Если вы приобрели не новый автомобиль Шевроле-Нива, то в этой статье осмелюсь порекомендовать Вам перечень работ, который я оперативно провел со своей машиной, в свое время, дабы привести ее в более или менее эффективное функционирование. Поэтому же перечню было оптимизировано еще несколько таких автомобилей у знакомых. Мой автомобиль был 2007 года выпуска, а приобрел я его в 2011 году, с пробегом около 40 тыс. км. Не битый. Сейчас пробег 125 тыс, кузов не гнилой, без дыр, всего с несколькими точками ржавчины, по функциональному состоянию лучше, я считаю, чем приобретался. Автомобиль покупался как второй в семью, для дачи и главное, для зимы, а также перевозок всякого строительного-картофельного. В летний период автомобиль ездит редко: проходит профилактику и ремонт. Сегодня, по любви и уважению, это Первый в семье автомобиль.
Рекомендации по приобретению : автомобиль, желательно, должен быть не старше 5-7 лет, пробег не более 130 тыс. км (уже нужно иметь в виду, что примерно к 150 тыс. двигатель и некоторые трансмиссионные агрегаты могут потребовать ремонта или замены), если битый, то берите без повреждения несущих лонжеронов, порогов, геометрии.
Первый этап. Немедленный перечень работ после покупки и регистрации автомобиля:
1.Замена масла в двигателе и во всех агрегатах трансмиссии , - чтобы Вам не говорил предыдущий владелец. В трансмиссии устранить все подтекания, если есть (меняем сальники и прокладки), перед заливкой нового масла. Заливаем в трансмиссию только синтетику или полусинтетику, строго следуя указаниям вязкости по инструкции. Зимой поймете почему я так предлагаю сделать и расход топлива уменьшится (правда, конечно, крайне незначительно).
Двигатель всегда будет вспотевший, сейчас поймете почему: в двигатель заливаем синтетику (!) и ТОЛЬКО синтетику, 5W 40,- производитель на Ваш вкус. Да-да, давайте, ругайте меня, но сделайте это и вы не узнаете свой мотор уже через 1000 км, правда минусом будет то, что он будет «потеть» по всем прокладкам. Потеря масла на отпотевание минимальное. В моторе стоят гидрокомпенсаторы! Масло меняем снова через 3-5 тыс. км после первой замены, потому что оно вымоет, возможно, за много лет накопившуюся грязь. Нельзя исключать появления проблем: как только масло отмоет двигатель, может начаться масложор или еще что похуже. Но дело не в масле, а в двигателе, доведенном до ручки прежним владельцем. Может через 1-3 тыс. км экстренно потребоваться замена масляного фильтра, забитого смытыми отложениями, - это можно сделать без слива масла. Перед повторной заменой масла в двигателе, которое теперь будем менять раз в 7-8 тыс. км, рекомендуется провести раскоксовку специальными составами.
2.Меняем гидронатяжитель цепи ГРМ на механический (Пилот и т.п.). Выкручиваем датчик давления масла, снимаем трубку, идем по ней до механизма натяжителя, откусываем трубку где хочется и удаляем сам натяжитель, вместе с трубкой, заменяя на механический. Все, вы гарантированно защищены от «переброса» цепи между звеньями звездочки. Чаще всего это происходит на бездорожье. В нескольких Шнивах эта трубка была сухой (!!!) без масла, уже много лет!!! Кстати, у синтетики больше шансов «прокачивать» все подобные каналы и трубочки…
3.Проверка состояния ступичных подшипников – их надо регулировать/проверять каждый год. Если при скорости выше 60-ти км/час появляется спереди гул (хотя вы не сразу научитесь его определять), если треск при поворотах – шрусы…
4.Проверка передних тормозных колодок: дело в том, что при максимальном износе они просто… выпадают на дорогу и автомобиль не тормозит!!! А это чревато. Не ждите скрежета, предупреждающего об износе.. его не будет!!! Я предупредил… Если при торможении возникают вибрации –проверяйте толщину передних тормозных дисков и задние тормозные барабаны на «овальность».
5.Проверяем, не течет ли где то охлаждающая жидкость – извечная болезнь, и сразу откручиваем, на несколько оборотов, крышку расширительного бачка – теперь у вас всегда будет атмосферная система охлаждения. Да-да! Еще спасибо мне скажете. Не будет ничего перегреваться даже на бездорожье, зато перестанете менять патрубки и расширительные бачки, а еще хуже радиаторы (оба, - и печки тоже) и помпу, с завидной регулярностью.
Второй этап. Второстепенный (но очень обязательный ) перечень работ.
