Хотя смонтировать двери и представляется довольно сложным процессом, но при острой необходимости это можно сделать и самому, четко придерживаясь нескольких основных положений. Об этом свидетельствует и целая армия монтажников-застрельщиков сегодня занимающихся зарабатыванием себе на пропитание установками дверей, а вчера еще работавших учителями, военными, электриками, студентами и т. д. Конечно, всех тонкостей монтажа постичь не удастся – это приходит с опытом, и если на самом деле профессиональный монтажник устанавливает дверной блок в течение часа, то любителю на хороший монтаж может потребоваться целый день. Вот несколько советов, как самому поставить дверной блок при нехватке средств или просто с целью приобрести навыки в этой области. Очистить существующий дверной проем. Старые двери легко сходят с петель, если предварительно сняв обналичку, открыть их настежь и под петлевой край просунуть монтировку и т. п. С помощью полученного рычага снять дверь с петель, страхуя свободную сторону двери. Между старой луткой и стеной проема вгоняется деревянный клин в районе средины стояка лутки и обычной ножовкой стояк перепиливается в месте клина. После этого коробка легко складывается, как карточный домик без значительных усилий.
Промерить новый дверной блок по наружной стороне коробки и подчистить проем двери так, чтобы по высоте и ширине при установке боли щели не менее 2 см.
Они позволят выставить правильно монтируемую дверь. Снять новую дверь с петель. Проверить, как вставляется новая коробка в дверной проем. Под низ коробки с петлевой стороны подложить сантиметровую подкладку. Это даст необходимую свободу перемещения коробки при регулировке по высоте. С помощью деревянных клинов закрепить равномерно верхнюю часть коробки так, чтобы петлевая и замковая стороны не выступали за уровень стены, как снаружи, так и внутри комнаты. С помощью профессионального строительного уровня или отвеса выставить петлевой стояк коробки в двух плоскостях и клинами закрепить нижнюю часть петлевого стояка. Нельзя использовать повсеместно продаваемые уровни 60 и метровой длины. Они для «клиентов» и показывают то, что выгодно, а не то, что есть на самом деле. Лучше использовать , как минимум полутораметровый уровень с хорошей градацией делений или двухметровый уровень. Настоящие профессионалы работают только с отвесом. Здесь получаются самые лучшие результаты.
Проконтролировать правильное местоположение стояка можно, «простреляв» линию среза стояка на фоне любого здания, видного из окна.
Но для этого нужно обладать хорошим глазомером. Осторожно навесить дверное полотно на петли. Притворить полотно двери до соприкосновения с четвертью коробки и выровнять равномерность прилегания сверху коробки и по замковому стояку, по возможности двигая нижнюю замковую часть стояка. Это не всегда удается сделать в идеале, так как сам дверной проем может быть закошенным по вертикали. В этом случае необходимо равномерно распределить разбег по замковому стояку, не трогая петлевой стояк. Установить между стояками коробки на уровне замка деревянную распорку, обеспечивая зазор при закрывании не менее 5 мм. Под концы распорки желательно предварительно подложить прокладки из ДВП или плотного картона, чтобы не повредить покрытие коробки. Снять дверь с петель и, убрав её в сторону, продуть строительной пеной щели между коробкой и стеной проема. Лучше, если перед использованием пену подержать с пол часа в воде с температурой 50-6- град. Цельсия, а потом хорошо взболтать.
Это позволит получить максимальный выход пены. Наилучшей пеной пока остается пена немецких производителей. На один дверной блок следует рассчитывать один большой баллон пены.
Пену не нужно задувать полностью, вровень со стенами проема. Достаточно заполнить щель на три четверти глубины. Нормального качества пена будет расширяться в течение 6 часов, поэтому установленную распорку не следует трогать на протяжении этого времени. Дверное полотно можно навесить на место уже минут через 30. За это время пена достаточно «зацементирует» коробку. Не стоит для обычных деревянных дверей применять фиксацию с помощью различных анкерных креплений. Кроме ущерба коробке пользы от этого не будет. Практика показала, что нормально продутая пеной дверь выдерживает удар, обычно «выносящий» с петель само дверное полотно, без какого либо изменения в положении. Если при проверке уже задутой двери обнаруживаются какие-либо недочеты (неправильный притвор, пена сжала коробку так, что дверь не закрывается и т. п.), не стоит отчаиваться. Поправить положение коробки можно. Для этого с замковой стороны обычной ножовкой по дереву пропиливается слой пены, коробка рихтуется и вновь продувается пеной. Деревянные монтажные клинья, оставшиеся после засыхания пены, можно удалить вообще, но лучше спилить выступающие части вровень с коробкой. Обналичка обычно уже подрезана индивидуально под дверь. И монтируется после удаления излишков пены и выступающих частей монтажных клиньев. Полностью высохшая пена легко срезается обычным ножом.