гордо возвышался над вершиной горы, где примостился, и над всей округой. Далеко внизу виднелся Чох, а слева на горизонте угадывался Гуниб.
Прогулявшись по его улочкам, мы взобрались на крышу самой высокой башни (страшно!) и почувствовали себя орлами. Крыша этого дома не была двором для соседей сверху, как это было с остальными крышами здесь. Да и крыш у многих домов уже не было.
Нам рассказали не только историю этого поселения, но и то, как отличить дом зажиточного жителя Гамсутля от дома бедняка: по качеству отделки камня и количеству этажей. Строили так: вырубали в скале нишу, это была одна стена, а остальные три складывали из камней той же скалы. Если обрабатывали так, что получался правильный параллелепипед, то такой материал стоил дороже, стены получались ровнее и красивее. Скрепляли камни глиной. Затем сверху клали жерди, засыпали землей и глиной, поливали водой и раскатывали и утрамбовывали каменным валиком получившуюся крышу. И так подновляли крышу каждый раз после дождя. Оказывается, до 2015 года Гамсутль был обитаемым, пока была жива Фатима, последняя жительница аула. Не представляю, как женщина делала все это, чтоб крыша не текла.
«За время существования села три религии уступили место друг другу — зороастризм, христианство и мусульманство. Вероятно, аул населяли и другие народности (не только аварцы), о чем свидетельствуют надписи на стенах домов на иранском (и арабском) языке. В окрестностях Гамсутля была найдена надгробная плита, надпись на которой сделана около двух тысяч лет назад на древнеиранском языке», - пишут на сайте этого аула-призрака.
Султан говорил, что название села связано со словом гамса – сундук. Есть и другая трактовка: название переводится как «подножие ханской башни». Так или иначе, но это очень древнее поселение. Я пришла к выводу, что расположение на вершине горы говорит о древности, потому что в прошлом важно было обеспечить жилью безопасность. Самое разумное для этого – основать село в недоступном месте. И не важно, что жить в таком месте очень сложно. Со временем именно трудности быта заставили людей уйти отсюда. Аул опустел, начал разрушаться, хотя даже во время землетрясения 1970 года устоял. На одном из домов по-аварски написано, что пасти скот рядом со стенами опасно. И туристам ходить по улочкам, стенам и крышам, наверное, тоже опасно. Возможно, скоро закроют для посещения.
О многом думается здесь: о скоротечности жизни, о настоящих ценностях, о человеческих возможностях. И чувств широкий диапазон, но два основных – восторг и грусть.
Просветленные, мы довольно быстро спустились вниз. И попали под дождь в нескольких метрах от автобуса. Впрочем, он скоро закончился. И возобновился с новой силой уже только тогда, когда мы сидели на ужине в кафе у очередных родственников Султана.
В этом кафе мне не понравилось, думаю, не только мне. Зато мы выпили домашнего вина, которым нас угостил Султан. И я, наконец, вспомнила про кулич, который везла из дома – все-таки сегодня Пасха! Разделили его на всех.
После ужина в темноте мы возвращались домой той же дорогой, наблюдая по сторонам ожерелье из огоньков аулов. Уже проехав большую часть пути, встретили микроавтобус краснодарской компании «Фузбас», с этой группой мы виделись в Гамсутле. Оказывается, у них сломался автобус, а мы ничем не могли помочь – мест свободных у нас не было, инструментов для ремонта тоже. Вот же не повезло бедолагам! Хотя держались они бодро. Ждали специалиста из ближайшего селения. Позже я выяснила, что проблему они быстро решили.
В отеле мы были за полтора часа до полуночи. Так закончился второй день путешествия. Уснула как убитая.