Наш балкончик и вид на мечеть. Да, пора сказать уже, что Улцинь - город хоть и черногорский де-юре, но де-факто 72% населения здесь составляют мусульмане-албанцы. И в целом по атмосфере здесь уже почти Албания, только без бункеров и с почти понятными вывесками.
Наш гестхаус и наш балкончик на верхнем этаже, самый маленький, на "ножках".
Площадь перед нашим жилищем и памятник, символизирующий главный местный промысел - выращивание оливок и производство масла. Три жёрнова в окружении трёх оливковых деревьев. И на самом деле, эти деревья здесь встречаются чаще всех остальных вместе взятых. Кстати, обратите внимание, на крыше дома слева - это не билборд, а экран, на котором круглые сутки крутят рекламу. В конце статьи покажу, какой эффект он создаёт в тёмное время суток.
"Малый паляж". Большой находится южнее, за чертой города. Точнее там целая длинная череда пляжей протяжённостью более 13 км, последний из которых находится на острове Ада Бояна, что в устье реки Буна. Сразу за ним начинается Албания.
Старый Город Улциня, средневековая крепость. Пока ещё не объект всемирного наследия ЮНЕСКО, но уже в предварительном списке.
Улцинь не очень известен российскому туристу, в отличие от той же раскрученной Будвы, например. Те, кто слышал об этом городке, считают его захолустьем, а напрасно. Помимо наличия отличных пляжей и далеко не худшей инфраструктуры здесь царит расслабленная атмосфера без лишней суеты и не испорченный туристическими потоками местный колорит. Но тут уж гугл вам в помощь, а я скажу пару слов об истории Улциня, столь богатой и овеянной легендами, что сюда оказался приплетён даже целый Мигель де Сервантес Сааведра. Да, тот самый. Приплели его, правда, совершенно незаслуженно, но весьма элегантно.
Этот скромный городок ведёт свою историю с V века до нашей эры, когда здешние края, населённые племенами иллирийцев, колонизировали выходцы из Колхиды и основали город Колхиниум в честь своей далёкой родины. В 163-м году до нашей эры город захватили римляне, переименовали в Олциниум (уже больше похоже, правда?) и наделили особым статусом. По сути что-то вроде порто-франко, где моментально обосновались и развернули свою деятельность работорговцы, корсары всех мастей и национальностей и прочая орг преступность. По сути за этим местом на века закрепился статус чуть ли не мировой столицы пиратства и работорговли.
В 1183 году Улцинь захватывает сербский князь Стефан Неманя. При сербах город сильно развивается, экономика идёт на подъём, Улцинь становится одним из главных портов и центров торговли на Адриатике и даже обзаводится собственным монетным двором. Однако работорговцев и пиратов никто не гонит даже после того, как город заняли венецианцы в 1423 году. Они напротив, сами охотно влились в бизнес и стали завозить сюда рабов из Африки. Впоследствии потомки рабов, получившие свободу, даже основали здесь собственную общину и живут в Улцине до сих пор.
А ещё венецианцы переименовали город в Дульчиньо. Ничего не напоминает? Вспомните знаменитого испанца, которого я уже упомянул выше ибо сейчас самое время приплести к истории создателя Дон Кихота. В 1571 году Улцинь (Дульчиньо) захватывают турки. И любители вешать лапшу на уши туристам красивых легенд позже начнут утверждать, что Мигель де Сервантес провёл пять суровых лет в плену у злых басурман именно здесь, в Дульчиньо, здесь же зародилась идея бессмертного романа, прообразом прекрасной Дульсинеи Тобосской стала местная девушка, а имя её было взято из названия города. И хотя сам Сервантес испанским по белому чётко и недвусмысленно указывал, что годы плена он провёл в Алжире, тягу легендосочинителей к прекрасному не перебить ни здравым смыслом ни железобетонными фактами.
Начало октября, солнце хоть и греет ещё, загорать вполне комфортно, но море уже довольно прохладное. Однако у меня выбора нет, приехал на Адриатику - обязан окунуться хоть разок.
