Друзья, всем добра. Делюсь опытом как самостоятельно сделал шумоизоляцию дверей в нашем авто Сузуки Витара. Почему решил сделать шумку, какие материалы использовал, сколько это стоило и какой достигнут эффект.
Зачем делать шумоизоляцию дверей?
Ответ очевиден, чтобы в машине стало меньше посторонних шумов с улицы. Но для меня большей причиной заняться шумоизоляцией стал отвратительный звук колонок. На прошлой машинке, Хонда Джаз, было всего две колонки, а звук на порядок лучше. Пошёл читать форум и первое, что советовали, обновить головное устройство, второе - сделать шумку и третье - поменять колонки. Загрузка обновлений результата не дала и я приступил к выполнению второго пункта.
Подготовка к работе по шумоизоляции.
Первое, что я сделал погрузился в тему. Опыта в таких работах не было, потратил два вечера после работы на просмотр видео по выбору материала, разбору дверей и уроков как всё сделать правильно. Самое полезное видео по теме шумоизоляции , на мой взгляд, смотрите в конце статьи.
Оказывается шумоизоляция целый комплекс мероприятий. Полный комплект включает в себя виброизоляцию, тепло и шумовую изоляцию.
Основное внимание нужно обратить на выбор виброизоляционного материала так как на рынке есть большой выбор. Цены от эконом до премиум.Главными показателями вибры являются КМП ( коэффициент механических потерь ) и вес. Вес материала важный показатель, потому что я не хотел сильно утяжелять двери. Так например есть вибромат с одинаковым кмп, одинаковым размером 500 на 700 мм, но один лист весит 0,9 кг., а другой 2,1. Естественно тот, что легче дороже - 319 руб., второй 245 руб.
Я выбрал комплект для шумоизоляции средней ценовой категории. Зашёл на сайт магазина и заказал комплект материалов для дверей кроссовера за 5 600 руб. Цена на июнь 2020.
Дополнительно, в этом же магазине купил валик для прикатки вибры за 200 руб. Вот здесь покупал комплект. Посылка шла неделю.
Работы по шумоизоляции дверей.
Материалы получил, дополнительно купил обезжириватель для улучшения адгезии. Простой растворитель или ацетон использовать нельзя, разъест краску. Купил в автомагазине щадящий вариант за 120 руб. бутылка в 0,9 литра. Продавец узнав для чего я покупаю обезжириватель посоветовал взять бутылку для очистки от битума. Взял и её, оказалось не зря. Целлофан на двери был приклеен мастикой и просто так не убирался, спасибо очистителю и продавцу:)
Работы проводил после работы, извините за туфталогию. Один вечер - одна дверь. Начал с задних, там меньше проводов и если, что поцарапаю по не опытности не будет мне мозолить глаза впереди:) Всё обошлось. Пластиковая карта двери держалась на одном винте и клипсах. Снял обшивку, отсоединил провода при этом всё снимал на телефон, чтобы не забыть как потом собирать. Заводской шумоизоляции можно сказать нет. Был кусок 20 на 30 см. вибро на внешней стороне двери, на пластике квадратики шумопоглотителя в местах где рёбра жёсткости соприкасались с металлом и вся дверь зашита целлофаном.
Вся заводская ерунда была снята, вымыл дверь водой и обезжирил. Первым слоем прикатываем валиком виброизоляцию на внешнюю сторону двери. На металлические рёбра жёсткости клеить нельзя. Прикатывать вибро нужно только в тех местах куда вы сможете достать валиком. Если куда то там дотягиваетесь двумя пальцами, чтобы прицепить вибромат, а прикатать хорошо не сможете не нужно туда его мастырить. Смысл в том, чтобы валиком хорошо прикатать мастику не оставляя пузырьков воздуха между металлом и мастикой. В противном случае там образуются очаги коррозии. Клеим материал удобными Вам отрезами стык в стык.
Важно: Не закатывать низ двери, там находятся дренажные отверстия для выхода воды, которая попадает в двери после дождя или мойки через стекло. Нужно отступить от отверстий 5 см.
Вторым слоем на вибромат клеим термоизоляцию. Фольга на вспененной основе. Клею только там где есть виброизоляция, прикатываю валиком. На этом работы с наружной частью двери закончены.
Приступаю к внутренней стороне двери. Сюда накладывается только вибро материал. Здесь нужно больше вырезать всяких отверстий под клипсы и провода. Закрываю все отверстия, всё хорошо прикатываю валиком.
Для колонок мной были куплены специальные фанерные прокладки для лучшего звучания. Комплект из двух штук нужного мне диаметра стоил на авторынке 200 руб. Я их два раза вскрыл лаком для защиты от влаги.
В последнюю очередь приступаю к пластиковой обшивке. Обезжириваю и клею шумоизоляцию. Простыми словами это губка толщиной в 2 см с клеевой основой. Её удалось положить разрезав лист на две части. Пришлось повозиться вокруг колонок и отверстий под клипсы. Дополнительно по краю пластика проклеил ленту антискрип.
Ещё дополнительно вместо заводской, пластиковой изоленты провода обмотал хорошей матёрчатой обмоткой. Но это уже, наверное, лишнее.
На всё про всё ушла неделя по вечерам. В один день дождик помешал закончить работу.
Результат от шумоизоляции дверей.
Двери стали массивнее, закрываются глухим щелчком, а не звоном как раньше. В машине стало тише, стоял на переезде и поймал себя на мысли, что не слышу проезжающего трамвая. Меньше слышно встречные авто. По звуку колонок также ощутимые улучшения. Но ожидал большего. Буду менять головное устройство и колонки. Ещё появилось ощущение, что стал больше слышен шум колёс. Нужно заняться шумоизоляцией арок.
Всю машину обрабатывать не хочу, потому что это дополнительно около 60 кг. лишнего веса, следовательно увеличение расхода бензина. Хотя как говорится нет предела совершенству. Главное вовремя остановиться:)
Вот Вам обещанное видео раскрывающее секреты шумоизоляции.
Всем удачи в работе. Если статья была полезной жмите пальцы вверх и подписывайтесь на канал - Подписаться.
Читайте мой отзыв на Сузуки Витара.