Всем привет!
В прошлой статье я рассказал почему выбрал канадскую технологию для стройки дома, и обещал рассказать какой стал-бы делать стену сейчас.
Как точки зрения постройки дома самостройщиком, а не бригадой в 20 человек, скорость + удобство. Так и с точки зрения энерго-эффективности и надежности.
Во первых строить из сухой доски
В идеале конечно сухая строганная (далее СС). Проблема в кусающейся цене, сейчас наверное даже в нашем богатом лесом Архангельске от 22 000 за куб . Да и найти не так просто, все расходится по постоянным крупно-оптовым покупателям, остаются кривые и косые "сабли". И судя по тому что пишут люди в комментариях на моем ютуб канале, в других регионах ситуация ничуть не лучше.
Если купить СС возможности нет, то следует высушить доску естественной влажности (далее ЕВ). Либо в камере, у меня знакомый самостройщик договорился о просушке за 1200 рублей (или 1500, точно не помню) за куб. Либо просушить на участке в штабеле, но надо понимать что в сильную жару доску начнет крутить если она плохо прижата. Еще есть вариант покупать изначально зимний маловлажный лес, согласно своду правил СП 31-105 что регламентирует в РФ каркасное строительство (хотя он был слизан с канадских КОДов 80х годов). Для Архангельска является нормой 25% влажности, т.к. это влажный реион (1). Для большинства остальной территории РФ средней (2) и сухой(3). Нормой является 20%
Зимний лес, пролежавший в штабеле на лесопилке пару недель, вполне может быть 18-20% влажности как и по нормативным документам Североамериканского континента и Европы.
Бороться с разной геометрией (доска "200мм" может быть от 190 до 210мм) можно сортируя доску, т.е. на стены подобрать одной ширины, в крайнем случае снять электрорубанком лишнее с небольшого количества уже нарезанных в размер стоек. Доска отличающееся от норматива уйдет в чердачное перекрытие или стропила, в роликах я уже показывал хитрости как можно без труда вывести крышу с перепадом максимум в 0.5мм с изначально разной по ширине доски.
Строить одноэтажный дом.
С начала 2014г я живу в двухэтажном каркасном доме, так-же строил сам, почти достроил второй двухэтажный, но взвесив все за и против пришел к однозначному выводу, первый этаж практичнее, как с точки зрения эксплуатации, так и стройки. придет время и я напишу большую статью или сделаю видеоролик, со всеми плюсами и минусами. Пишите свое мнение об этом в комментариях.
Строить из доски 200мм, т.е. по финской технологии.
- Жесткость дверных и оконных проемов, спаренная доска 50х150мм, т.е. фактически брус 100х150мм, по жесткости всего на 8% выигрывает у одной доски 38х200мм. А доска 50х200 уже превышает по жесткости брус на 20%. !!! . 42х200мм = 100х150 по жесткости на прогиб по строительному калькулятору. Т.е. если хлопать дверями или окнами, разницы не будет, одинарная 200 или спаренная 150.
- Отсутствие мостиков холода между спаренными стойками, с пеной этот эффект уменьшается, но не исчезает совсем, да и лишние траты денег и времени на пропенивание или укладку джута.
- Доску 38 или 40мм, так-как чем меньше у нас доски и больше утеплителя, тем стена лучше сопротивляется теплопередаче, т.е. меньше денег будет тратиться на обогрев, или другими словами дом будет теплее при прочих равных. Хотя именно доску 200 найти сложнее чем 150, по понятным причинам
Строить БЕЗ укосин
Укосины конечно придают жесткость каркасу, но очень много добавляют хлопот при утеплении, это и трата утеплителя на подрезку, и время и чихание+чесание от лишней пыли при резке утеплителя. И снижение энерго-эффективности из-за лишних швов.
Жесткость каркасу придаст плитная обшивка, ОСП или фанера, сейчас она сильно подскочила в цене, но даже 6мм при частом шаге гвоздей дадут чуть большую жесткость чем полноценные укосины, и гораздо большую чем К-образные или с углом отдаленным от 45.
(Если эта тема интересна, можете ознакомится на английском языке с исследованиями компании из США Forest Products Laboratory)
После поднятия стены (порядок сборки) , можно нужно прибивать временные укосины снаружи. На 3-4 гвоздя в обвязки и каждую стойку, чтобы шляпки торчали.
После обшивки плитами ИЗНУТРИ наружные укосины снимаются.
Не забываем про классы эмиссии, плиты с высоким содержанием формальдегида "Е2" пригодны для наружной отделки, с малым "Е1" или "Е0.5" пригодны для внутренней.
Вместо хедеров для жесткости проемов использовать ригель
Только лучше не врезать его в стойки, а поставить поверх верхней обвязки или вынести из плоскости стены. Для того чтобы не ослаблять стойки, и не увеличить теплопотери.
Пароизоляция.
Тут два варианта, канадский, т.е. пароизоляция по стойкам или ОСП, (внутри жесткая плитная обшивка), и гипсокартон под финишную отделку. С одной стороны это плюс, тандем фанера+ГКЛ выдержат ЛЮБОЙ вес без дополнительных закладных, на стену моно повесить тяжелые шторы, радиаторы отопления, полки и.т.д. Но минус в том что от саморезов в пароизоляции остаются отверстия, хотя Канадцы придерживаются мнения что есть метиз не выкручивать, нарушения пароизоляции не будет. Проводку проводить по потолку, к розеткам подводить, тщательно проклеивая ПИ. Как подружить встроенные розетки и выключатели не знаю, есть вполне красивые современные наружные (при внутренней проводке).
Либо сделать как финны обрешетку под электропроводку, на ней гипсокартон, бойлер уже так не повесить, надо делать закладные или попадать в стойки. В крайнем случае ставить на пол. Так и саморезами от картин не повредить, и подрозетниками.
Можно сделать обрешетку 20-25мм, так съест меньше места. Или 50мм, так можно уложить еще 50мм утеплителя перехлестно, кабель электропроводки снаружи по правилам противопожарной безопасности во избежание перегрева. Еще один слой ПИ не требуется, т.к. в этом месте всегда будет плюсовая температура.
Утепление снаружи
Так как дом одноэтажный, качественно смонтировать утеплитель не составит труда снаружи, со стремянки даже в доме на сваях проблем не будет, не говоря уже о доме на плите или не высокой ленте. Тем более никаких укосин.
Плитная обшивка МДВП снаружи
Перед вентзазором финишной отделки (сайдинг, вагонка, имитация бруса, фиброцемент, профлист и.т.д. ) смонтировать ветрозащитную плиту, шип паз, от 20 до 60мм. Белтермо, Изоплат, Стейко итд. это
- Дополнительное утепление
- Перекрытие мостиков холода (стоек), рассеивает.
- Ветрозащита (не надо тратиться на дорогую супердиффузионную мембрану)
- Шумоизоляция
- Утеплитель не вывалится
- Паровыведение (в случае повреждения ПИ)
И стена обшитая плитами и изнутри становиться монолитной, практически не подверженной вибрациям и создается аэробарьер, что очень хорошо с точки зрения теплотехники