(Важный момент: некоторые предлагаемые мною изменения могут не позволить пройти техосмотр по новым требованиям, я пока сам точно не знаю какие J )
1.Ревизия всей подвески. После 30 тыс. км и активной езде на бездорожье штатные амортизаторы приходят в негодность. Меняйте, не глядя, по кругу, ставьте знаменитые бренды: Каяба, Монро и т.п. Управляемость и комфортность автомобиля на всех типах дорог вас удивит. Рекомендую сменить штатные амортизаторы, на более качественные, даже, если они пока рабочие.
Сайлент-блоки меняем по мере износа. Силиконовые не рекомендую, - будет очень «жестко».
Шаровые опоры и наконечники рулевых тяг просто расходники на этой машине, некоторые надо менять раз в год. В наши дни ничего качественного и долговечного на Шниву почти не найти. Попробуйте поискать импортные аналоги. Но при регулярной езде по «какам» и импорт долго не проходит.
2.Карданные валы, заменяем на новые, с гранатами. Старые успешно продаем как б/у. Не опасайтесь, что они быстро придут в негодность на бездорожье. У меня 8лет уже ходят.. сколько раз на «брюхе» сидел – все в норме. Чехлы на ШРУСах карданных валов не порваны. Вы будете удивлены исчезновением вибраций и гула, особенно на скорости выше 80 км/час. Будет почти как кроссовер! J На качество проходимости не влияет.
3. Осмотрите колеса: нет ли неправильного износа. Если есть – срочно на развал/схождение и выяснять причину. Возможно на бездорожье погнут какой то рычаг или его ось. Еще хуже – поврежден/погнут лонжерон. Кстати это надо было смотреть при покупке :(
4.Если не установлена защита днища – обязательно ставим. У меня стоит наборная защита, из трех частей, вплоть до второго кардана, закрывающая и коробку скоростей и раздатку. С передней защитой картера двигателя все хитро: есть двух типов. Глухая и с фигурными отверстиями. Рекомендую первую: лучше при езде по лужам, веткам, снегу, хотя охлаждение чуть хуже, зато ничего под (в)картер не попадет.
4.Со временем ставим колеса 16 радиуса, сейчас появились штамповки соответствующего размера.. да, китай и что?.. нормально ходят. Высоту колеса выбираем 70, ширину минимум 205. И смотрится все отлично и проходимость и плавность хода. Вылет обязательно ЕТ40.
5.Работы по Электрике: везде проходим точки массы, проверяем, зачищаем. Проверяем генератор и его работу (сто раз описано в интернете). Генератор изначально слабый и ломучий. Основная болезнь – недозаряд аккумулятора. Заглядываем в блок предохранителей слева от рулевой колонки и снимаем его: нет ли расплавленных предохранителей?- особенно на обогрев зеркал и т.п и главное: маркировка! - иногда стоит почему то блок от 2110 – там ниже номиналы предохранителей. Если у вас так – срочно меняем!
Ставим под капотом (обычно возле левой фары) выключатель массы, только металлический полностью! Хорошая экономия аккумулятора, пожаробезопасность и противоугонка.
Меняем лампочки по кругу на светодиодные, за исключение дальнего и ближнего света фар и задних противотуманных ламп. Все остальные меняем – это снизит нагруку на генератор, и, как следствие, на расход бензина. Не особенно заметно, но все же. Светодиодные еще и перегорают в разы реже.
Ставим, следуя ГОСТу (по размерам и расположению), ДХО, через предохранитель и реле. Схемы есть в интернете. Непостоянный плюс берем под капотом, с какого-нибудь датчика, но только не с возбуждения генератора!!!. Устанавливаем так, чтобы при включении ближнего света фар, ДХО автоматически выключались и наоборот.
6.По рабочим жидкостям и бензину. Заменяем, на всякий случай, рабочую жидкость в гидроусилителе. Строго установленной марки. Заменяем полностью тормозную жидкость и жидкость в гидроприводе сцепления. И делаем это желательно раз в год. Еще спасибо скажете. Рекомендация Мерседеса… Для Мерседесов правда J
Сливаем тосол, промываем систему водой и заменяем на антифриз: желтый, красный, зеленый – это какой нравится. Лучше будет, говорю.. сами увидите. Ну конечно, надо посмотреть по маркам, по температуре.. ну.. разберетесь, мужики.. Если все исправно и работают оба вентилятора, никогда машина не перегреется. В особо сложных случаях включите печку на полную и вентилятор. Я езжу на красном, Мобил, до минус 40 градусов.
Бензин: на горловину бензобака ставим кодовую пробку. Полезно иногда. Бензин 95. Хотя и на 92 поедет, но.. бензин как порох… при одних и тех же объемах (у пороха – вес), выделяет разное количество энергии. У ружей, при перевеске пороха, приклад потихонечку трескается.. а тут движок будет тихо добивать. Хотя конечно про это можно спорить.
