Узбекистан - одна из самых полюбившихся мне на сегодняшний день стран. Я была так впечатлена, что рассказ получился длиннее и немного художественне... Надеюсь, интересующихся не сильно утомит 🤣
Фото ищите после теста внизу 👇
...
Узбекистан. Хива – Бухара – Самарканд
Март, 2019 год
Узбекистан – малоизвестная окружающим меня людям страна, вызывающая ассоциации с дынями, мигрантами и картой Советского Союза. По-крайней мере, узнав, откуда я вернулась, ответом служило длительное задумчивое молчание и немой вопрос во взгляде. Справедливости ради, все же были люди, слышавшие про Самарканд и Бухару, а у некоторых даже родственники оказались родом оттуда.
Лично для меня посещение этой недосягаемой, по причине стоимости перелета страны, было давней, пятнадцатилетней мечтой. И вот как раз к 8 марта она сбылась благодаря ценам на перелет от Уральских авиалиний, которые умудрились-таки потрепать нервы, отменив первоначальные рейсы. Но все случается к лучшему, и благодаря этому мы увидели бонусом еще один, древний город Хиву, куда не успевали по первоначальному плану.
Была проведена многодневная работа по бронированию отелей, выяснению рейсов и расписаний, погоды и особенностей Узбекистана, но поскольку в интернете не так уж много информации, многое пришлось узнавать по факту. Что впрочем, не испортило общего впечатления от поездки.
4 марта.
Узбекистан настиг нас уже в аэропорту Домодедово, когда при посадке на рейс мы оказались вдруг окружены мужчинами и женщинами в ярких халатах и меховых тапочках. При всей моей толерантности, назвать толпу, не знающую очередей и несущую нас стадом к выходу на взлетное поле, кроме как дичью, никак не получалось. Поэтому уже и не особо шокировало ожидание лишние полчаса, пока огромные, в черной форме ФМС, служащие привели человек пятнадцать депортированных граждан с целью возврата их на законную родину. Впрочем, несмотря на явные неприятности, лица нарушителей закона не выражали особой печали, и ничто не помешало им рассесться на первые свободные места в самолете, среди которых оказались и наши, забронированные заранее. С помощью же стюардессы мы их-таки вернули себе, спровоцировав небольшую толкучку с перетасовкой смуглых товарищей по салону. И да, поскольку рейс летел в малоизвестный городок Навои, то мы представляли собой едва ли не единственных «белых ворон», вызывающих любопытные взгляды окружающих. К слову, когда третий оставшийся сосед в середине полета закинул себе в рот переданную соседом зеленую смесь, осталось только прошипеть: «Ну вот, летим среди уголовников и наркоманов»…
По прилету нас встречало яркое, уже почти летнее солнце и теплый воздух. Вдохнув поглубже, мы радостно ускорили шаг по направлению к зданию аэропорта, чтобы пораньше пройти контроль и двинуться дальше по маршруту. Мы еще не знали, что Узбекистан – ну очень особенная страна; осознание пришло после часа нахождения в очереди к пограничнику, которая в иных случаях и местах пролетела бы за 15 минут. Удивило, что стараются пропустить вперед женщин, и хоть в этот раз не помогло, но на обратном пути удалось пролезть в первых рядах, чем с удовольствием воспользовался и муж, сосредоточенно таща на себе все рюкзаки и сумки.
Спустя бесконечные минуты томления, мы попали в основное здание аэропорта с надеждой поменять валюту, и внезапно оказались одни...
Нужно сказать, что в Узбекистане приличное количество аэропортов. Наш был выбран по причине близости к основным пунктам маршрута и за цену предложенного перелета. Ощущение же сложилось, как и впоследствии во многих местах, что славянская нога ступала тут крайне редко. По крайней мере, много где за время отдыха мы встречали разные эмоции: от удивления, желания пообщаться и помочь, до, как ни неприятно это признать, редкого, но все же неудержимого желания чуть-чуть заработать. Конечно, в первую очередь грешили этим разговорчивые хитроватые таксисты, но это скорее особенность профессии. Но бывали и моменты в кафешках и на входе в достопримечательности, когда вдруг плохо понимался русский язык либо придумывалась спеццена для иностранцев. Хотя стоит признать, что заработок и цены в Узбекистане оказались минимальны даже для нас, и разница в один доллар на самом деле вовсе не глобальна с учетом общего уровня жизни здесь. Просто было неприятно выглядеть глупым неопытным туристом.
…Итак, нам надо было поменять доллары на сумы. Аэропорт Навои оказался таким мелким и безлюдным, что пришлось пристать к первому попавшемуся служащему аэропорта в форме, и спустя несколько минут, в окружении удивленно улыбающихся работников, операция была произведена. К нашему удивлению, нас привели к аппарату наподобие карточного терминала, встречавшемуся потом и в других городах, который автоматически принимает купюры, пишет курс обмена, и выдает сумы. Вот вам и дичь, подумалось в тот момент, нам бы в центр Европы таких, да побольше.
Смешной, низкий, будто круглый, автобусик «Дамас», наиболее часто встречающейся здесь фирмы Daewoo, резко затормозил, завидя нас издалека. На нем, по подсказке в аэропорту мы планировали быстро домчать до центра Навои, ведь сам аэропорт находился на расстоянии 20 км в поселке Малик-Рабат. Запрыгнув и тут же расплатившись 6 000 сум, что составило меньше доллара, мы ждали встречи с городом. Не тут-то было. Микрики, как и такси в Узбекистане сборные, что называется «shared»: зачем ехать дешево, если можно насобирать народа и отбить поездку. И, несмотря на полнейшее одиночество в чистом поле, водитель для приличия совершил так сказать, пробный осмотр, три раза проехав то задним, то передним ходом на нормальной скорости, то к аэропорту, то снова к шоссе, вызывая у нас сдержанный нервный смех. Не прошло и 20 минут, как мы мчали втроем с водителем с попутным ветром. Почему-то сразу по двум полосам движения, испуганно озираясь на нарушающих ПДД Дэу Матиз, обгоняя шумные мопеды, попутно вслушиваясь в орущие загадочные песни на русском языке с уголовным жаргоном.
Следующим пунктом по плану был забронированный заранее ночной поезд из Навои в Ургенч, а оттуда в Хиву, не планированный заранее, но один из самых старых городов с древней историей и хорошо сохранившимся старым городом. Пожалуй, из всех трех городов «Шелкового пути», он оказался самым наименее реставрированным и восстановленным заново.
Из центра Навои, где выкинула нас маршрутка-дамас, до вокзала расшарили-таки обычное такси, запихавшись вчетвером, включая рюкзаки и мешки. И поскольку вокзал находился на приличном расстоянии от центра города, решили уж никуда из него не выбираться, несмотря на пять часов ожидания поезда, уходящего в 12 часов ночи.
По причине нескольких терактов в прошлом, вокзалы в настоящее время оборудованы пропускной системой на расстоянии от основного здания, что тоже не ожидаешь увидеть в таких странах. Впрочем, безопасность лишней не бывает, и то, что на вокзал можно войти только при наличии билета, купленного в также отдельно стоящей кассе, мы посчитали большим плюсом.
Пройдя два досмотра багажа и осмотревшись, решили отпробовать, наконец, узбекской кухни. С трудом найдя в закоулках вокзала небольшое кафе, удалось поужинать только самсой из печи, разогретой для нас уже в микроволновке. С приходом поездов дяденька периодически подвозил к вагонам тележки с мелочевкой и неотъемлемой частью кухни Узбекистана – кучами лепешек. Они оказались разными в зависимости от региона, и до сих пор сохранились в памяти эти желтые как солнце, украшенные узорами, пухлые пирамиды в кафешках, на улицах и магазинчиках.
После получаса сидения в отсутствии привычного уже постоянного интернета, и недолгих препираний, было принято решение снять на 4 часа комнату отдыха, в надежде отдохнуть и помыться. Оказалось, что застелить постель и лечь спать реальнее, поскольку туалет в стиле «привет из 90-тых», не говоря уж о ванной комнате, оказался один на все комнаты. Но в любом случае, после «трансферной» ночи из Минска в аэропорт Москвы, все процедуры оказались не лишними.