Почти на самом пляже стоит самая старая мечеть Улциня - Морская мечеть или мечеть Моряков (на фото слева). Её построили мавры ещё в XIV веке. Помимо основной функции она служила ещё и маяком. Думаю турки были приятно удивлены спустя два века, обнаружив в только что захваченном христианском городе уже готовую мечеть.
На утёсе над пляжем возвышается очень необычной конструкции памятник. Если не ошибаюсь, он посвящён жертвам Второй мировой войны.
Площадь перед пляжем. Сплошь кафе да рестораны, как полагается.
Идём в Старый Город.
Это место называют пиратским портом.
Крепостные стены над морем выглядят сурово и красиво.
Здесь наверху небольшая уютно обустроенная площадь, откуда можно полюбоваться на город с возвышения и на море через бойницы в стенах.
Маяк эконом-класса.
Если не боишься высоты, можно выйти на край обрыва и пройтись по краю разрушенной стены. Но лучше не надо.
Обрывы под стенами слегка украшены мусором, а жаль, без него было бы гораздо лучше.
Дома в Старом Городе по большей части новодел, город неоднократно страдал от землетрясений, осад и прочих неприятностей. Многие из них - это рестораны и мини-отели, хотя и обычных жилых домов немало.
Что-то я в свои статьи редко добавляю котиков. Надо исправляться.
Ничейные гранаты перезрели и лопаются на ветках.
Вид на бухту к северу и район, который называется Лиман.
Вход в городской музей. То, что выглядит как труба - на самом деле остатки минарета. Турки пристроили его к церкви Святой Марии, превратив её в мечеть. Позже минарет рухнул во время землетрясения, а церковь тряску успешно пережила.
Выходим через северные ворота.
Здесь прямо под крепостными стенами расположилось православное кладбище. Насколько я понял, в этой части города проживает славянское национальное меньшинство - черногорцы и сербы, хотя я могу и ошибаться. Однако с северной окраины вполне явно в этот момент доносились звуки точь-в-точь как в фильмах Эмира Кустурицы: громкая развесёлая музыка а-ля Горан Брегович или No Smoking Orchestra, крики, смех и автоматные очереди (не шутка).
Церковь Святого Николая. Любопытный факт: в XIX веке, когда эта церковь строилась, порядки здесь устанавливали турецкие власти и строить христианские церкви выше минаретов было запрещено. Строители этот запрет обошли, углубив здание на этаж в землю.
С трёх сторон церковь окружает старый оливковый сад.
Рядом, под высоким обрывом находится совсем небольшой пляж Лиман.
Дорога к пляжу полна опасностей. Ну да ладно, туда мы не пойдём. Дело к вечеру, пора возвращаться.
Мечеть Али Паши, построенная в 1719 году и названная в честь турецкого адмирала итальянского происхождения Кылыч Али-Паши, он же Улуч Али, он же Джованни Диониджи Галени. Некогда ходили слухи, что эта мечеть построена на доходы от пиратства и работорговли, но официальная версия гласит следующее: в том же 1719 году, но несколькими месяцами ранее на Улцинь напал венецианский флот, но был разбит в щепки страшной бурей. Горожане подсуетились, собрали всё, что вынесло на берег, продали, добавили чуток из своих сбережений и построили мечеть с хамамом, кстати, единственным на сегодняшний день во всей Черногории.
И снова Рено 4, прямо отлично сохранившийся. Не знаю с чем это связано, но очень часто они встречались нам именно здесь в Черногории и ещё в Марокко.
Базарная мечеть. Самая большая в Улцине, хотя с виду и не скажешь. Позади неё ещё одна достопримечательность - часовая башня (Sat Kula).
Питьевой фонтанчик в современной части города, рядом с рынком, где продаётся китайский ширпотреб.
Любопытный момент, запрет на парковку для машин со столичными номерами. Не просто иногородними, а именно PG - Подгорица, интересно, с чем это связано?
И напоследок короткое видео с кухни-веранды нашего гестхауса для передачи атмосферы вечернего Улциня.
Спасибо, что дочитали до конца!
© Андрей Рюрин