Всем здравствуйте!
В этой статье я раскажу как проверять зарядку на своем автомобиле.
И начнём с того, что определим что такое зарядка и для чего она нужна. Аккумуляторная батарея( далее АКБ), которая установлена в автомобиле предназначена для того, чтобы запустить двигатель, путем подачи напряжения на стартер, ну и конечно же чтобы питать такие системы как центральный замок, сигнализация и прочее когда двигатель заглушен. После запуска двигателя, АКБ необходимо зарядить для следующего запуска, и за эту миссию отвечает генератор. Он приводится в движение от двигателя при помощи ремня и выдаёт напряжение для зарядки АКБ. Это и есть система зарядки. О её быстрой проверке уже позаботился производитель авто. Задумка в следующем: при запуске двигателя, когда вы включаете зажигание и у вас на панели приборов загораются лампочки, обратите внимание на лампочку с символом АКБ:
Если эта лампочка горит , то пока всё хорошо. Запустите двигатель, и если зарядка появилась, то эта лампочка должна погаснуть. Если лампа не загорелась при включении зажигания, то у вас проблема с зарядной системой( обычно проводка или неисправен генератор) и АКБ заряжаться не будет, а если лампа не погасла после запуска двигателя, то у вас нет зараядки, АКБ соответственно тоже не заряжается.
Заведите привычку всегда при запуске двигателя обращать внимание на поведение этой лампочки (При зажигании горит, после заводки погасла). Кстати на некоторых дизельных автомобилях 1980-1996 годов чтобы лампа погасла нужно газануть до 2000-2500 об/мин, и это не является дефектом.
Если вы не обращаете внимание на эту лампочку и/или вдруг заметили что у вас тускнее стали светить фары, или двигатель стал запускаться с трудом, то следует проверить зарядку. Это можно сделать в автосервисе, а для продвинутых пользователей я раскажу как это сделать самостоятельно и правильно.
Итак вам понадобится: автомобиль - 1шт и мультиметр - 1 шт(он же тестер или другой какой- нибудь вольтметр). Мультиметр можно купить без проблем на рынках и в магазинах, очень полезный прибор, с нашей задачей справится даже недорогой китайский. Итак, на заглушеном двигателе установите мультиметр на измерение постоянного напряжения с пределом измерения 20 вольт, пдключите красный щуп на "+" батареи, а черный на "-"( если перепутаете, то абсолютно не страшно, нам важны цифры и они будут просто с отрицательным значением, но лучше подключайте правильно воизбежание путаницы).
Сразу можете обратить внимание на величину напряжения, 12,5 - 12,6 В - это нормально заряженный аккумулятор, 12,4 В - разряжен примерно на 50%, 12,2 В- разряжен примерно на 80 % ниже 12 В- сильно разряжен АКБ, обычно уже не хватит завести двигатель, требуется зарядка. Так по напряжению можно приблизительно оценить состояние АКБ.
Запустите двигатель и дайте поработать ему примерно минуту на холостом ходу. Мультиметр должен показать 14,2- 14,5 В.
Это нормальная зарядка на холостом ходу, если зарядка ниже, то у вас недозаряд, и это либо потеря напряжения в соединениях проводов, либо неисправен генератор( обычно стерлись щётки или коллектор), если есть возможнось, то переставьте плюсовой щуп на клемму генератора, и если там напряжение в норме, то точно потеря по плюсу, а если переставить минусовой щуп на корпус генератора и напряжение будет в норме, то у вас потеря по минусу. А если напряжение не изменилось и осталось меньше 14,2 , то проблема с генератором, но следует так же проверить натяжку ремня генератора (естественно на заглушеном двигателе) и его состояние. После непродолжительной работы (пара минут) заглушите двигатель и потрогайте шкив генератора, если он горячий, то скорее всего ремень проскальзывает. Недозаряд убивает АКБ, его ниобходимо устранить.
Если всё хорошо двигаемся дальше: попросите помошника или (если помошника нет) установив мультиметр чтобы были видны показания с водительского места, нажмите на газ и подержите 2000-2500 оборотов/мин, проследите за напряжением, если оно поднялось выше 14,5 - 14,9 В, то у вас перезаряд (иногда выростает до 17-19 Вольт). Перезаряд убивает не только АКБ, но и может испортить электронику автомобиля. Ездить так опасно, но если нет другого выхода и нужно доехать до сервиса , то включите свет, печку или кондиционер на максимум, обогрев стекол, магнитолу, противотуманки, и так при помощи нагрузки вы сможете снизить напряжение пока едите в сервис,ехать нужно плавно, на небольших оборотах.
Если недозоряда и перезарядя нет, то переходим к проверке под нагрузкой. Для этого включите дальний свет и вентилятор печки на максимум ( можно добавить противотуманки). Посмотрите на мультиметр, напряжение должно упасть не ниже 13,8 В.
Если напряжение ниже 13,8 значит у вас недозаряд под нагрузкой и действовать нужно как описано выше в случае недозаряда, т.е. проверять потери напряжения, генератор и его привод.
Обращаю ваше внимание, что всё что написано выше, относится к большинству автомобилей, но по величинам напряжений иногда бывают расхождения. Например в некоторых автомобилях на холостом ходу зарядка ниже 14,2, т.к. блок управления двигателем отключает генератор что бы снизить нагрузку на двигатель для экономии топлива и соответственно меньших выбрасов в атмосферу. Зарядку здесь нужно смотреть к примеру при 2000 оборотах/мин. При каких оборотах смотреть зарядку указано в справочной документации на конкретный автомобиль, её также можно поискать в интернете. Еще есть особый случай - это тайота камри, если не ошибаюсь после 2000 -ых годов, там японцы решили что 14,2 это слишком большая зарядка, и на холостом ходу сделали примерно 13,5В, это конечно плохо для АКБ, но, скажу по секрету, систему можно обмануть, но для этого лучше обратиться к знающему автоэлектрику, дабы не напортачить. Смысл в том чтобы на провод, по которому генератор контролирует зарядку подать меньшее напряжение чем на самом деле присутствует на аккумуляторе.
А ТЕПЕРЬ ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. НИКОГДА, Я повторю: никогда не проверяйте зарядку путём отключения клеммы аккумулятора на заведённом двигателе. Данным действием вы сожгёте электронику вашего авто, и попадёте на дорогой ремонт. Генератор выдаёт повышенное напряжение (порядка 24-36 Вольт)и отключив клемму вы отправляете это напряжение напрямую в ботовую сеть, которая расчитана на 14,2 вольта. Такой "дедовский"способ применялся на старых карбюраторных ( с контактной системой зажигания) или дизельных атмосферных двигателях где нет электронных блоков управления. Конечно если генератор зарядку не выдавал, то машина глохла, а если выдавал, то работала, но если что-то включено (свет или магнитола), то часто это сгорало. На современных автомобилях такой способ НЕДОПУСТИМ.
На этом всё. Если было интересно, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. С удовольствием почитаю Ваши коментарии.
Всем добра и удачи на дорогах!