…Спустя пару часов мы погрузились в поезд, планируя проспать все десять часов пути под мерное укачивание и шум дороги…
5 марта
Провернувшись на полках не один десяток раз за ночь, проснулись от шума детских голосов и непонятных звуков «пш-пш» и «пс-пс». Оказалось, нет, это не кошка заблудилась в недрах вагона, а таким забавным способом молоденькие мамаши укачивают своих маленьких детишек. Как ни странно, действовало практически безотказно.
Спустя некоторое время нас настиг голод, а поскольку в узбекских поездах кроме кипятка, ничего не предлагается, скрепя душу отправились на поиски вагона-ресторана. Мысленно закатывая глаза и представляя себя в центре цыганского табора, провожаемые внимательными и удивленными взглядами на смуглых лицах. Пройдя пару вагонов, пришлось заловить продавца чебуреков и с внутренним содроганием от обилия жира и неизвестности начинки, выкупить пару штук, не дожидаясь уже прихода его в наш вагон.
Так и встретили ими ясное солнечное утро, любуясь проносящимися мимо пейзажами сельской жизни. Бескрайними полями, разделенными длинными насыпями и наполовину залитыми водой: пришли к выводу, что увиденное было рисовыми полями, с тщательно продуманной системой мелиорации. Целой чередой деревенских домиков, по виду из смеси цемента с соломой, с непременными тандырами возле входа. Забавными осликами и удивительно мохнатыми рыжими коровами, лежащими на полях, местами покрытыми белым налетом – как выяснилось, из-за выступающей из почвы соли... И конечно, бескрайней пустыней Кызылкум, кажущейся серой и безжизненной, с редкими вкраплениями кустарника и белого саксаула…
По приезду в Ургенч были окружены толпой шумных назойливых таксистов, наперебой предлагавших доставить нас в долгожданную Хиву. К этому времени мы уже были избалованы копеечными ценами на такси, поэтому сумма в 40 000 сумов (около 5 долларов) показалась нам завышенной, когда самый шустрый водитель за обещание не «расшаривать» такси, предложил довезти нас только двоих до нужного места. Однако приходится признать, что таких цен на такси, еду и жилье, как здесь, мы не встречали, наверное, ни в одной из предыдущих поездок по самым различным странам (ну, разве что азиатские страны).
Доехали быстро, и поскольку наш заранее выбранный отель, находился прямо в центре старинной Хивы, внутреннем городе Ичан-Кала, окруженном мощными стенами и признанным историческим наследием ЮНЕСКО, то за вход платить не пришлось. К тому же на тот момент оплату принимали только на главном входе, а остальные ворота были свободны для прохода и проезда автомобилей, отчасти потому, что на этой территории осталось немало жилых домой коренных жителей. Впрочем, в ходе экскурсии мы заметили установку пропускных турникетов на входе во вторые центральные ворота, ведущие прямой дорогой к новенькому железнодорожному вокзалу Хивы, сданному в эксплуатацию 4 месяца назад.
Работники, и даже сам хозяин отеля «Зафарбек» встретили нас приветливо и доброжелательно, тут же поселив на втором этаже крайне колоритного дома. Подумалось, кто бы мог жить в таких домах с учетом простоты и бедности здешнего населения. Мы вошли на первый этаж и тут же увидели широкую гостиную в старом стиле, с коврами и старинной посудой, высокую лестницу на второй этаж, накрытую красной, видавшей кучи туристов, дорожкой, периодически сползавший со ступенек. Приходилось постоянно держаться за деревянные поручни, в страхе оступиться и уехать прямо на ней обратно вниз. Второй же этаж представлял из себя несколько отдельных комнат, в том числе и нашу, а также отдельную столовую за дверями. Хотя завтрак на следующее утро нам накрыли индивидуально прямо у стены в этом узком коридоре второго этажа, что не испортило общего впечатления. А уж чай из расписных пиал и узорная лепешка в придачу к вкусной яичнице усилили ощущение восточной экзотики.
Экзотикой также оказались и вековые, судя по их весу, подушки с одеялом, при этом, однако застеленные чистым и свежим бельем. И подключенный телевизор с пультом и с вырванной антенной. И старинный узбекский халат на стене. Особо порадовал беспроводной интернет, включаясь по очереди на каждом телефоне и выдавая сообщение о превышении лимита подключения. Отдельно нужно остановиться на попытке получить подтверждение регистрации отеля у персонала, не говорящего ни по-русски, ни по-английски. И добивались мы ее не зря: информация в интернете подтвердилась, и уже на вылете обратно пограничник проверил регистрацию на каждый день пребывания.
Посидев быстренько по очереди в интернете по вопросам работы, вооружившись фотоаппаратом, мы двинулись изучать Хиву, которой, по мнению историков, исполнилось более 2500 лет. И хоть все исторические памятники здесь уже не древние, но окруженный сохранившейся стеной из желтого песчаника город, выглядит впечатляюще, даже несмотря на свои скромные размеры. Но когда мы залезли на эту стену, полюбоваться общей панорамой города, состав и состояние песчаника вызвало некоторые ассоциации с замком из песка на берегу моря. Кажется, ударь посильнее, и этот хрупкий материал тут же разлетится на мелкие кусочки. Подтверждение тому мы увидели в самом дальнем краю крепости, где уже было меньше туристов и больше жилых домов и местных жителей. Стена оказалась треснута и в некоторых местах размыта, видимо приличными ливнями.
Поскольку умышленно-нечаянно мы избежали оплаты за вход, внутрь большинства мечетей и медресе попасть не удалось. Разве что заглянуть в Джуму-мечеть с 25 уникальными деревянными столбами внутри. Такие столбы мы встречали постоянно, и каждый раз поражались затейливости и мастерству резчиков по дереву, любуясь бесконечными переплетениями узоров и вьющихся растительных орнаментов.
Неспешно гуляя по узким улочкам, еще не заполненным толпами туристов, порадовались выбору времени поездки, даже несмотря на еще не зазеленевшие деревья. Пройдя первые величественные медресе Эмир Тура и Алла-Кули-хана, и дворца Таш Хаули, были поражены мастерством и богатством украшенных всеми оттенками голубого и синего, зданий из желтого песчаника. В-дальнейшем, из города в город, эмоции только усиливались, а цвета становились все разнообразнее, а узоры вычурнее. Пожалуй, ни в одной стране до сих пор (и вряд ли в какой-то в будущем), не встречали мы такого сочетания и разнообразия палитры, яркости и праздничности в архитектуре. Даже индийский великолепный Тадж-Махал был построен потомком Тамерлана, но и он не столь красочен, как эти незабываемые узбекские монументы.
Центральная улочка, идущая сквозь внутренний город, встретила нас обилием лавочек, безделушек и предметов первой необходимости: от шапок-ушанок до самодельных фигурок верблюдов и куколок, от разнообразных мужских и женских тюбетеек до глиняных статуэток хитро улыбающегося Ходжи Насреддина, национального героя. Чуть было не позарились на загадочное деревянное изделие в виде кисти, с железными прутьями, которое оказалось «чекичем» - прибором для нанесения узоров на многочисленных лепешках.
Сужая круги и плутая между мечетями, колоннами, мавзолеями и яркими минаретами, уходящими высоко в ярко-синее небо, подобрались к Кальта-Минор – самому красивому, на мой взгляд, минарету, на самом деле оказавшимся недостроенным, но от этого не менее внушительным из-за своего диаметра и высоты.
В полном восторге от прекрасной погоды, с которой нам повезло на все время поездки, и от окружающей красоты, поняли, что настало время обеда и плова, которым славится Узбекистан. Каждый же город таит свой собственный секрет его приготовления, и неизменным везде остается только то, что плов, он же «ош» подается строго с 12 до 14 часов, и настолько популярен среди местных, что пойди еще успей его где-то застать. Нам повезло, и, забежав в первое попавшееся кафе, мы успели-таки на «сладкие» остатки, хотя в очередной раз, встретившись с незнанием языка, обреченно кивнули и получили 2 огромные тарелки плова, и 2 заварника с чаем и пиалами на каждого (к слову, отличная вещь, довольно быстро остужающая крутой кипяток до уровня приятной «горячести»). Одну порцию плова, под непонимающими взглядами пришлось попросить завернуть собой, о чем нисколько не пожалели назавтра, обедая в поезде по пути в Бухару.
