Основное назначение материалов из гипсокартона (ГКЛ/ ГКЛВ):
- Исключение мокрых работ из технологического процесса;
- Выравнивание основной плоскости, в данном случае потолка (монтаж гипсокартона производится только после штукатурных работ, иначе гипсокартон вберёт избыточную влагу, что приведет к деформации готовой конструкции);
- Скорость возводимой конструкции 1-4 дней, альтернативные варианты, сопряженные с оштукатуриванием поверхности, – от 10 суток;
- Функционал потолка из гипсокартона имеет много преимуществ перед штукатуркой и натяжными потолками:
1. монтаж электрики и воздуховодов;
2. позволяет сделать звукоизоляцию;
3. Экологичность и гипоаллергенность гипсокартона как материала.
Гипсокартон как материал – незаменим в декорировании и дизайне помещений.
Потолок из гипсокартона позволяет сделать комнату красивой, индивидуальной и функциональной посредством: формирования ниш под шторы и гардины, а карнизы для LED -подсветки придадут уют и неповторимую атмосферу. Функционал потолка можно повысить при помощи коробов из гипсокартона, в которых без труда уместятся точечные светильники, воздуховоды, музыкальные колонки и иное.
Основные способы крепления гипсокартонных листов к основной поверхности:
1. Каркас из металлических профилей
2. Каркас из деревянных брусков
3. Напрямую к плите перекрытия посредством клея ( не рекомендую даже думать об этом)
Как правильно выбрать способ и вид монтажа потолка из гипсокартона?
Увы и ах, мы с Вами, дорогие читатели, живем в России где, ТУ (технические условия) – это лишь чернила на белой бумаге… поэтому практика монтажа гипсокартона на деревянные брусы у нас не прижилась – они очень кривые, имеют разную степень просушки и т.д., хотя во всем мире - это самый ходовой способ монтажа.
NB: не стоит практиковать и даже допускать мысли - приклеить гкл лист на потолок на клей! Кроме редких случаев - шторные ниши, и то здесь лучшим вариантом будет - отштукатурить плиту перекрытия, а не клеить гипс.
Тем самым мы остановились на способе монтажа посредством металлических профилей.
Определимся с высотой будущего потолка, то насколько нам его стоит опустить от существующего потолка с учетом:
1. Перепад по потолку,
2. Монтажной толщиной профиля,
3. Существующими коммуникациями, встраиваемые приборы
Если наши цели и задачи поставлены максимально прижаться к плите перекрытия, то постараемся определить минимум на который мы можем опустить будущую конструкцию.
Теоретически минимальный опуск рассчитаем так: согнем ПП (прямой подвес) и от подошвы до перфораций будет примерно 20мм к ним добавим 27мм/2, а именно 14 мм так чтобы пресс-шайба закрепилась посередине ПП 27х60, что обеспечит надежность крепления и удобство монтажа. Тем самым минимальный опуск от существующего потолка составит 34 мм при условии, что потолок идеально лежит в плоскости горизонта. Но такого не бывает, поэтому надо промерить потолок и определить насколько надо его опустить, чтобы возводимая конструкция была ровной.
Для этого нам понадобится лазер с горизонтом луча в 360 градусов.
Который закрепим вверху на длинной стене посередине, так чтобы горизонт луча располагался на комфортной высоте – скажем 35мм(либо отмерьте от потолка на стене где закреплен лазер комфортные ля промера 5 или 10 см, на отмеченную риску наведите лазер, и от этого горизонта промерьте Ваш потолок). Промеряем поверхность при помощи рулетки, главное чтобы нигде не было перепада меньше 30мм, если кое-где зазор меньше 27-30 мм, отметьте от луча риску ниже лазера на 5-10мм и выставьте луч по риске. Отметьте периметр по лучу – это будет край нашего направляющего профиля(ПН 27х28).
Соберем периметр нашего каркаса:
1. Если бетон - прибуривая направляющий профиль (ПН 27х60) к стенам,
2. Если ПГП, газопеноблок, гкл стена
NB: вкручивая саморез по дереву, но не прокручивая саморез, иначе держать не будет и желательно не перпендикулярно, а под наклоном!!!
NB: под любой контакт металл-бетон подкладываем дихтунгсбанд!!!
Лента дихтунгсбанд - это очень важный момент, а его игнорирование может выйти боком как для конструкции, так и для внешнего вида потолка.
Во первых, определимся с шагом профилей и то, вдоль которой стены они будут располагаться. Стандартный профиль имеет длину 3м, тем самым в нашем распоряжении профиль - 3 метра, при условии что его можно поднять на лифте или по лестнице. Пусть наша комната имеет вид прямоугольника со сторонами 3х5 метров, тогда очевидно, чтобы конструкция не имела лишних соединений шаг профилей надо задавать вдоль меньшей стены, это обеспечит экономию и времени, и усилит конструкцию. В том случае, если стены 4 и 5 метров соответственно, то надо идти по пути соединения профилей посредством удлинителя для ПП 27х60. Удлиненные профиля нельзя располагать таким образом, чтобы места соединений были подряд на одной стороне, то есть каждый раз надо профиль переворачивать.
NB: ещё более важным моментом является окно, старайтесь не экономить профиля, а пускать профиля по свету, то есть от окна!!! это правило отменяет любые другие, а если два смешных окна, то надо выбрать то, которое является солнечной стороной!!!
