Рододендроны – довольно проблемные растения в плане различных «болячек». Это не только снижает декоративную привлекательность растений, но и может быть причиной их гибели. Нарушения правил ухода провоцируют многие недомогания рододендронов, как и фитопатогенные бактерии и вирусы, но основная часть паразитарных заболеваний в открытом грунте - грибкового происхождения. Во всех случаях основой борьбы с заболеваниями является профилактика, а именно – четкое соблюдение правил агротехники и применение специальных средств. Если побеги растения стали буреть и увядать, а листья – скукоживаться, засыхать и опадать, то это признаки фузариоза, болезни, вызываемой грибами рода Fusarium. Поражение начинается с корней, которые при этом загнивают. Похожие признаки у фитофторозной гнили корней - другого распространенного у рододендронов заболевания. Название оправдывает себя – подгнившие и размочаленные корни, загнивание основания стеблей и засыхающие побеги и листья.
При соблюдении общих правил дозированного полива во избежание пересыхания и переувлажнения корневого кома контейнерные рододендроны необходимо проливать фунгицидами «Максим», «Здоровая земля» или «Витарос» в соответствие с рекомендациями производителя. Эти препараты дезинфицируют почву и подавляют грибные инфекции в зоне корней без вреда для природной микрофлоры грунта.
Начиная с весны, нужно два раза в месяц (до сентября) добавлять в почву биопрепараты на основе штаммов гриба Триходерма – «Триходермин», «Трихофлор» или «Глиокладин». Живые клетки гриба развиваются на корнях растения, увеличивая их всасывающую способность, стимулируя рост растения и уничтожая мицелий патогенных грибов. Кроме того, грибы-симбиотики осуществляют и общую защиту растения, подавляя более 50 патогенов, в том числе фитофтороз, паршу и т.д.
А осенью перед зимовкой нужно удалить все засохшие стебли, обработать листья и побеги препаратом «Хом», «Ордан» или «Абига-Пик» на основе хлорокиси меди. Землю под рододендроном нужно пролить два раза с интервалом в неделю препаратами «Максим» или «Витарос», а крону тщательно опрыскать медьсодержащими пестицидами.
Самым злостным вредителем рододендронов можно считать долгоносиков. Взрослые особи лакомятся листьями, а личинки корнями. Нередко коллоидной серы, которую добавляют для поддержания уровня кислотности почвы, хватает для отваживания многих почвенных вредителей. Но для надежности лучше пролить землю около корневой шейки растения и опрыскать его крону специальными средствами – инсектицидами «Актара», «Фуфанон», «Конфидор».
Изменение окраски листьев – это в целом некая «лакмусовая бумажка» здоровья растений. Она может свидетельствовать и о функциональных сбоях в их жизнедеятельности. Так, красные пятна по жилкам, свертывание листьев в трубочку и усыхание ветвей — проявление недостатка элементов питания для этого растения в почве.
Желтые пятна на краях и кончиках листьев сигнализируют либо о нехватке микроэлементов, либо о застое воды в прикорневой зоне. В обоих случаях нужно ограничить полив, так как многие нужные для рододендрона вещества как раз при поливе вымываются из прикорневой почвы. Лист может пожелтеть как при недостатке калия и кальция, так и при избытке того же кальция и железа в почве, которое затрудняет нормальное усвоение растением других элементов. Красновато-фиолетовая окраска поверхности листа и закручивание краев появляются при нехватке калия.
Пятна ярко-желтого цвета между жилками листа – тоже признак нехватки микроэлементов, а именно магния и железа, или понижения кислотности почвы. Восстановить дефицит железа поможет его сульфат, который растворяют в воде в соотношении 30 грамм на 4 литра. На 10 соток нужен 1 кг сульфата железа. Одновременно с подкормкой растения поливают слабым раствором марганцовки. Недостаток магния компенсирует такой же внекорневой подкормкой, только уже раствором сульфата магния. Следует иметь в виду, что полное восстановление окраски листьев происходит через месяц-два после такого полива, не нужно перебарщивать с подкормкой. Рододендроны, к примеру, начинают болеть и при избытке фосфора (вследствие добавки нитрофоса), и при его недостатке – об этом сигнализирует бронзово-фиолетовая окраска листьев.
В случае недостатка азота в почве цветение становится слабее, листья мельчают и опадают раньше на 2 года. Для подкормки используют азотнокислый аммоний или азотнокислый калий.
Иногда при дефиците микроэлементов или при высоком содержании солей в почве листья отмирают. Верхняя сторона листовой пластинки рододендрона приобретает коричневый цвет. Такое же может произойти и при резком изменении погодных условий - рододендроны по-разному на него реагируют: у одних видов начинается растрескивание коры, у других – некроз листьев. Причиной может послужить недостаток воды в почве или ее плохая аэрация, а у недостаточно зимостойких видов рододендрона отмирание листьев происходит и при резком похолодании. Можно попробовать пересадить куст в более тенистое место, предварительно наполовину длины обрезав одревесневшую часть веток. Есть надежда, что при соответствующем уходе куст обрастет побегами и восстановит свою декоративность.
Пересадка и прививка рододендронов
Весенние работы в саду: хвойники и декоративные деревья
Весенние работы в саду: розы, цветник и газон