Плов в Узбекистане отличается способом приготовления от привычных рецептов у нас. Основное отличие в том, что мясо здесь не порезано на мелкие кусочки, а гордо возвышается крупным куском на вершине горки ароматного, со всевозможными специями, риса. Хивинский плов показался мне самым вкусным из всех. Белый, а не темный, как в Самарканде, рис, оказался пропитан ароматом неизвестных трав, желтая, а не оранжевая, как мы привыкли, морковка придала оттенок, а мясо просто таяло во рту…
Последующая прогулка, отягощенная «ссобойкой» и приятной усталостью от прогулок и еды, не сильно затянулась. Еще раз осмотрели город с высоты крепостных стен, и попив напоследок кофе на лавочке, рядом с лежащим, готовым к фотосессиям, мохнатым, в отличие от африканских, верблюдом, мы двинулись в отель.
6 марта
Разбуженные с утра пораньше вежливым стуком в дверь, отправились на завтрак, по ходу здороваясь с приехавшими ночью важными дяденьками в белых тюбетейках, удивленно смотревшими на нас в открытые двери номеров.
Времени во второй день у нас было до обеда, поэтому решили осмотреть вторично самые красивые места, на сей раз, размахивая селфи-палкой и постоянно принимая одинаковые, будто заученные, позы, радостно улыбаясь в объектив. Теперь шли с другой стороны, чтобы выгоднее запечатлеть места, залитые солнцем вчера. Гуляя уже в-основном в центре, когда знаешь расположение самых интересных достопримечательностей, город кажется еще меньше и компактнее. И чтобы разглядеть его с еще большей высоты, муж решился на подъем на самый высокий 57-метровый минарет Ислам-Ходжа. А поскольку надежды на мои силы и выносливость, особенно глядя на такую высоту и зная про крутость ступеней внутри, не было, пришлось минут 20 ждать возвращения, топчась среди продавцов безделушек и рассказывая, откуда мы, тут же вызывая, как и почти везде, ассоциации с нашим президентом.
С сожалением, обернувшись последний раз на крепостные ворота, пешком двинулись на вокзал уже самой Хивы, находящийся на расстоянии неспешной двадцатиминутной ходьбы от старого города, досматривая по пути еще несколько мечетей и минаретов, выходящих за черты Ичан-Калы.
Повеселила встретившаяся по пути компания из девушек и женщин, одетых по актуальной уже моде, но лицом выдававшая местных жителей, видимо в далеком прошлом. Во всяком случае, услышать вопрос к явно не местным жителям, где находится нужное им место и удивленное восклицание «А вы что, тоже туристы??», от людей абсолютно узбекской же, на наш взгляд, внешности было очень забавно.
Вокзал поразил своей чистотой, новизной и аккуратностью. Построенный по указанию нового президента для развития туризма, он выглядел совершенно неожиданным в сравнении со старым городом и местными жилыми домами. Конечно, не было туалетной бумаги в туалете, не работал автомат по обмену валюты и не получилось подключиться к бесплатному wi-fi, но думается, к сезону все будет готово. Что касается интернета, то не смогли мы подключиться и в других городах, поскольку по непонятным причинам, требуемый в запросе код никак не хотел приходить на наши находящиеся в роуминге телефоны.
Зайдя же в практически пустое здание вокзала и будучи единственными и как будто первыми увиденными славянскими лицами, мы тут же были атакованы подбежавшей девочкой в форме, предлагающей различные услуги вокзала, в том числе и комнату отдыха. При этом не понявшей половины вопросов, про тот же интернет и обменник. Вообще, вот такое навязывание комнат отдыха, как и в других городах, показалось нам оригинальным. Гостеприимство это хорошо, но ради 2 часов платить и расслабляться в номерах – странно. Впрочем, заведующая этими комнатами затащила-таки нас посмотреть ее владения, как она выразилась, чтобы ей понять, какого уровня отели и за какие деньги предлагаются в старом городе. И да, огромный двухкомнатный люкс со всевозможными удобствами, всего в получасе ходьбы от Ичан-Калы и по цене 23 доллара за сутки, несомненно, был бы выбран для остановки в Хиве, знай мы это заранее...
Поезд до Бухары оказался новее предыдущего, с оригинальными дополнительными полками для вещей. Ехать нужно было уже днем, и спать не особо хотелось, но поскольку белье все равно входило в стоимость билетов, мы решили все же его застелить. В ожидании заполнения поезда чуть не отравились, наблюдая за диковинной процедурой, когда проводник прямо у нас под носом несколько десятков раз распылил крайне неароматный дезодорант по всему вагону. А затем кинул нам белье с приветливым воплем «Держи, братан!».
В процессе бронирования отеля в Бухаре пришлось помучить вопросами администрацию, поскольку вокзал находится в удаленном городке – Кагане, приезд планировался ночной, и возможности добраться до нужного места были неизвестны. В итоге нас пообещали забрать за смешные 3 доллара по приезду, и поэтому пришлось чуть понервничать, когда в течение получаса, непонятно в каких краях, поезд тащился на крайне медленной скорости, по ломаным, судя по обилию неторопливых ремонтников с ломами и прочими инструментами, путям.
А еще пришлось понервничать, когда по приезду в Каган, увертываясь от стаи таксистов, пытались выяснить, приехали ли за нами, и где кого искать. К удивлению, помимо многочисленных предложений доставить нас в любое место в городе, нам также зачем-то предлагали позвонить с их собственных таксистских телефонов, чем мы решили на всякий случай не пользоваться. Спустя 10 минут, созвонившись с собственного, загружались в традиционный белый Daewoo, где находился еще и огромный дядька, по видимости основной хозяин. И тут уже по пути в отель дали волю собственному любопытству, обсудив и политику, и экономику и всевозможно вспомнившиеся темы. Очередной раз послушали, как восхищаются здесь нашим президентом, который никому не дает спуску. Узнали и сравнили цены на жилье и питание. Поняли, почему на каждом шагу попадаются таксисты с их смешными ценами – оказывается, практически все автомобили заправляются не бензином по недешевой цене, а метаном или пропаном, который здесь добывается и стоит копейки (хоть, на мой взгляд, кучи старых машин с газовым сомнительным оборудованием не самое безопасное окружение). Одним словом, основательно достали их своими вопросами. Потому ли, или из-за отсутствия других гостей, но по приезду в их отель «Barfina» нам, как кажется, за просто так, дали номер гораздо лучше забронированного. Большой, с широкой кроватью, телевизором и современным дизайном в сиреневых тонах (ну за исключением бордового национального коврика на стене), приличной ванной и отличным температурным режимом. А уж что говорить про общий огромный холл с кожаными красными диванами, стеклянными столами и окнами на всю стену, в окружении картин, гобеленов и шелковых штор. Показалось, что мы будто попали в дом к шейху, и спустя два дня совершенно не хотелось никуда уезжать.
Приняв душ, с уже привычным, не первым за время поездки, неправильным расположением синего и красного обозначителей кранов, провалились в долгий сон.
7 марта
Проспали положенные восемь часов на ровной, правда жестковатой поверхности матраса и проснулись от звонка будильника. В предвкушении насыщенного дня по залитой ярким солнцем Бухаре, нетерпеливо топтались у двери в ожидании обещанного в 8.30 завтрака. Периодически выглядывая в холл, куда этот завтрак должны были принести, поняли, что кроме нас, другие туристы в отеле отсутствуют, да и сами хозяева не торопятся исполнить обещанное. Через час пришлось спуститься в комнату персонала и напугать сладко спящего администратора немым вопросом во взгляде, после чего его жена пообещала трапезу «через пять минут». И уже спустя всего полчаса мы наслаждались к удивлению похожим на хивинский, завтраком: яичницей, нарезкой из колбасного сыра, другого вида лепешками, чаем из пиал и просто неповторимым вареньем из инжира, которое к сожалению, уже с большим трудом поместилось в наших организмах.