Шаг Профилей :
1. Шаг для профилей рекомендуется выбирать через 400 мм (несущие профиля располагаются параллельно заводским швам). Иначе эта технология называется - всё, что кратно ширине листа.
2. Есть технология расположения профилей через 500 мм (профиля располагаются параллельно подрезным швам). Эта технология называется - всё, что кратно длине листа. Эта технология не торт!
Шаг профилей выбран, теперь отобьем шнурком или лазером центра наших несущих профилей, через каждые 40 см поставьте крест – это центр нашего подвеса (ПП).
Обратите особое внимание на то, какой вы подвес купили, это должен быть жесткий подвес, способный держать вес( 0.9 мм толщиной и лучше всего оригинал от Кнауф) .
Второе, но по значимости не менее главное, это то с чего мастер осматривает фронт работы и определяется, - тип крепежа.
Тип крепежа зависит от поверхности потолка, давайте определим основные или часто встречающиеся типы потолков:
1. бетонное перекрытие
2. монолит
3. пустотелые плиты
4. металлопрофиль
5. деревянные доски / деревянные перекрытия
Разберем какие типы крепежей наилучшим способом справятся с работой по монтажу для каждого вида потолка.
Бетонное перекрытие (новое) и монолит по сути друг от друга отличаются не сильно. Для надежного крепления ПП к потолку и для надежности и долговечности потолка из гипсокартона используют:
- Анкер-клин
- Дюбель-гвоздь
По сути они имеют равнозначные характеристики на удержание, притом что и тот и другой имеют свои и плюсы и минусы. Особенность анкер-клина – допуск и противопожарная безопасность. Так как анкер-клин – это металл, который в отличии от дюбель-гвоздя при высоких температурах не оплавится, и не приведет к обрушению. Но при выборе анкер-клина берите размер 40мм, так как длинные будут избыточны, а трудный монтаж приведет к неправильному закреплению анкера, а в случаях пустотелой плиты перекрытия – длинный анкер своей распорной частью окажется в пустоте.
В пустотелых можно попробовать крепиться металлическим нагелем.
NB: от себя могу порекомендовать дюбель-гвозди торговой марки fisher, hilti, wenzo hardfix, - лучший нейлон и практичное и надежное распорное решение для монтажа.
- Крепления подвесов для гипсокартонного потолка к металлопрофилю – трудоемкий процесс, так как из-за особенностей заливки такого изделия он зачастую не имеет крепкой бетонной основы. В такой поверхности анкер-клин и дюбель-гвоздь могут не держаться. На помощь в таких случаях приходят химические анкера. В случаях если, плита перекрытия из профнастила не является крышей, и протечки по ней маловероятны, то крепления можно произвести пресс-шайбой со сверлом – крепление металл к металлу или кровельным винтом. Но в некоторых случаях данный способ монтажа будет рискованным.
Обратите внимание, что сам подвес может иметь лицевую и тыльную сторону.
NB: У Кнауф-подвеса ребро жесткости смотрит на оператора при монтаже!
Теперь, когда наши подвесы закреплены, начнем собирать обрешетку профилей: в стороне, противоположной начала сборки профилей, установите лазер; луч лазера должен идти центру мишени, в моей мишени это 43 мм от низа направляющего профиля.
Для выставления профилей можно воспользоваться такими вот помощниками - помогайтеры имени Андрея Шайтера!
Вставляем профиль, отгибаем подвес, производим закрепление профиля к прямому подвесу посредством пресс-шайбы.
NB: Для крепления рекомендуем короткую пресс-шайбу – 13 мм. Только на стройрынках не покупайте пресс-шайбы со сверлом, так как представленные у них дешевые образцы рассверливают отверстие и пресс-шайба болтается в профиле.
NB: Для удобства монтажа и качества подойдут пресс-шайбы со сверлом только именитых марок (к примеру fisher или пресс-шайбы Hilti ). Все другие марки берите с острым наконечником.
Если вы новичок и не имеете опыта крепления на Саморез п/ц острый “семечка”, не слушайте продавца, что на них тоже крепят металло-профиль. Данный саморез надо крепить в край перфорации прямого подвеса, а если соскользнет, то обязательно перекручивать уже в другую перфорацию.
Закрепленный профиль перепроверяем правилом( правило трапеция 2.5м остриём), а места, где монтаж произведен неверно, переделываем. Если по профилю потолок собран ровно, то монтаж гипсокартона и малярные работы будут существенно легче. Не верно закрепленный профиль, нарушит восприятие готового изделия.
Монтаж листов по обрешетке производится при помощи саморезов по металлу с острым наконечником. Шаг для первого слоя для потолка 25 см, для второго 15 см, бумагу прокручивать нельзя, шляпка самореза должна утапливаться в лист не прорывая бумагу на 1мм. Подрезные швы укрепляются перемычкой посредством одноуровневого соединителя – “краб”, а с подрезных швов снимается фаска на 22.5 градуса.
Листы монтируются в разбежку, стыки не должны совпадать как по горизонтали, так и по вертикали. Между слоями разбежка тоже должна быть, между стыками должно быть не менее 40 см.
Это есть основные правила:
1. надежный профиль и грамотно выставленный каркас
2. листы гкл надежной фирмы
3. зашивка в 2 слоя
Ух, длинная статья получилась...надеюсь не утомил)))
Всем удачного ремонта!!!
