Если вы занимаетесь пейзажной фотографией, то наверняка где-то слышали о том, что нужно фокусироваться на трети кадра. Это один из многих советов, которые время от времени всплывают в разговорах фотографов. Как и большинство подобных рекомендаций, эта не способна выручить в каждой ситуации, а иногда её можно даже оспорить. Однако, в большинстве случаев она всё-таки работает!
В этой статье мы разберемся с самой техникой, выясним откуда она произошла и когда её лучше использовать, а также ответим на вопрос, не устарела ли она после появления цифровых технологий.
Что это значит?
Фокусировать камеру на трети кадра – это значит использовать правило третей, 1/3 от самого дальнего предмета в кадре, 1/3 от верха или от низа, а может вообще что-то другое? И есть ли во всём этом математика?
В пейзажной фотографии часто используются широкоугольные объективы с диафрагмой от средней до узкой, поскольку содержимое кадра должно быть максимально резким, начиная от переднего плана, который привлекает взгляд и создает ощущение объема, и заканчивая отдаленными объектами на расстоянии нескольких километров.
Энсел Адамс и другие знаменитые фотографы советуют устанавливать фокусную точку примерно на 1/3 расстояния между ближайшим объектом, который должен быть в фокусе, и самым дальним. На практике можно просто угадать, поместив точку в нижней трети кадра. Такой совет будет полезен, когда нужно получить резкий передний план, середину и фон, а времени мало. Возможно, вы пытаетесь поймать чудесный, но быстро меняющийся свет. Или хотите сфотографировать животное в движении, максимально расширив при этом резкое пространство снимка. Фокусировка на нижней трети кадра обеспечит максимальные шансы на удачный снимок в спешке.Это не сработает во всех случаях, поэтому применяйте совет вдумчиво. Возможно, вы захотите сделать акцент на ближнем объекте, не особо беспокоясь о том, что находится далеко. Вы даже можете использовать мелкую глубину резкости, изолировав субъект при помощи размытого фона. Некоторые фотографы придерживаются мнения, что для максимальной резкости нужно фокусироваться на бесконечности. Однако, стоит помнить об этом маленьком трюке, когда вы находитесь в природных условиях и действовать нужно быстро.
Откуда это взялось?
Идеальной фокусировки можно достичь только в одной точке (или плоскости). Всё, что находится ближе или дальше, потеряет некую долю резкости. Чем дальше объект от фокусной плоскости, тем размытее он становится. На определенном расстоянии предметы перестают быть приемлемо резкими и становятся заметно размытыми. Физика света и линз диктует нам следующий закон: зона приемлемой резкости позади фокусной плоскости больше, чем та, что перед ней.
Правило "фокусироваться на одной трети кадра" появилось несколько десятилетий назад, чтобы помочь фотографам увеличить глубину резкости для любого заданного снимка. Существует много сложных технических определений глубины резко изображаемого пространства, но для наших целей обойдемся следующей формулировкой – это участок перед фокусируемой точкой (фокусной плоскостью) и позади неё, в котором детализация сохраняется приемлемо резкой. Это определяется размером объектива, выбранной диафрагмой и расстоянием от субъекта до камеры. Больше о глубине резкости можно узнать здесь. Нам достаточно знать, что при правильном выборе объектива, диафрагмы и расстояния можно достичь приемлемой резкости для всего содержимого кадра.
Вот где начинается математика. Есть определенные формулы, с помощью которых всё это можно рассчитать. Однако, знать их не обязательно и в этой статье мы не будем ничего считать. Фух! Я уже слышу вздох облегчения. При этом в интернете есть достаточно материалов по поводу математической стороны вопроса, которые удовлетворят даже самых любопытных. Просто на данный момент это всё нам не нужно.
В более старых объективах и некоторых современных моделях эти шкалы нанесены на корпус.
Обычно, когда возникает необходимость определить глубину резкости, я использую приложение PhotoPills в телефоне, но у него есть много альтернатив. Например, в этой таблице для 20мм объектива показано следующее: если основной субъект находится на расстоянии 9 футов от камеры, и я хочу, чтобы он был максимально резким, но при этом на расстоянии 3 футов есть объект, который я также хочу захватить, мне нужно установить диафрагму f/10 или более узкую. В таком случае всё, начиная от предмета на переднем плане и заканчивая бесконечностью, будет приемлемо резким.
Еще один способ определить местоположение фокусной точки для получения максимальной глубины резкости – найти гиперфокальное расстояние. Здесь еще больше математики, но её мы тоже проигнорируем. Ура! Узнать больше можно здесь. Самое главное то, что при фокусировке на гиперфокальном расстоянии, все объекты, находящиеся между 1/2 этого расстояния и бесконечностью, будут приемлемо резкими. Если вы наткнетесь на прекрасный пейзаж и на расстоянии двух футов от вас будет стоять заборчик, это обеспечит отличную направляющую линию для озера, расположенного дальше, и горы в нескольких километрах за ним. PhotoPills подскажет, что можно использовать диафрагму f/11 и установить фокусную точку на 3’11”. Тогда всё, начиная от 2’ (половина гиперфокального расстояния в 3’11”) и заканчивая бесконечностью будет резким.
Вряд ли вы будете ходить по полю с рулеткой или лазерным дальномером, поэтому учитывайте, что относительно малая погрешность, из-за которой ваша фокусная точка окажется ближе к камере, потенциально может стать причиной значительного размытия объектов на бесконечности. Если я сфокусирую 20мм объектив с диафрагмой f/8 на шести футах, всё от 3 футов до бесконечности будет приемлемо резким. Если же я ошибочно сфокусируюсь на объекте, который на самом деле расположен в 5 футах от меня, глубина резкости переместится с 2 ½ футов до 50 футов – весьма значительная разница! Фокусирование на одной трети кадра зачастую устраняет эту проблему. Лучше сфокусироваться немного дальше, чем ближе.
И, как часто происходит, используя либо глубину резкости, либо гиперфокальное расстояние, вы зачастую в любом случае установите фокусную точку в нижней трети кадра. Однако, такой подход не всегда приносит желаемый результат.
Когда это работает, а когда нет?
Как упоминалось ранее, эта техника хорошо работает для пейзажной съемки, когда необходимо достичь максимальной глубины резкости при использовании широкоугольного объектива. Скорее всего, вы будете использовать среднюю или узкую диафрагму – f/8, f/11, f/16. Широкая диафрагма, например, f/2.8 не способна обеспечить достаточную глубину резкости, именно поэтому её используют, когда нужно, чтобы субъект был в фокусе, а всё остальное размытым, или при ночной съемке, поскольку широкая диафрагма позволяет большему количеству света попасть на сенсор.
Подобным образом, телеобъективы не могут обеспечить значительную глубину резкости, если не фокусироваться на расстоянии. Мой 70-200мм объектив на коротком конце при f/8 имеет гиперфокальное расстояние, равное почти 70 футам. То есть, все объекты на расстоянии от 35 футов до бесконечности будут резкими. При 200мм это значение увеличивается до 550 футов, из-за чего резкими будут объекты на расстоянии от 275 футов до бесконечности.
Иногда невозможно получить идеальное сочетание объектива, диафрагмы и выдержки для получения достаточной глубины резкости. Свет становится более тусклым, а использовать высокий ISO для компенсации не получается. Или погода может быть ветреной, из-за чего придется установить очень короткую выдержку.
Автор: Frank Gallagher