Как это часто и бывает, не все задуманное и отмеченное на карте, удается увидеть либо оказывается в неожиданно обветшалом состоянии. Поэтому первым нашим впечатлением, помимо полуразрушенных мечетей, оказались два медресе, Абдулла-хана и более раннего, его матери Модари-хан – построенные по принципу «Кош», по которому два здания возводились «лицом» друг к другу. Стоящие среди низкой серо-желтой застройки зданий, они выглядят, будто внезапно появившиеся здесь по волшебству, и окрасившие привычные будни своими сказочными очертаниями. Надо сказать, что все узбекские медресе практически одинаковы принципом построения здания, но каждое поражает изобретательностью узоров и яркости и неповторимости красок. И возле каждого такого здания можно находиться часами, задрав голову и вглядываясь в каждый изгиб кисти художника.
Парк Саманидов встретил нас стайками школьников и редкими нарядными парочками. Ворота Талипач, к которым мы упорно шли полчаса по уютным аллеям, оказались закрытыми изнутри, и, бросив незаметные взгляды на десяток женщин, в неизменных ярких одеждах корчевавших огромные, тяжеленные корни без малейшей мужской помощи, потопали в обход, из упрямства не отказавшись от обзора достопримечательности. А воздух уже разжарился к этому времени до приличной температуры, и весь оставшийся день пришлось периодически тащить в руках лишнюю одежду, одеваясь обратно при прохладных все же порывах ветра.
Ворота оказались не слишком достойны внимания, с учетом их недавней реставрации. Однако весело было пролезать через дырку в заборе, которую мы бы не заметили, даже не смотря на упорно протоптанную гражданами дорожку – на пути к одному из основных рынков города тут же неподалеку. Хорошо, дети подсказали и ткнули пальцем, куда именно лезть.
На территории парка нашли еще две, не похожие на остальные достопримечательности. Мавзолей Саманидов, несмотря на скромные размеры, удивил ажурной декоративной кладкой 18-ти видов, будто сплетенных нитей, непостижимой для времени строительства – 9 века. По словам смотрительницы, во время военных действий он был засыпан песком жителями, желающими сохранить память, и благодаря этому, отлично сохранился к моменту раскопок и реставрации.
Чашма-Аюб, мавзолей над источником, в котором сейчас находится музей воды, считался святым еще до арабского завоевания и над главным помещением возвышается необычный купол с конической формой.
Следующим, поразившим нас местом, оказался комплекс Боло-хауз («детский водоем») – сам пруд-хауз, мечеть, куда мы зашли, предварительно сняв обувь, и небольшой изящный минарет. Ранее мечеть Боло-хауз была главной Джума-мечетью города, здесь молился Эмир. Больше всего поразил деревянный айван – просто роскошный образец деревянной архитектуры Бухары. Помимо двух рядов тонких вытянутых, украшенных фигурной резьбой, колонн, сам он также украшен резьбой и ярким цветочным орнаментом, и если смотреть на этот ансамбль со стороны пруда, он еще и необыкновенно отражается в зеленоватой воде.
Цитадель Арк, прямо через дорогу от Боло-хауз, мы обошли по кругу, решив оставить исследование на завтра. Эта внушительная крепость долгое время была зимней резиденцией бухарского Эмира, а еще и местом жительства многих ученых и поэтов. Правда, забегая вперед, с внешней стороны она показалась нам более впечатляющей своими размерами и неприступностью, да и территория, по которой можно было пройтись, заглядывая на немногочисленные выставки, по нашим ощущениям, не полностью доступна для исследования.
В отличие от Хивы, где приходилось ходить по кругу, периодически заглядывая в отдаленные уголки и закоулки, в Бухаре весь маршрут по основным красотам идет практически прямой дорогой, и как обычно и бывает, на следующий день уже можно гулять не спеша, осматривая самые полюбившиеся.
Одним из главных и памятных мест Бухары запомнился комплекс Пои-Калян – «подножие великого» - состоящий из большой соборной мечети Калян, в свое время способной вместить все мусульманское население города и медресе Мир-и-Араб с двумя ярко-голубыми куполами, оба 16 века, между которыми высится минарет Калян (Великий), возведённый в 1127 г. Даже сегодня он виден почти из любой точки старого города из-за его высоты в 46 метров. Интересно, что 10 метров фундамента уложены на подушку из тростника, и это одна из самых древних попыток создать сейсмоустойчивую конструкцию. Удивительно, что в таком виде минарет стоит без переделок уже почти девять веков. И даже Чингисхан, по легенде, был так поражен, что не стал разрушать его при разорении Бухары.
Пройдя забавные будто шапочки, торговые купола-токи (Сарафан, Заргарон и др.), где до сих пор идет довольно бойкая торговля, вышли к очередным медресе, Улугбека, 1471 года и Абдулхазизхана, который решил переплюнуть его своим великолепием, уже в середине 17 века. И он добился своего: в дело пошли не совсем традиционные материалы – мрамор, изразцы и позолота, да и сюжет оформления здесь вышел за рамки геометрического орнамента. Пока шли под впечатлением от старинных драгоценных изделий на входе в медресе, были заловлены продавцом ковров, который в течение 15 минут рассказывал нам о великолепии плова, приготовленного у него дома, и практически записывал время нашего планируемого визита. Покивав для приличия и пообещав скоро вернуться, запомнили, какими тропами лучше больше не ходить…
Древнейшая из сохранившихся мечетей - Магоки-Аттари («Мечеть в яме»), построенная в 10 веке, своим изящным орнаментов напомнила стены Мавзолея Саманидов, и хотя современный вид она получила уже в 16 веке, любопытно посмотреть на раскопанный на 4,5 метра культурный слой, благодаря чему она и получила свое прозвище. И как всегда, находясь в исторических местах, тем более сильные эмоции получаешь, чем больше истории видела та или иная достопримечательность. И тем удивительнее, каким мастерством обладали строители и каменщики 10 веков назад. Кстати, считается, что до 16 века в Бухаре не было синагоги, и бухарские евреи молились в Магоки-Аттари вместе с мусульманами: то ли в разное время, то ли просто в разных углах помещения — неожиданная толерантность.
Двигаясь дальше сквозь оставшиеся торговые токи, попутно фотографируя руины, сувенирные магазинчики и более мелкие медресе, потихоньку дошли до Ляби-Хауза – старейшего и крупнейшего пруда 17 века, бывшего центра водоснабжения Бухары. Несмотря на раннюю весну и совершенно голые ветки листьев, его изумрудная вода с купающимися утками придает всей площади какой-то романтический вид, как и окаймляющие его клумбы с разноцветными анютиными глазками. На берегу Ляби-хауза стоит памятник Ходже Насреддину — по легенде, именно из Ляби-хауза Ходжа Насреддин вытащил утопавшего в нем бухарского купца. Конечно, мы не смогли пройти мимо и не сделать десяток фотографий с этим народным узбекским героем. Окружает пруд медресе Кукельдаш, ханака и медресе Надира-диван-Беги, которому мы тоже уделили чуть больше времени. Построенный по аналогии с медресе Шердор в Самарканде (сравнили потом), здесь тоже непривычно для мусульманского мира, изображены звери и лица, особенно искусно выписан сюжет с птицами счастья Симург. Возможно, и хорошо, что крупная листва платанов еще не появилась, и мы смогли вдоволь насмотреться и сделать удачные фото.
Посидев полчасика на уютных лавочках, наблюдая за фотосессией приехавшей свадьбы и роскошными нарядами гостей, решили «добить» последний пункт маршрута – увидеть мечеть «Чор-Минор», судя по карте, находящуюся неподалеку.
Погода разгулялась вовсю, и было наслаждением идти в начале марта в одной майке под жаркими лучами солнца. Правда, пройдя несколько километров, стало непонятно, в ту ли вообще сторону мы идем. И поскольку ни один из разновозрастных пойманных нами прохожих не смог объяснить, куда же нам повернуть, пришлось пристать к таксисту, который к нашей радости очень точно рассказал маршрут. Дойдя закоулками до «Чор-Минора», все же не пожалели времени: мечеть построена чуть-чуть в другом стиле, и несмотря на небольшие размеры, ее четыре минарета с голубыми куполами с разной формой и декором заслуживают быть увиденными.
