Границу из Китая в Монголию мы достаточно быстро перешли, поскольку в китайском приграничном городе Эрлянь с его разрастающейся свободной экономической зоной все делают быстро. Отсутствие массы приграничных бюрократических тормозов, которыми просто славится наша страна, - залог успешного развития бизнеса. Что китайцы доказывают уже какое-то там десятилетие.
Август. Пустыня Гоби, хотя там она все же смешана со степью, ну то есть из песка кое-где торчат кустики. Но жара – какой там ей и положено быть. Забираемся в прохладный салон нашей машины – и на трассу. До Улан-Батора чуть более 600 километров – всего пять часов езды. Эту трассу и такую скорость мы уже испытали, когда три дня назад ехали оттуда.
Только разогнались, на значительно большей скорости догоняет нас объемный черный джип. Когда он поравнялся, глухо тонированное стекло слегка опустилось, и человек оттуда жестом показал притормозить.
Со словами «Это еще что такое? Кто это?» наш водитель Володя, массивный дяденька, хорошо знакомый многим в своем городе Братске еще с лихих 1990-х – принял к обочине. Черный джип тормознул перед нами.
Сидим в ожидании, из машины не выходим. И вот дверь джипа открывается, и из нее выходит… этого мы совсем не ожидали… наш вчерашний знакомый, монгол Баяр. Он улыбается во весь рот и направляется к нам.
- О, друзья, догнал все-таки вас, - он был заметно рад этому. – Дамба просил вас не ехать сразу в Улан-Батор. А повернуть направо. Там в степи дорога есть, там у него юрта.
- Баяр, да мы ж торопимся. Домой уже надо, - мы вяло попытались отбиться.
- Не-не, Дамба очень просил. Там обедать будем.
Ну ладно, сели, поехали дальше теперь в сопровождении этого черного джипа.
А накануне, еще в китайском Эрляне, когда мы уже закончили все свои дела, к нам подошли незнакомые монголы. В этот день завершился китайско-монгольский форум по сотрудничеству, на который нас, сибиряков, позвали друзья из Улан-Батора – сделать репортаж, чтобы в России были в курсе происходящего на просторах монголо-китайской пустыни.
Так вот, эти подошедшие монголы пригласили нас на ужин. Неожиданно. Но отказываться было не с руки, да «европейское» меню в китайском отеле за три дня достало уже слишком вольной трактовкой привычной нам кухни.
Правда, на ужин попали мы тоже в китайский ресторан. Но здесь в меню было много свежих овощей – листовой салат, зеленый лук, арбузы. И пластинки сырого мяса, которое мы тут же сами себе на горелках и готовили. В процессе этого и познакомились с пригласившей нас компанией.
Это были строители из Улан-Батора. Работают там на нескольких объектах, в том числе и на возведении нового огромного аэропорта Хушигт. Улыбчивые, открытые, хорошо говорящие по-русски. Среди них несколько женщин, одна из них, Цэцэг, оказалась преподавателем русского языка в вузе, да еще и с профессорским статусом.
И только один монгол не говорил по-русски. Даже в столь непринужденной обстановке, которую создали его приятели и китайские крепкие напитки, он оставался слегка задумчивым и важным, говорил вообще мало. Но улыбался, когда Цэцэг ему переводила очередной наш анекдот про русского, немца и француза, которыми сыпали Володя и Саша.
Когда мы спросили его имя, компания что-то посовещалась по-монгольски, а потом Баяр выдал: «Зовите его Дамба» (ударение на последнюю букву – Авт.). А чем Дамба занимается? – «Чабан. Дамба просто чабан».
…И вот на следующий день чабан Дамба попросил нас завернуть к его юрте – стало быть, на стоянку чабанов.
К обеду перед самой столицей Монголии мы действительно свернули с трассы в степь. Еще несколько километров и остановились у нескольких юрт. Вокруг них суетилось несколько работников – похоже, обед готовился основательно. Рядом пасся табун лошадей, несколько резвых жеребят были привязаны, чтобы не скакали под ногами гостей.
Сначала нас троих – меня, Сашу и Володю – усадили в юрте. Вот она, прохлада… Было видно, что юрта жилая, но как-то все не по-босяцки что ли. Не то, что я видел у чабанов в глубине монгольских степей. Да, тут чувствовался определенный лоск. Нам налили обязательного молочного чаю.
А вскоре подъехал и сам Дамба – вроде чабан, а средство передвижения у него совсем не по статусу – опять черный джип.
Мужской компанией мы расположились в тени юрты, продолжив начатую еще в китайском ресторане неспешную беседу обо всем – о жизни в России, о жизни в Монголии. Женщины тем временем подносили то, что в этот раз на обеденный стол послал монгольский бог. Опять чай в пиалах, ааруул – сушенный творог.
Но вскоре пришло время главного блюда. Это был хорхог – мясо барана, запеченное в закрытой емкости, куда добавляются раскаленные на огне камни. Рецепт не изменился со времен Чингисхана. Про хорхог я еще расскажу как-нибудь. А пока же мы все вместе ели. Когда перед тобой такое блюдо, можно только есть. И ни о чем не думать.
Принесли еще одно местное блюдо из того же барана. Это я пробовал впервые. На подносе вальяжно расположился… здоровый такое желудок, фаршированный как-то по-особому приготовленными потрохами. Это было даже круче и вкуснее, чем хорхог!
Мы втроем переглядывались: какая восхитительная закуска, ну а где ж напитки? Что-то тут было непривычное для нас. У монголов совсем иные традиции употребления спиртного. Совсем иные. Однажды я участвовал в пикнике, в котором полтора десятка важных монголов, общаясь, активно употребляли. Когда выпили всю водку (немало – Авт.), достали еду…
В общем, тут мы ели, пили чай. Но скоро стало уже невозможно есть, и я отправился поглазеть на табун. И впервые увидел, как доят кобылу. Тоже незабываемо.
Пришло время расставаться, и мы тепло поблагодарив хозяев за прием, пошли к машине. Но… окрик. Повернулись – перед нами стоял Дамба с литром «Чинхисхана» в руках. Ну вот, началось…
Дальше был получасовой ритуал, о котором я также еще расскажу. Если кратко, то содержимое первой пиалы отправилось вверх – богу. Следующие – нам по кругу. Но мы-то уже опытные – знаем эту хитрость монгольского гостеприимства: водку в пиале можно только пригубить и не выпивать до конца. Потому как монгол вам все равно добавит до краев. Новички попадаются…
Вскоре мы все-таки уже навеселе погрузились. В дорогу нам дали еще и полторашку свежего кумыса. Но пробовать его после всего съеденного/выпитого было очень опасно. Мы не решились.
Въезжая в Улан-Батор, я все-таки задал этот вопрос Саше, который колесит по Монголии уже два десятка лет: «Что это все было?» - «Обычное монгольское гостеприимство…», - улыбался Саша.