Приятно угощать детей и внуков сладкой медовой дынькой, выращенной на своем огороде. Сегодня эту культуру часто сажают на дачных участках, но не всегда удается получить щедрый урожай — она более требовательна в уходе, чем привычные кабачки и огурцы. Хочу поделиться с читателями своими знаниями и секретами выращивания «колхозницы» — самого сладкого негибридного сорта.
Лучшее время для рассады
Посев семян провожу в начале апреля, чтобы всходы успели подрасти и окрепнуть к моменту пересадки на грядку. Апрельское солнце уже способно давать рассаде ультрафиолет и прогревать грунт.
Дыню «колхозницу» я выращиваю из семян, которые отбираю и готовлю к посадке сама.
Но сначала они должны полежать пару лет. У свежего посадочного материала всхожесть хуже, и «мужских» соцветий на растениях образуется значительно больше, чем «женских». А значит, и урожай будет небольшим.
Для посадки выбираю самые длинные и плотные семена. Советую провести предпосадочную подготовку, это ускорит всхожесть и поможет защитить будущие растения от патогенных грибков и инфекций. Перед посевом я на сутки замачиваю семена в слабом растворе марганцовки с добавлением стимулятора роста.
Чтобы избежать лишней пересадки, семена сразу сажаю в отдельные торфяные емкости, объемом примерно 250-300 мл. Для увеличения всхожести рекомендую помещать в каждый горшок сразу по три семечка.
Потом рассаду переселяю в грядку вместе с торфяным горшочком, он под действием влаги разлагается и улучшает состав почвы.
Добро пожаловать в открытый грунт
К третьей декаде апреля рассада вырастает до 14–16 см. К этому времени на стебле уже образовано 4–5 листьев. Дыни в открытый грунт пересаживаю в конце весны, а если погода все еще прохладная, то жду до июня. Точные дни каждый определяет сам, ориентируясь на погодные условия в своем регионе.
Но передерживать молодые побеги в горшках тоже не стоит.
Переросшая рассада адаптироваться к новым условиям обитания будет гораздо тяжелее и дольше. Если вы планируете выращивать «колхозницу» в теплице, то все сроки переносите на пару недель и высаживайте раньше.
На подготовленное постоянное место пересаживаю дыни только после прогрева земли до 12–15 градусов. Интервал между кустами оставляю 80 см, ширина междурядий 120–130 см. Ямки перед посадкой проливаю теплым раствором воды и нашатырного спирта с добавлением марганца.
Это обеспечит дезинфекцию почвы в прикорневой зоне.
На дно лунки насыпаю горсть компоста и чайную ложку порошка суперфосфата, перемешиваю с грунтом. Помещаю саженцы в лунки так, чтобы поверх грядки образовалась небольшая насыпь, но корень при этом был полностью погружен в землю, и слегка уплотняю руками. Сильно трамбовать грунт не стоит, чтобы не травмировать нежное корневище.
Полезные «прикормы»
В первые недели поливать молодые растения советую с добавлением раствора навоза или перегноя, ведь в период активного роста дыне требует много питательных веществ, основная часть которых содержится в органике. Если кислотность почвы повышенная, ее нормализуют древесной золой, доломитовой мукой или яичной скорлупой.
Для полноценного роста культуре постоянно требуется много микроэлементов, поэтому я удобряю 3-4 раза в месяц.
Использую азотсодержащие удобрения: карбамид, сульфат аммония, аммиачную селитру, которые можно приобрести на любом рынке. Препарат в виде порошка нужно равномерно распределить по грядке, разрыхлить, смешав с верхним слоем грунта, и пролить водой.
Удобрение легко изготовить и самостоятельно. Для этого я использую свежий коровий навоз, куриный помет, зелень крапивы и листья одуванчика. Все компоненты помещаю в бочку или большое ведро и заливаю кипятком. Затем емкость плотно закрываю и оставляю под солнцем на несколько дней.
О том, что подкормка готова, можно узнать по едкому и весьма неприятному запаху. Перед внесением в землю получившийся настой необходимо отцедить от твердой массы и добавлять в воду, соблюдая пропорции 1:10.
Созревающим плодам в первую очередь требуется фосфор и калий. Для подкормок в это время многие садоводы переходят на химические препараты для бахчевых растений: «Гуми-Оми», «Чистый лист», «Мастер», «Бона Форте».
Но я опасаюсь применять химикаты, поэтому предпочитаю им органику. По всей площади грядок рассыпаю древесную золу или делаю настой, растворяя 250-300 граммов чистой золы в трех литрах воды.
Правила ухода
На практике убедилась, что на главной плети завязываются только «мужские» соцветия. «Женские» цветки, а значит и плоды, появляются только на боковых отростках. Чтобы усилить рост боковых плетей, я провожу прищипывание еще на этапе выращивания рассады.
Если кустик здоровый и мощный, на нем можно оставить 4-5 боковых отростков. На тех, что послабее — не более трех. Направляйте их в разные стороны с промежутком около 30 см.
Спустя время завязи вырастают до размеров куриного яйца. В это время им нужно помочь — удалить с кустов все лишние пасынки. Чтобы не спровоцировать развитие гнили, под созревающие плоды я подкладываю куски рубероида, он изолирует их от сырой земли.
Определить спелость плодов дыни можно по характерному медовому запаху и обилию насекомых-опылителей вокруг растений. Кожица у плодов становится насыщенно-желтой, а плодоножка подсыхает. «Колхозницу» снимают с бахчи ранним утром или после захода солнца, в сухую погоду, срезая вместе с частью плодоножки.
Слабое место сорта «колхозница» — восприимчивость к грибковыми инфекциями. Чтобы снизить риск поражения плодов спорами грибка и другими болезнями, важно соблюдать правила севооборота. Нельзя сажать ее после кабачков, помидоров и тыквенных.
Для профилактики культуру следует поливать водой с добавлением слабого раствора марганца. Вокруг грядок с дынями советую высадить чеснок или лук. Фитонциды, которые вырабатывают эти растения, уничтожают всех болезнетворных бактерий.
Оригинал статьи и другие материалы вы можете найти на нашем сайте.