По плану под конец дня было посещение «Ситораи-Мохи-Хоса», летней загородной резиденции бухарского Эмира, но глядя на карту, мы смутно подозревали, что пешком мы путь уже не осилим. Зная о невысоких ценах на такси, решили вернуться к любезному таксисту и узнать, почем будет скататься в нужное нам место. Узнать довелось очень многое. Сам он поехать не мог, так как ждал группу китайцев-строителей, поэтому вызвонил нам своего друга и договорился о выгодной цене («для хороших людей за 25 000 сум»). И за время ожидания мы обсудили всю местную жизнь: от цен на газ до поведения молодежи, вплоть до практически обещания созвониться назавтра и подкинуть ему работы, в виде непонятно каких поездок по неплановым местам и ресторанам с пловом и шашлыком. Наверное, он не раз упомянул нас нехорошим словом, но мы так и не позвонили, решив не тратить день на ненужное.
«Ситораи» в лучах уже понемногу заходящего солнца удивила какой-то легкостью, размерами территории и десятком гордых павлинов, гуляющих по саду. Наблюдая за наблюдающими посетителями, будто позируя на камеру, самцы важно распушали свои яркие хвосты и внимательно смотрели в объектив, подходя поближе. Хотя более вероятно, это было предупреждением и попыткой показать кто здесь хозяин. Поэтому от греха подальше, решили оставить птичек в покое и отправиться на осмотр резиденции, построенной в 19 веке и названной в честь жены тогдашнего эмира – Ситоры. Нынешний дворец был построен заново взамен разрушенного, и в настоящее время здесь находится Музей декоративно-прикладного искусства, показывающий дворцовую мебель, бесконечные зеркала, а еще ювелирные и золототканые изделия. Самой же восхитительной оказалась летняя беседка на возвышении со смотровой башенкой, где эмир любил посиживать за чашечкой чая или шахматами. Расписанная затейливыми узорами и окрашенная в светло-голубой цвет беседка кажется сказочной, и легко представить, как эмир наслаждается в тени широкой крыши летними деньками под звонкое пение птиц.
Продавец дисков с историей Узбекистана, как и во многих других местах, успел за короткое время нашего любования рассказать про это необычного места и жизнь последнего бухарского эмира, и впечатленные, мы увезли с собой трехчасовой диск, чтобы уже дома узнать все подробнее.
Не особенно уставший от ожидания таксист отвез нас в центр города, где мы тут же отправились на поиски ужина. Время «Ч», когда подают плов, мы упустили, что не помешало нам насладиться нежным шашлыком с неизменным сопровождением салата из свежих овощей с луком, и попробовать просто незабываемые манты. Пожалуй, ни до, ни после, ни в каких пельменно-хинкальных вариациях не встречалось больше такое тончайшее тесто и сочная мясная начинка с пряными травами!
Наевшись и отдохнув, глядя на часы в нежелании отправляться в отель, решили-таки досмотреть крепость Арк, и не оставлять на завтра. Слегка разочаровавшись внутренностями и уже почти закрывшимися экспозициями, отправились смотреть вечернюю уже Бухару.
Дойдя до Ляби-хауза, не нашли ничего умнее, как заказать себе жареное мороженое и чашечку кофе. Но даже сидя с красными от холода носами и подстелив на стул карту и шарфик для утепления, пришли к мнению, что никакая погода не может испортить вкус свежего пломбира в шарике из жареной кокосовой стружки, ярко украшенного сиропом из черной смородины.
Решив «подогреться», запаслись бутылочкой узбекского пива, и, ускоряя шаг, двинулись по направлению к отелю, с сожалением замечая, что красивой подсветки пока нигде особо нет. Разве что за исключением минарета «Калян», ярким маяком светящегося во тьме, и изображения каравана из трех верблюдов на входе в цитадель Арк…
На нетвердых от усталости ногах доползли до отеля, так и не рискнув купить свежую дыню на улице. Какое-то сомнение вызывала ее «свежесть» с учетом окончившегося в прошлом году сезона, да и вряд ли осилили бы мы эту «торпеду» на ночь глядя. Но такие загадочные несезонные продукты на уличных лотках в 9 часов вечера – запомнились…
8 марта
Праздничный день начался в 9 часов утра легким стуком в дверь, приглашающим на завтрак. Обменявшись поздравлениями с хозяйкой и приветствиями с прибывшей семьей узбекских туристов, мы опять объелись, при этом стараясь не забыть, что нужно успеть нагулять аппетит, и уж точно с 12 до 13 попробовать бухарский плов.
Услужливый хозяин не только согласился доставить нас вечером на вокзал Кагана, к поезду в Самарканд вечером за те же смешные 3 доллара, но и оставить багаж до вечера, чем мы с удовольствием воспользовались.
Находясь на родине сухофруктов и сладостей, невозможно было обойтись без посещения уже замеченного нами вчера рынка, благо он находился совсем недалеко.
По причине праздника, народу сегодня было еще больше: тачки, телеги, цыгане – все смешалось в кучу и несло нас по направлению к главному входу. К узбекскому рынку нужно быть готовым – отовсюду доносятся крики, с предложением купить, посмотреть, и что самое приятное – попробовать предлагаемый товар. Прогулявшись по двум-трем рядам с орешками, халвой, изюмом, курагой и прочими вкусностями, можно даже полноценно пообедать, так ничего и не купив. Однако в итоге, спустя полчаса, мы выползли наружу, груженные наборами, мешочками и кулечками инжира, грецких орехов, фисташек и сушеных дынь, завернутых в колечки со сладким черным кишмишем. Тут же пожалели об отсутствии дополнительного багажа, ведь местные цены позволили бы утащить с собой килограммы и тонны этих полезных натуральных продуктов!
Второй день в Бухаре проходил не так торопливо и насыщенно. Уже зная главные улицы и самые красивые медресе и мечети, мы не спеша прогуливались, то и дело, запуская руки в добытые запасы. Посидев то здесь, то там и греясь на солнце, заметили, что туристов в праздник стало тоже больше. И кроме группок школьников, то и дело можно было заметить и японцев, и индусов в их традиционных тюрбанах, и романтические парочки с цветами в руках.
Неожиданно обнаружили одну затерявшуюся в улочках достопримечательность – одно из самых старых медресе, соборную площадь и минарет «Гаукушан» («убивающий быков»), и осушенный хауз на входе. Туристы заглядывают сюда чуть реже, благодаря чему можно было заснять ретро-фото – старую двух-колесную арбу на фоне желтых, чуть разрушенных стен.
Слегка удивило внимание окружающих и частые поздравления с 8 марта – почему-то казалось, что в таких странах подобные праздники не отмечаются. Тем не менее, было приятно, и в сочетании с прекрасной погодой создавало дополнительный позитив.
… Так и не нагуляв как следует аппетит, но помня о «пловном» времени, к часу дня дошли до известного по отзывам кафе уже на пути к отелю. Оказалось, что мест, как и плова, уже не было, и, оббежав парочку таких же заведений, поняли, что снова опоздали. Не сильно расстроившись, заказали супы шурпу с лагманом и шашлык из баранины. Получили снова внеплановый салат из овощей и впервые познакомились с люля-кебабом: шашлык из баранины оказался в виде котлеты – мясным фаршем, нанизанным на шампур и зажаренным на мангале, с добавлением лука. Надо сказать, неожиданный внешний вид ни капельки не испортил вкусовые качества и не помешал проглотить все в один присест.
Уже еле двигаясь после сытного обеда, добрели до отеля раньше назначенного времени и успели отдохнуть. Отправились на вокзал пораньше, ведь в Кагане планировали посмотреть еще один дворец бухарского Эмира конца 19 века. По пути получили очередную порцию интересных рассказов о жизни в Бухаре, образовании, медицине, а еще о сданном в банки Швейцарии бесчисленном бухарском золоте, которое может вернуться в Узбекистан при условии восстановления прежнего эмирата. Впрочем, подтверждения этих слов мы впоследствии не нашли, поэтому оставили себе в памяти как скорее занятную байку.
Дворец не зря был отмечен нами для посещения. Несмотря на легкую заброшенность и «обитание» в нем нынче клуба железнодорожников, видно, с каким мастерством переплелись здесь и европейские, и восточные традиции. Знающие люди легко нашли бы здесь черты и барокко, и ампира, и мавританского стиля. Нам же показались неповторимыми кружевные башенки, и красивые ворота, будто украшенные шлемами, со всех сторон придворцового парка. Да и весь дворец выглядит воздушным со всех сторон, и напоминает о своем величии внутренним убранством, которое удалось увидеть сквозь запыленные окна, и богатым холлом с картинами и резной лепниной, куда удалось зайти.
