В предыдущей статье, я объяснил, что такое лаги, их преимущества и недостатки. Сегодня поговорим об особенностях их укладки.
Принцип укладки лаг, в зависимости от основания, - практически не меняется.
Их можно возводить даже по грунту. Но мы, всё таки, поговорим об установке лаг именно внутри помещения.
Вначале, хочу поделиться некоторыми тонкостями монтажа лаг, а после, более детально разберу укладку на различные основания.
Особенности монтажа лаг:
* Для установки лаг лучше использовать цельный материал. Если же, лага состоит из брусков, при недостаточной их длине - бруски плотно стыкуются между собой
* Между стеной и торцом лаги необходимо оставить 1-2 см зазор, для создания температурного шва
* Необходимо проверить ровность поверхности, которую составляют лаги, после их монтажа. Сделать это можно с помощью рейки или уровня
* При креплении лаг на саморезы, предварительно нужно засверлить места установки.
* Лаги нужно подбирать с запасом прочности, всегда
* Доски для лаг должны быть без гнили и полностью обработаны
* Во время монтажа лаг - не должно появиться никаких шатаний. Иначе, готовый пол может скрипеть
Если монтаж лаг производится на основание из деревянных балок, то дополнительной обработки оно не требуется. Брусья крепятся на торцы балок на всём участке с сохранением высоты. Подложка, в данном случае, также не пригодится.
С бетонным полом не всё так однозначно. Существует 4 основных способа монтажа лаг на него:
1. Креплением на саморезы.
Самый простой способ монтажа, но не во всех случаях подходит:
* Просверливаем в лагах отверстия под диаметр дюбеля, в бетоне, также, делаем ответные отверстия.
* Дюбели забиваем при помощи молотка, вкручиваем в них саморезы или загоняем дюбель-гвозди вглубь перекрытия.
* Шляпку шурупа нужно погрузить на несколько сантиметров в отверстие. Это важно!
2. Крепление лаг на металлический уголок.
Если лага имеет высоту 10 и более см, то она будет крайне неудобна в монтаже. Такие лаги хорошо крепить с помощью металлического уголка (одна сторона стыкуется с лагой, другая с основанием). Такую конструкцию мы крепим к лаге саморезами, а к бетону - при помощи дюбель-гвоздей. Подытожим:
* Прикрепляем уголок с помощью саморезов к лаге так, чтобы они углубились в древесину на 30 мм и более.
* Крепим уголок к основанию при помощи дюбель-гвоздей.
3. Крепление с помощью анкеров
Анкера притягивают лаги к поверхности бетона и жёстко их фиксируют. Благодаря этому, лаги будут надёжно закреплены. Данный крепёж ещё и сдерживает деформацию дерева до определённой степени. Но, нужно учесть, что демонтировать анкер будет намного сложнее чем монтировать. Принцип действия:
* Просверливаем в лаге сквозные отверстия.
* Относительно напротив каждого из них - проделываются отверстия в бетоне.
* Просверливаем углубление большего диаметра в лаге, чтобы туда поместилась головка анкера.
* Анкерный болт вставляем в оба отверстия и закручиваем накидным или рожковым ключом.
4. Регулируемые лаги
Конструкция представляющая собой прямоугольную подставку, притянутую четыремя дюбелями к основанию называется регулируемой лагой.
Шпилька, расположенная посередине такой подставки, насквозь пронизывает лагу.
С помощью гайки, которая находится под лагой, можно выставить нужную высоту, а с помощью верхней - зафиксировать необходимое положение.
* Делаем в лаге отверстие под шпильку. В зависимости от сечения лаги меняется частота монтажа подставок под неё (интервал не должен превышать 1 м).
* Фиксируем конструкцию дюбелями к полу.
* После этого, стелим черновой пол из ОСБ, досок или подобных материалов.
Данный способ является не очень популярным, из-за высокой себестоимости, но достаточно оптимальным.