7.Глушитель: если у вас стоит с катализатором – все хорошо. Окружающую среду надо беречь, но сгниет он у вас, уже через 3-4 года. Если датчик кислорода стоит перед катализатором, со стороны двигателя, то меняем систему глушителя без катализатора. Это стандартная система замены и все законно, даже для техосмотра. Машина поедет резвее. Рекомендую, конечно, выхлопную систему из нержавейки, начиная с выпускного коллектора, но это оооочень дорого. Сам еще не решился. Зато навечно.
8.Воздушный фильтр и впускная система. Убираем из входной трубки, перед корпусом воздушного фильтра, странную цилиндрическую трубку. У нее есть оригинальное название. Сразу не выговоришь. Забыл, извините. А вот назначение.. Тут много версий: для уменьшения шума, против гидроудара, при преодолении брода и даже для «задушивания» двигателя под установленную по паспорту мощность и т.п. - Это не суть! Важно другое, она не дает двигателю дышать, соответственно снижение мощности и т.д. А ведь итак всего 78 лошадей! Но я пошел дальше: вообще удалил воздушный фильтр с корпусом и поставил вместо него фильтр нулевого давления. Ощутимо выросла мощность, только этот фильтр каждые 10 тыс. надо промывать и пропитывать специальным маслом. Теперь снимаем дроссельную заслонку и ресивер и удаляем оттуда акустический патрубок из ресивера. Заслонку за одним промываем.
9.Кузов. Снимаем подкрылки, все моем, покрываем антикором. Тоже самое делаем с днищем и порогами снизу. Берем мовиль в баллонах с трубочкой, а еще лучше Динитрол (правда воняет потом от машины месяца полтора). Откручиваем сверху, в проемах дверей, на порогах винтики, держащие порожки и надуваем раз в год вовнутрь порогов и внутрь низа дверей – до тех пор, пока не начнет вытекать. Если автомобиль темного цвета, аккуратно обливаем пороги снаружи и края арок крыльев. Не очень красиво, зато полезно.
Если поездки по бездорожью очень часты, а кузов темного цвета, то покупаем в баллончиках жидкую резину и задуваем, как там написано, крышку капота, заднюю дверь и все по бокам от самого низа порогов, до средних пластиковых молдингов на дверях. Это защита от царапин, гравия, песка, немного от воды. Снимается легко, смывается определенной маркой растворителя или покрытие смывается на мойках за пару лет. Ничего ГАИшники не говорят: в лес поехал, для защиты авто от царапин.
10.Салон: если вы обнаружили, что сидите на передних сиденьях, проваливаясь, как в унитазе, то делаем следующее: снимаем передние сиденья, переворачиваем их и выпилив из пятислойной фанеры под размер листы-просовываем их под пружины. В паре мест крепим саморезами. Сидеть будет очень удобно. Конечно, хорошо бы заменить на импортные сиденья, но это опять дорого.
Прикуриватель: убираем – мешает что то туда втыкать при включенной пятой скорости. Устанавливаем где то рядом «тройничок» под допоборудование.
В задней полке багажника удаляем пластиковые штырьки, заменяя на прутки проката диаметром 8 мм, протянув эти стержни на ВСЮ длину полки! Теперь на полку можно хоть что то класть, она не провалится.
11. Свечи установлены иридиевые, японские, соответствующей марки. Автомобиль легче стал заводиться в морозы и похоже где то на 0,1 литра/100 км. Упал расход топлива (по компьютеру, - смотри ниже).
На маслянный фильтр установите кольцевой магнит от старого динамика - он будет помогать больше собирать и оставлять в фильтре. Хотя это спорная концепция.
12.В автомобиле установлен компьютер Мультитроникс – очень удобно контролировать множество параметров. Средний расход бензина 10,1 литра на 100 км.
Ну вот. Теперь у вас автомобиль – вещь! Пытаясь предвосхитить ваши возмущения и вопросы – отвечаю:
1.Стоимость затрат на детали, запчасти, расходники, по описанному перечню работ… - ну.. наверное, вместе с новыми колесами, тысяч 100…150. Зачем такие деньги тратить, да на такую машину?!.. Да еще б/у? Ну.. если постепенно, то незаметно, а автомобиль станет совсем другим, даже лучше нового, такого же. Во вторых интересно, люблю знаете ли, покопаться в железках ..
2.Можно ничего особенно не делатьс вашей б/у Шнивой, но вот установить механический натяжитель цепи ГРМ крайне важно!
3.Качественные эксплуатационные жидкости – залог долголетия агрегатов.
4.Ежегодный антикор кузова – залог долголетия всей машины.
5.Я не эксперт, здесь просто рассказано, что я сделал с машиной. Эта статья не рекламная. Повторять описанные доработки или нет-дело лично каждого.
Вот теперь можно ругаться или писать вопросы. Всем спасибо.