Поскольку места в поезде до Самарканда были боковыми, долго не могли принять решение, ехать ли три часа сидя или разложиться и поспать. Но были отвлечены воплями толстого проводника, пытавшегося разговорить двух молодых парней, приехавших из Германии. К несчастью одного из них, он понимал русский язык, и чего только не услышал в ближайшие полчаса! Товарищ руками и звуками изображал барана, и строго спрашивал, успели ли они покататься на ишаках. Затем хвастался о лучшем плове, созданном его руками – одновременно с просьбой-требованием взять лучшего повара Узбекистана в Берлин, ведь он же тоже черный, как и арабы, почему ему нельзя? А еще посчитал по-немецки от одного до пяти, после чего его фантазия иссякла, и напоследок спросив, точно ли ему нельзя в Германию, грустно удалился считать одеяла на полках.
От желания все же поспать нас отвлек другой проводник, горестно изрекший, «ну вам же не надо белье на пару часов, да?» и колоритный дядька в тюбетейке, по-восточному развалившийся на соседней нижней полке. Поев домашней лепешки с чаем, он предложил нам почитать свой журнал, а затем пустился в дискуссию со знакомым, подсевшим рядом – на своем языке, периодически поглядывая в нашу сторону. Надо сказать, узбекский язык – весьма забавная вещь. Когда в длинном наборе непереводимых и непонятных слов и звуков внезапно проскакивает русская речь: «бубубу… дорога, бубубу… поезд».
Спустя какое-то время, в разговор были втянуты и мы, чем и занимались всю дорогу до Самарканда. Новый сосед оказался на редкость болтливым. Оказалось, что он едет из заработков из Астрахани, и, обсудив политику, экономику и прочие сферы жизни наших обеих стран, дошло даже до предложения замутить совместный бизнес, что повергло нас в легкое недоумение, учитывая расстояния между странами и мягко говоря, отсутствие миллиардных капиталов и идей. Впрочем, пожилой узбек понял по нашим лицам, что разговор зашел не в то русло, о чем и сообщил на своем языке другу.
Попрощавшись и пригласив попутчиков приезжать в Беларусь, вышли на залитую от дождя платформу Самарканда. Это были последние два дня, оставленные «на закуску», и мы были разочарованы погодой. Предыдущие дни были солнечными и теплыми, и, представляя часовые прогулки в дождевиках, настроение ухудшилось. Окончательно же оно было испорчено, когда такой же говорливый, как и везде, таксист привез нас к отелю и уехал, а мы обнаружили, что приехали не туда. Вместо «Баходира» мы обнаружили «Рахмон», и пока стояли в недоумении, дверь распахнулась, и оказалось, что у этих отелей хозяева-родственники, и мы можем поселиться и здесь. А поскольку погода не располагала к поиску забронированного отеля, а еще нас угостили вкусным чаем с вареньем и печеньками, было решено остаться. Забегая вперед, мы через день увидели, что нужный нам отель оказался в два раза ближе ко всем достопримечательностям – но злиться уже было не на кого…
9 марта
Утро порадовало синим небом и отсутствием облаков. Видимо после вчерашних непоняток с отелями, погода сжалилась и решила не добивать нас дождями и ветром. Полюбовавшись с высоты второго этажа главными символами Самарканда, мы спустились в общий холл на завтрак, где уже расположилась группа туристов, а канарейки звонким свистом перекрикивали звук телевизора.
Несмотря на близкое расположение к главному символу Узбекистана – площади «Регистан», было решено осмотреть вначале дальние достопримечательности, постепенно сужая круги, чтобы оставить самое красивое напоследок. И благодаря тому, что два задуманных медресе находились в противоположной стороне, заодно обнаружили небольшой изящный мавзолей «Абу-Мансур аль Матуриди», спрятавшийся в тихом парке среди стройных кипарисов. Какие-то особенные эмоции ощущаешь, прогуливаясь в таком уютном месте без толп туристов, сопровождаемый только пением птиц.
На этом радость временно закончилась, поскольку до намеченной цели пришлось топать приличное расстояние, по грязным размытым дорогам, петляя жилыми улочками, вдоль длинного проспекта и толп рабочих, ожидающих автобус. А самое обидное, что оно того не особо стоило, и если еще ансамбль «Абди-Дарун» на старом кладбище произвел впечатление своими чуть покосившимися древними стенами, окружающими мутновато-изумрудный хауз, то «Ишрахтона» («Дом увеселений») оказалась заброшенной усыпальницей для женщин-тимуридов с полуразрушенными стенами. Единственное, что примирило нас с потерянным временем, это натуральная оставшаяся яркая позолота на синих стенах внутри, ведь всегда интереснее видеть изначальное старинное, чем восстановленное.
Вообще, в отличие от Хивы и даже Бухары, Самарканд имеет гораздо более внушительные размеры, и здесь не обойтись без такси, чтобы сэкономить время. И в мечеть «Нисбатдор» мы доехали уже с пожилым дяденькой на «Жигулях». Очередной раз подивившись приветливости местных, подробно рассказали о себе убирающей улицу женщине. А приятный служитель мечети объяснил нам, невежественным туристам, что часы с меняющимися названиями на непонятном языке на входе – это не время в разных мусульманских городах, как мы решили, а всего лишь время намаза – шести молитв в течение дня. А еще немного рассказал про старое и новое здание мечетей и самую старую вековую дверь на входе с изысканной деревянной резьбой.
Ну а затем мы окунулись в исследование самых значимых и величественных сооружений.
Мавзолей «Гур Эмир» – усыпальница Тамерлана и его детей и внуков виден издалека. Стоящий чуть на удалении от главной площади «Регистан», он манит своим огромным ярко-голубым куполом на фоне окружающих расписных же медресе. Вход сюда платный, но, как и частенько в Узбекистане, обойдя достопримечательность с задней части, обнаруживается альтернативный, уже бесплатный. В этот раз мы увидели его с опозданием, но зато удалось услышать часть русскоязычной экскурсии возле главных ворот. А, кроме того, билет действовал несколько дней, чем мы воспользовались и назавтра.
Если окружающие медресе оказались уже привычны взгляду своими узорными завитушками, то сам мавзолей поражает. По одной из версий, он явился прототипом Тадж-Махала в Индии. Несмотря на свои не такие уж огромные размеры изнутри (оказывается, строители заложили приличную разницу между внешним и внутренним куполом), его стены, расписанные золотом вперемешку со светло-фиолетовым узором, и оттеняемые особым мрамором с глубоким рисунком, да еще и в подсветке, просто не отпускают. В центре мавзолея расположены надгробные камни: темно-зеленый нефритовый Тимура (Тамерлана) и более простые – сыновей и внуков. Вообще сами могилы располагаются гораздо ниже, под землей, а надгробия выставлены для осмотра туристами.
Обойдя мавзолей сзади, были любезно приглашены в подземную крипту, где обнаружились обычные сувенирные магазины, с картинами, магнитиками и антикварными предметами (чуть было не прикупили изящного, с полпальца слоника, выточенный из кости непонятно кого, пока не услышали ценник в эквиваленте 100$).
И уже выйдя в бесплатный вход-выход, посетили недалеко стоящий небольшой и не такой величественный мавзолей «Аксарай» 15 века, после чего вернулись обратно и, пройдя насквозь, двинулись по направлению к мавзолею «Рухабад» 1380-го года, являющемуся одним из самых старых зданий города, со слегка нетипичной архитектурой – без портала и с мощными стенами.
Дорога неумолимо вела по направлению к «Регистану». Пройдя симпатичный парк с расцветающими магнолиями и двумя статуями золотых львов, будто охраняющих покой своих великих правителей, решили сделать обеденную остановку. Зайдя в первое попавшееся на пути кафе, отпробовали самаркандского уже плова, более темного и отличающегося по вкусу и аромату от хивинского, запивая узбекским вином. Кстати, удивительно, что страна, славящаяся необычайно вкусным виноградом, до сих пор не стала одной из столиц виноделия.
