Проверка технического состояния мотоцикла
перед выездом со стоянки — процедура если не обязательная,
то крайне желательная. По крайней мере, если водитель хочет увеличить
свои шансы вернуться обратно целым, невредимым и своим ходом.
Визуальный осмотр.
Самое первое и самое простое, что нужно сделать при встрече с мотоциклом в гараже или на стоянке — не поцеловать его в фару и не протереть от пыли, а заглянуть под него. Обращать внимание нужно прежде всего на следы жидкости, которая могла вытечь либо сразу после приезда, либо за время стоянки. Определить, что вытекло, проще всего по месту лужи. Посередине из распространенного обычно протекает моторное масло.Дальше по следами на мотоцикле ищем место утечки и либо устраняем своими силами, либо вызываем эвакуатор. Ехать до сервиса, если вытекло более-менее существенное количество одной из трех жидкостей, можно только если есть четкое понимание сути происходящего.Естественно, стоит обратить внимание на валяющийся крепеж, хотя он обычно отпадает не на стоянке, а на ходу от вибраций, и осмотреть мотоцикл в целом.
Давление в колесах.
Вы можете купить мотоцикл за миллион и не понимать, почему он управляется хуже, чем китайский скутер со строительного рынка. А заодно расходует много бензина и резины на покрышках. А дело может быть в такой простой вещи, как давление в шинах. Проверяют его манометром, который продается в любом магазине автозапчастей. Давление очень сильно зависит от типа и модели мотоцикла, модели покрышек, сферы применения, стиля вождения, веса водителя и может различаться в два-три раза. Его можно точно прочитать в инструкции по эксплуатации на мотоцикл. Если таковой под рукой нет, уличные покрышки классического дорожного мотоцикла можно накачать до 2.2-2.5 кПа спереди и до 2.5-2.9 сзади. В процессе езды покрышки нагреваются и давление меняется, поэтому измерять его нужно перед выездом, а не после, если в инструкции специально не оговорено обратное. Проверяя давление, надо быть уверенным в точности инструмента. Бывали случаи, когда целое лето человек бился над настройками ходовой части мотоцикла, который никак не хотел нормально поворачивать. А потом случайно выяснилось, что манометр завышал давление на половину «атмосферы». Если покрышки старые, ремонтировались или просто теряют воздух, давление замеряют перед каждым выездом. В противном случае их проверяют на глаз или на ощупь, а манометром пользуются раз в две недели. Естественно, не лишним будет проверить состояние протектора. Обычно оно определяется здравым смыслом или состоянием маркеров, маленьких резиновых бугорков внутри дорожек чуть выше их дна. Если они начинают стираться, «баллону» пора отправляться в помойку. Или хотя бы водителю следует скорректировать скоростной режим, особенно в дождь.
Уровень масла.
Периодичность проверки уровня масла непосредственно зависит от мотоцикла. Если вам повезло, от замены до замены он меняться не будет, но на всякий случай раз в две недели или в 1000 километров проверить его стоит. Бывают свежие исправные мотоциклы, у которых расход масла — явление штатное, не означающее поломку. В этом случае желательно проверять уровень перед каждым выездом. То же самое относится к видавшим виды моторам, у которых масложор может случиться в любой момент.Обычно для проверки нужно прогреть двигатель, поставить мотоцикл строго перпендикулярно земле, дать минуту на стекание масла и посмотреть в окошко, либо на щуп, который непосредственно перед замером необходимо насухо протереть. К сожалению, этот метод работает не всегда. На свете есть экзотические моторы, требующие немного других действий, описанных в руководстве пользователя. Если их сделать неправильно, может случиться масляное голодание или «перелив». Поэтому чтение инструкции — пункт строго обязательный.
Тормоза.
Даже самые остроумные шутники, к месту и не к месту вспоминающие, что тормоза придумали трусы, перестают смеяться, когда на входе в поворот мотоцикл вдруг отказывается замедляться. Первое, что можно сделать для профилактики таких случаев — проверить состояние тормозных колодок. Некоторые ждут, пока абразивный материал полностью сотрется и появится металлический скрежет. Но это чревато многими огорчениями, особенно если ты услышал его вдали от гаража. На самом деле износ прекрасно виден снаружи через щель между суппортом и тормозным диском по расстоянию до железной подложки или глубине канавки в середине колодки. Кто-то может полагать, что новые колодки несколько месяцев не требуют проверки.
Натяжение цепи.
Привод на заднее колесо цепью, в отличие от карданного и ременного, требует частого обслуживания. Она имеет обыкновение растягиваться и греметь, особенно если много ездить под дождем и пренебрегать обслуживанием. Цепь должна немного провисать, и величину этого провисания нужно проверять раз в одну-две недели. Величина провиса зависит от типа мотоцикла, манеры вождения и хода подвески, узнать ее можно в руководстве по эксплуатации. Обычно для стоящего на боковой подножке городского мотоцикла это 5-15 миллиметров, для внедорожного — намного больше. Измерять проще всего линейкой, приставленной нулевой отметкой к провисшей в точке между двух звезд. Потом цепь поднимаем до упора вверх и смотрим пройденное расстояние. Со временем можно процесс упростить, прикладывая один или несколько пальцев. Если цепь натянута, как струна — ослабляем, если слишком сильно болтается — натягиваем. Иначе гарантирован быстрый износ и необходимость замены. Если на цепи видны следы ржавчины, ее желательно смазать, даже если недавно эта процедура производилась.
Подвеска.
Сидя на мотоцикле, зажимаем передний тормоз и весом тела давим на руль. Подвеска должна просесть, а после ослабления усилия плавно вернуться в исходное положение. То же самое должно произойти с задней частью, если с силой сесть на сиденье, а потом встать. Заедание, стук, скрип и скрежет свидетельствуют о загрязнении или неисправности.