Здравствуйте, подписчики и гости Дзен-канала о выращивании растений «В огороде лебеда»!
Если вы ещё не подписались, обязательно это сделайте, поставьте палец вверх и переходим к сегодняшней теме.
Благодарим всех, кто уже подписан! Сохраните шпаргалку, поделитесь с друзьями в соцсетях, если они интересуются выращиванием винограда и других растений!
А что если задаться целью укоренить весь пучок, чтобы, высадив его на постоянное место, уже в следующем году получить с него урожай? Хорошо, если чубуки вам не пришлось покупать. А что делать, когда необходимо укоренить чубуки, каждый из которых стоит 20—30 грн (именно такова сегодня цена особо ценных сортов), тогда потеря любого из них больно ударит и по карману, и по самолюбию. Такую информацию в справочниках и практических пособиях найти сложно: как правило, они рассчитаны на промышленное производство, во всяком случае на значительное количество саженцев, наличие больших посадочных площадей, оборудования и т. п. Вот почему хотим предложить вашему вниманию апробированную технологию выращивания саженцев винограда.
Процент получения саженцев повышается при правильной нарезке чубуков, их кильчевании, грамотной агротехнике и заботливом уходе.
Прежде всего заготовляем лозу (нарезаем на собственном винограднике или покупаем) в срок с 15 октября по 10 ноября. Почему именно в это время? Лоза уже вызрела, закалилась из-за периодических осенних похолоданий или легких заморозков. Именно в это время в ней находится самое большее количество полезных компонентов, которые необходимы для успешного укоренения. Если же практиковать поздно зимнюю или ранневесеннюю заготовку, то из-за воздействия низкой температуры, ветра, обезвоживания лоза окажется истощенной. Естественно, процент укоренения будет очень низким. Заготовленную лозу длиной 70-100 см (на 6 глазков) храним в яме, полностью закрытой грунтом, или в погребе завернутой в полиэтиленовую пленку.
В конце февраля-марте высаживаем чубуки. Хочу предостеречь от раннезимней посадки. Поскольку в это время виноград находится в состоянии биологического покоя, то проращивание чубуков даст отрицательный результат. В феврале же наступает период вынужденного покоя, то есть растение уже может развиваться, и только погодные условия ему мешают.
Для укоренения чубуков необходимо подготовить посадочные емкости. Мы для этого используем картонные пакеты из-под молока, сока или срезанные на 3/4 пластиковые бутылки из - под напитков. В дне импровизированных рассадных стаканчиков проделываем 3—4 отверстия для оттока лишней воды при поливе. Второй важный момент — подготовка плодородного субстрата. Смесь должна быть богата органикой и иметь легкий механический состав. Идеально подходит прошлогодний грунт из парников в смеси с перегнившим конским навозом. Емкости заполняем субстратом, уплотняем, чтобы уровень почвы был на пару сантиметров ниже края.
Лозу достаем из укрытия. 1—2 дня вымачиваем в воде при комнатной температуре и нарезаем на чубуки длиной 12—20 см [одно междоузлие и два глазка). Очень важно, чтобы глазки были без механических повреждений.
Нижний срез делаем непосредственно под узлом, чтобы даже крошечная часть междоузлия не осталась в нижней части чубука. Это связано с тем, что корнеобразоватепьная ткань — камбий — в достаточном количестве находится на диафрагме узла и наша задача ее оголить, чтобы ничто не мешало корнеобразованию на пятке чубука. Верхний срез — на два сантиметра, который находится выше точки роста. При нарезании чубуков нижнюю почку ослепляем и проводим ножом бороздование пятки, чтобы улучшить укоренение. Верхние срезы чубуков покрываем масляной краской во избежание подсыхания.
После подготовки высаживаем чубуки так, чтобы верхний глазок находился на 3 сантиметра от поверхности почвы. Пакеты с чубуками ставим в поддон на подоконник, поливаем и сверху накрываем полиэтиленовой пленкой. Существенный момент: важно добиться, чтобы в это время пятка чубука прогревалась на 2—3 C больше, чем верхняя почка. Происходит отток питательных веществ к пятке, и корни образуются быстрее, чем развивается побег из верхнего глазка. Это вполне выполнимо, если работают батареи отопления. Можно использовать и специальный термокабель, который укладывают на дно поддона. Температура воздуха в помещении не должна опускаться ниже +16...+18 градусов.
Плохо также, если она поднимется выше +25 градусов - это способствует снижению влажности, что нежелательно. Вредят растениям и сильные суточные перепады температуры. Если все упомянутые требования соблюдены, то образование корней начинается на 12...15 день, а начало роста глазков на 15...20 день. Укорененный чубук растет в комнатных условиях до исчезновения угрозы заморозков. Затем, проведя двухнедельное закаливание, его высаживают на постоянное место. Для закаливания поддон с саженцами выносят на улицу и держат в притененном месте 1 час. На следующий день нужно увеличить время, в которое они будут на свежем воздухе, примерно до 2 часов. И потом, периодически это время увеличивая, этих самых прогулок, приучают растения к перепадам температуры, воздействию условий окружающей среды. Дальнейший уход традиционный поливы, рыхление почвы, зеленые операции и так далее.
Поскольку вегетационный период благодаря этому способу продлевается на 60—70 дней, то первые грозди винограда можно получить уже в следующем году. Но главное - каждый чубук даст новое полноценное и высокопродуктивное растение. Есть и еще одно пре имущество нам никогда не приходится использовать стимуляторы роста для укоренения чубуков винограда, результат и без того стопроцентный.
Читайте и другие наши статьи:
Ставьте палец вверх (или вниз), подписывайтесь на наш Дзен-канал, оставляйте комментарии, задавайте интересующие вас вопросы о выращивании растений.
Вступайте в чат "В огороде лебеда" в Телеграм @vogorodelebeda_ru