Площадь «Регистан» - визитная карточка Самарканда, олицетворение величия и могущества прошлого. Ни одна передача об Узбекистане не обходится без упоминания этого знаменитого места. Несмотря на платный вход, самые лучшие виды можно наблюдать со смотровой площадки, и большинство фотографий делается именно с этих, чуть удаленных мест, чтобы весь ансамбль попал в кадр. В «Регистан» входит три грандиозных медресе: медресе «Улугбека», слева – самое древнее (1420), построенное, когда площадь была преобразованная из базарной в парадную. Медресе «Шердор», справа - первая половина 17 века. По замыслу архитектора главные фасады двух медресе должны были стать зеркальным отражением друг друга, хотя и из-за изменения культурных слоев на сегодняшний день они отличаются. Название «Шердор» (медресе со львами) оно получило благодаря изображению над входом герба Самарканда — несмотря на запрет в изображении людей и животных в исламе (как и на ранее виденном нами в Бухаре медресе «Надир-диван-Беги»). Медресе «Тилля-Кари», в центре – самое позднее строение на площади (основные работы завершены в 1660 году, а купол — только в 1970). К нашему приходу на площади между медресе стали происходить какие-то праздничные действия: народ выгнали наружу, а пространство заполнилось видимо ротой почетного караула, который в течение часа демонстрировал выступления с оружием, различные стойки, выпады и фигуры. Устав наблюдать и снимать видео, мы двинулись по главной улице по направлению к очередным важным достопримечательностям – мечети и мавзолею «Биби-Ханым».
Самую большую мечеть Тамерлана, построенную по преданию его старшей женой (а по факту после победительного похода на Дели), мы обошли по кругу, зная, что самая красота здесь видна снаружи, поскольку, как и многие другие здания и сооружения тех веков, все было разрушено и реставрируется очень медленно. Через дорогу от мечети посетили и мавзолей «Биби-Ханым» – усыпальницу для женщин династии тимуридов нестандартной восьмигранной формы.
Дальше по извилистой дороге, уходящей вверх, дошли до относительно недавно отреставрированной мечети «Хазрат-Хызр», стоящей на холме. Изучив расписные деревянные стены, и пару раз прослушав молитву, во время который очередная компания туристов и местных жителей присаживается на лавочки, оценили виды мечети и мавзолея «Биби-Ханым», открывающиеся с открытой площадки.
Следующим пунктом нашего маршрута был комплекс «Шахи-Зинда», куда мы даже вначале думали не ходить: снаружи показалось, что не увидим ничего особенного и только зря потратим время. В итоге из всех виденных за время нашего отпуска мечетей, медресе и мавзолеев, это место запомнилось, наверное, больше всего.
Оказалось, что перед нами аллея усыпальниц, состоящая из более 20 мечетей и мавзолей 11-15 веков, расположенных вдоль узкой улочки, а нынешний вид они получили уже в 14 веке, когда Тамерлан стал хоронить здесь родственников и знаменитых военачальников. Поднявшись по высокой лестнице, будто попадаешь в другое измерение: с двух сторон тебя окружают вплотную построенные мавзолеи, будто соревнующиеся между собой в роскоши и изысканности отделки. Помимо всевозможных узоров, смешанных из иероглифов, текстов и орнаментов на ярко-синей, голубой, бирюзовой смальте, особо выделяется сквозной резной ажурный рисунок на углах стен. Сложно представить, каким мастерством нужно обладать, чтобы создать такую красоту. По местному обычаю, поднимаясь и спускаясь по лестнице, нужно считать ступеньки, и если их число сошлось в обеих сторонах – прощаются все грехи!
С трудом и сожалением оторвавшись от сказочной аллеи, пришлось ускориться по направлению к оставшимся запланированным местам.
Несмотря на приличные расстояния, все же решили идти пешком несколько километров мимо домонгольского городища «Афрасиаб», известного своими захоронениями и раскопками. А поскольку день шел к завершению, территория городища огромная, а сил уже не осталось, решили в этот раз пропустить его изучение, как и посещение музея истории, располагающегося рядом.
Не пройдя и километра, были оккупированы назойливым одиноким таксистом, который в течение получаса уговаривал нас задешево поехать назавтра на природу, в горы, с обедом и ужином. Как обычно, отделались записью контактного телефона и обещанием обязательно позвонить.
По нашему плану оставалось увидеть 2 достопримечательности, до одной из которых с трудом, но удалось дойти, а вторую решили опустить, о чем потом пожалели. Не изученной осталась обсерватория Улугбека, знаменитого ученого, внука Тамерлана. Как оказалось, внутри холма, где она располагалась, находится 30-метровая дуга сектанта 1420 года постройки, использовавшегося для измерения высоты небесных светил над горизонтом. При помощи этого прибора Улугбек и его соратники составляли подробную карту звездного неба. И судя по фотографиям и отзывам, такое вот новационное для своего времени сооружение было бы неплохо увидеть вживую.
Последним же местом, которое мы успели захватить в этот день, от усталости ограничившись внешним осмотром, был Мавзолей «Ходжи Данияра». При этом забавно, что почти каждый человек, узнавший из беседы, что мы белорусы, в обязательном порядке спрашивал, были ли мы здесь, так как по одной из версий, пророк – он же ветхозаветный пророк Даниил, чьи мощи были привезены Тамерланом. И по рассказу предыдущего навязчивого таксиста, здесь побывал в свое время 15-й Патриарх Московский и всея Руси Алексий II во время своего визита в Узбекистан. Возле склепа находилось засохшее фисташковое дерево, которое патриарх решил освятить, и спустя некоторое время дерево вновь ожило. Чудом считается, что мощи внутри саркофага постоянно растут в длину, и поэтому гробница составляет 18 метров. Впрочем, по другой версии, ее специально сделали такого размера, чтобы никто точно не определил местонахождение останков.
Поскольку не было сил спорить и сражаться с небольшой кучкой таксистов, за слегка несоответствующую оплату докатились до отеля, где были по традиции встречены чаем с медом и вареньем.
К вечеру было решено сделать вылазку в ночной Самарканд, в тайной надежде, что в «Регистане» уже проводятся лазерные шоу, неоднократно виденные нами в Интернете, когда за полчаса на здания медресе проецируется яркий диафильм, под восточную музыку показывающий историю этого великого места. К сожалению, еще был не сезон, поэтому вечер завершился в небольшом кафе, за поеданием шашлыка «Наполеон» - тонко нарезанных кусочков мяса, плотно сдвинутых и выглядящих точно как слоеный торт, в сопровождении неизменной зелени и лука.
10 марта
Изначально изучая места для посещения в Узбекистане, обнаружили, что недалеко от аэропорта прилета, за городом Навои, в ущелье Сармыш-Сай, было обнаружено множество наскальных рисунков – петроглифов, возраст которых достигает аж 10 000 лет. Забавно, но большинство людей, у которых мы пытались выпытать, как туда доехать, понятия не имеют о такой важной и интересной достопримечательности. Однако у хозяина отеля нашелся друг, который-таки знал это место, но помимо озвученной нереальной суммы за проезд туда-обратно (в-общем, расстояние от Самарканда было приличное, более 200 км в одну сторону), уверенно сообщил, что в начале марта там сплошная грязь и чуть ли не снег, и кроме убитого дня на дорогу, ничего увидеть будет невозможно. Посему второй день в Самарканде прошел без загородных поездок, по известным уже тропам, но выборочно и в более медленном темпе. Хотя как узнали позже от другого уже таксиста, никакого снега в это время и в тех краях уже и подавно не было.
Выйдя из отеля по направлению к «Регистану», столкнулись с похоронной церемонией, которая проходит тут по своим старинным традициям. У входа в дом поместили портрет покойного, а воздух огласился громким женским плачем. По всей длине улицы с двух сторон были выставлены стулья, а сама улица перегорожена стоящими поперек автомобилями. Пожилые дедушки и взрослые мужчины, в практически одинаковых ярко-фиолетовых одеждах и тюбетейках сели по углам домов, и даже спустя восемь часов наших прогулок, к вечеру картина почти не изменилась, только был выставлен заварник с чаем, чашки и кусочками сахара для всех, кто приходил попрощаться.
Начитавшись отзывов в интернете, целью сегодняшнего обеда выбрали пловную «СуперОш», и даже, несмотря на приличное расстояние от нашего отеля, решили еще раз прогуляться по центральным улицам, а затем неспешно пройтись 3 км, нагуливая аппетит.
Будучи уже начитавшимися отзывов туристами, с задней стороны, сквозь узкую калитку проскользнули без особых угрызений совести, без оплаты, в «Регистан», где провели пару часов, не спеша заглядывая во все внутренние дворики каждого медресе, потихоньку скупая понравившиеся безделушки в сувенирные магазинчиках.
Так загулялись, что в «ошную» пришлось идти ускоренным шагом, дабы не опоздать в «пловный час». Дорога шла через длинный парк с внушительной статуей сидящего Тамерлана на входе. Забегая вперед, лучше бы мы зашли на обед в первое попавшееся кафе по дороге в центре, куда нас зазывала приветливая узбечка, поскольку оказалось, что время и деньги были потрачены неоправданно. И дело даже не в том, что знаменитое место оказалось обычной столовой без особого интерьера. И даже не в том, что плов в-общем был вполне обычный, без особенностей и отличий от предыдущего, днем ранее. Просто настраиваясь на одну цену за порцию, и попросив поделить ее пополам по причине огромного размера, а еще получив впридачу ненужные маринованные овощи, в итоге услышали в два раза большую цену к оплате. И хоть разница в несколько долларов, конечно, не сыграла особой роли, ощущение, что тебя обманули, как не местного дурачка-туриста, оставила крайне негативный отпечаток и испорченное настроение на полдня. Не поднялось оно даже при виде полицейских, пришедших за пловом «навынос» со своими огромными тарелками-блюдами. Но мы утешили себя тем, что обман был возмездием за нелегальное проникновение в «Регистан», и забыли неприятное.
Еще одним важным делом, оставленным нами на последний день, было посещение «Сиабского» базара. Половина чемодана уже была занята бухарскими сухофруктами, здесь же решили затариться еще и сладостями. На середине пути мы ненадолго расположились на лавочке, стоящей прямо напротив входа в «Регистан», так как после сытного обидного обеда ноги и весь организм требовал передышки. В этот воскресный день народу прибавилось, и по улицам гуляли группы школьников, и дедушки с бабушками, и многочисленные туристы, в том числе, судя по всему, и из ближайшего зарубежья. Несколько раз к нашему удивлению подошли девчонки с просьбой сфотографироваться. Было удивительно ощущать себя почти знаменитостями, хотя явно мы не были первыми иностранцами в этих краях.
Душа требовала сладкого и, проходя третий раз мимо продавцов яблок на палочке в ярко-красной глазури, не удержались. Измазались, конечно, по уши, но доели эту красоту со вкусом обычного печеного яблока с сахаром, а выглядело вкуснее.
«Сиабский» базар жил своей шумной привычной жизнью. Тут же нас взяли в оборот громкие продавцы, предлагающие продегустировать любой товар, попавшийся на глаза. Не прошло и часа, как увешанные кулечками, мешочками и пакетиками, мы двинулись в отель, чтобы и утрамбовать купленные сладости в дорожные сумки.
11 марта
С утра разговорились с молодой женой хозяина, ожидая обещанного такси до вокзала Самарканда. Девочка с постоянно лохматым смешным мальчишкой на руках выглядела настолько молодо, что узнав, что это младший, а старшему уже 8 лет, не терпелось узнать ее возраст. Выкрутившись вопросом про замужество, узнали, что поскольку бабушке очень не терпелось отдать внучку замуж, свершилось данное событие в 16 лет, чему все только обрадовались. Нам же показалось, что нескоро еще в этой стране женщины достигнут положенного уровня и отношения в обществе.
Попался, наверное, самый нахальный таксист за все время пребывания в Узбекистане. Постоянно открывая на ходу дверь и сплевывая на землю (судя по всему, под воздействием неизвестной нам травы), он рассказал кучу баек, за что в итоге пытался стребовать большую оплату – «ведь он столько тайн выдал». Особо позабавил рассказ про друга из Афганистана, каждый год приезжающего в гости и подарившего ему «вооот такой» перстень с камнем. В ответ на вопрос, ну и как им там, в Афганистане, живется, услышали: «Хорошо живут, ну, у них же там плантация… ну не картошки же...». Переглянувшись, заверили, что никому не раскроем его тайны, а поэтому заплатим первоначально оговоренную сумму проезда. И быстренько вытащив все сумки и рюкзаки, двинулись к последнему уже на нашем пути вокзалу.
Садясь в наш поезд, порадовались, что заранее, еще в Хиве, купили билет на единственное подходящее нам время: на перроне и в самом вагоне мы оказались не только единственными иностранными туристами, но и единственными гражданскими. Все места, кроме наших двух, были заполнены призывниками в ярко-голубой форме и с медицинскими масками, у кого на лице, у кого на столе (наверное, главное было довезти их здоровенькими до места службы, а там как пойдет). Они одновременно уставились на нас, и было бы даже интересно узнать, все ли эти молодые парни вообще видели когда-либо людей другой национальности, живя например, в удаленных селах. Так и доехали всей толпой до Навои, откуда предстояло еще добраться до аэропорта.
До автовокзала и маршрутки довез очередной таксист, который и рассказал, что в это время года в горах уже все цветет и зеленеет, посмеявшись над «снегом» в Сармыш-Сай. Впрочем, он тоже не слышал про петроглифы, чем очередной раз погрузил нас в задумчивость. А спустя полчаса кружения по небольшому городку и еле влезши в микрик «Дамас», который высадил нас прямо на трассе, мы дотопали до аэропорта. Во время паспортного контроля оказалось, что не зря мы трясли всех администраторов отелей с вопросом о регистрации: строгий пограничник изъял все добытые нами бумажки, внимательно выслушав про все пункты нашего маршрута. Наивно надеясь посмотреть на беспошлинные узбекские товары, так и не нашли нужных магазинов, даже идя по направлению таблички «Duty-free», потому потратили оставшиеся сумы на вкусный кофе с пирожными. Оставалось только дождаться прилета нашего самолета в окружении все более заполняющегося небольшого помещения зала вылета. По традиции, 80% было мужчин, как обычно внимательно и удивленно обнаруживающих русских туристов в своих рядах. Когда же долгожданный самолет приземлился, почти половина толпы побежало к окнам, чтобы рассмотреть его получше и сфотографировать с разных сторон. Привычную неконтролируемую толпу при выходе на посадку в этот раз удалось преодолеть, поскольку при объявлении «женщин вперед», заботливые узбеки сами пропихали меня к входу вместе с мужем.
Полет прошел спокойно, с высоты даже вроде бы было опознано Аральское море, так и не посещенное нами из-за удаленности. И чем дальше был Узбекистан, тем более заснеженными и грустными были пейзажи. По прилету памятным моментом поездки оказалось выражение лица молодой пограничницы, спросившей нас, откуда мы прилетели. Судя по всему, эта богатая на историю и архитектурное наследие страна, вызывала у нее только ассоциации с надоевшими мигрантами, и что там делать в качестве туристов, осталось для нее непонятным.
…
Спустя время, отойдя от поездки, отсортировав все фотографии, и уложив в памяти места и события, поняли, что за последние годы, из всех вот таких «беспляжных» экскурсионных поездок, Узбекистан стал одной из лучших. Получилось удачно спланировать ночевки и переезды, где хватило времени и посмотреть, и отдохнуть. Удалось увеличить количество дней пребывания, правда, по вине авиакомпании, но благодаря чему глубже погрузились в колоритную восточную жизнь. Повезло с погодой, ведь вся неделя прошла в ярких солнечных лучах и теплой, почти летней погоде. А, в первую очередь, благодаря неповторимым местам, запоминающимся людям и событиям. И поскольку поездки в эту страну среди наших туристов еще не очень популярны, и общедоступных данных пока не очень много, обязательно нужно увидеть эту восточную сказку лично!
_______________________________________________________________________________________
ФОТОАЛЬБОМ
ХИВА
БУХАРА
САМАРКАНД
