Продолжение. Предыдущую часть, о пляже Легзиры, месте силы и красоты читайте здесь .
Сентябрь 2015 года.
От океана выходим обратно на шоссе и довольно быстро ловим автобус. Вот, такой же на станции в Сиди-Ифни. Маршрут №18: Тизнит - Мирлефт - Сиди-Ифни.
Одна из главных улиц, возле автостанции.
Городок уютный, несмотря на общий потрёпанный временем вид. Среди туристов не шибко известный. Из приезжих здесь только немногочисленные сёрферы и те, кто посещает Сиди-Ифни заодно с Легзирой, как мы. Хотя многие (если не большинство) из тех, кто едет в Легзиру на арендованной машине, останавливаются не здесь, а в Мирлефте, что севернее, а досюда попросту не доезжают.
Днём на улицах пустынно, обычная картина. Оживляются марокканские города только с наступлением темноты.
Легендарная Renault 4. Такие в Марокко часто встречаются. И ведь до сих пор на ходу, вот что значит здоровый климат!
Люки для города как магнитики на холодильник. На крышках - названия самых разных городов.
В надписи последнего - печальная история этого места. Слово выглядит красиво, но в переводе с испанского означает всего навсего "канализация", а кое-где по городу можно встретить и другие надписи на испанском. Это может показаться странным, ведь по-испански здесь никто (или почти никто) не говорит. Более того, как мне показалось, нигде больше в Марокко не говорят на таком чистом и правильном французском языке. Дело в истории, произошедшей в далёком 1957 году, когда вокруг этого маленького и тихого провинциального городка развернулись кровавые события, полномасштабная война.
Когда-то, ещё с 1860 года это место было эксклавом Испанской колониальной империи посреди французского Марокко на отшибе от Испанской (ныне Западной) Сахары. Город Сиди-Ифни назывался тогда Санта-Круз-де-Ла-Мар и все здесь говорили на испанском. В 1956 году Марокко получило независимость от Франции и сразу же стало претендовать на эти южные территории, утверждая, что они всегда исторически принадлежали Королевству. Испанией тогда правил, как многие наверняка помнят, диктатор Франсиско Франко, который был не настроен раздавать свободу колониям, а тем более отдавать их другим государствам. И вот, 10 апреля 1957 года местное население, по большей части берберы, которых поддерживало Марокко, вышли на демонстрацию. Испанцы попросту расстреляли толпу. В ответ на эту расправу поднялось полномасштабное народное восстание. Франко стал перебрасывать в район войска и укреплять Санта-Круз, в то время как армия Марокко вторглась на испанскую территорию и заняла несколько деревень. Военные действия протекали довольно вяло более полугода, пока в ноябре многочисленные, но плохо подготовленные и вооружённые силы Марокко не двинулись в атаку на осаждённый город, удерживаемый элитными подразделениями испанцев. В ходе боёв испанцы не только удержали город под своим контролем, но и выбили марокканцев за пределы эксклава. В отместку марокканцы захватили несколько слабо укреплённых поселений южнее, на территории Испанской Сахары, но Санта-Круз так и остался в руках испанцев. На том и закончился военный конфликт, который в Марокко известен как Война Ифни, а в Испании как Забытая Война. Потери Испании убитыми в этой войне составили около 400 человек, а Марокко - более восьми тысяч.
Спустя 11 лет, в 1969 году Испания сама отказалась от претензий на Санта-Круз-де-Ла-Мар, город немедленно сменил название на Сиди-Ифни, население дружно выучило французский, а испанский был предан забвению.
Примечательно, что некоторые здания в городе до сих пор формально принадлежат испанцам, но хозяева вряд ли когда-нибудь сюда вернутся. Местные власти, соблюдая букву закона, не дают занимать эти здания кому-либо и они так и стоят заброшенные. Вот одно из них, в самом центре.
Сквер здесь же рядом.
Исторический отель в центре города, в котором никакого отеля на самом деле нет. Что там, я не понял, но нас оттуда направили в отель "Bellevue", что напротив.
Собственно "Bellevue". Здание в характерном берберском стиле. Но мы не спешим вписываться, просто гуляем.
Какое-то административное здание, тоже узнаваемая архитектура.
Настенная живопись.
В двух шагах - океан. Небольшой променад, вдоль которого расположились несколько отелей и ресторанов проходит над высоким обрывом.
Вид на океан отсюда шикарный, потому отель "Bellevue" так и назвали.
Пляж здесь большой. И волны тоже.
Вписываемся вот здесь. Дёшево и сердито. И прямо у выхода на пляж. Название - один из немногих отголосков испанского прошлого.
В номере скромненько, но чистенько.
На первом этаже - "бутик" и ресторан "У Малики". Сама Малика оказалась весьма приятной дамой средних лет с отличным английским и в шикарном цветастом одеянии, скорее характерном для чёрной африки, чем для Марокко.
Вид с террасы.
Рядом в том же здании такая вот нарядная школа сёрфинга.
По соседству совсем распрекрасный домик.
Выход на пляж.
В целом Сиди-Ифни - довольно приятный городок. Туристическая инфраструктура тут не особо развита, каких-то всемирно известных достопримечательностей тоже вроде бы нет, но жить можно вполне. А для тех, кто хочет просто побыть в тихом, уютном месте в марокканской глуши на берегу океана, без помойки, толпы народа и навязчивого сервиса, по-моему идеально!
И несколько фоток с пляжа.
Вот эти четверо сидят на пляже целый день, не вставая с места, и зазывают всех брать в аренду заляпанные грязью лежаки, которые им не то что помыть, а просто водой окатить лень. Просят 35 дирхам. И клиенты находятся.
Местные же сидят на песке или на кучках камней.
Да, волны здесь неслабые. И так почти на всём атлантическом побережье Марокко.
Но, в отличие от Легзиры, здесь искупаться хоть и сложно, но можно.
На следующее утро нам предстояла долгая дорога в Эссуэйру - последний пункт нашего путешествия перед возвращением в Касабланку. Найти транспорт оказалось не так просто. К офису СТМ пришлось бегать три раза, потому что он был закрыт, а другого ничего не нашлось. Люди в заведениях по соседству говорили сначала прийти в три, но в три всё так же на двери висел замок. Подходили ещё люди, из местных, стучались, переговаривались, пожимали плечами, расходились. Потом подошёл какой-то парень и сказал, что надо подойти в восемь вечера, тогда тут точно кто-то будет. На мой вопрос, нельзя ли на чём-то ещё отсюда уехать в Эссуэйру, он ответил, что других автобусов вроде нет. Отсюда должен быть автобус, но только до Агадира. Можно, конечно, уехать на том же 18-м до Тизнита, но дальше оттуда всё равно что-либо ходит редко. Я вернулся в восемь. Офис работал. Там собралось полно народу с посылками, коробками и тюками. С грузом в общем. Однако кассир мне сообщил с сожалением, что никаких автобусов в Агадир и тем более в Эссуэйру отсюда не ходит. Это очень странно, потому что на сайте CTM в расписании автобусы есть. Видимо придётся через Тизнит.
По дороге обратно к гостинице на одной из тёмных улиц вижу здоровенный туристический автобус. Багажный отсек открыт и мрачного вида бородатые мужики что-то туда грузят. Подходить и что-то спрашивать у них мне почему-то не захотелось.
Решение подсказала Малика. Она рассказала, где спряталась стоянка гранд-такси, которую я, ходя вокруг да около не увидел. Нужно только встать ни свет ни заря, чтобы на самой первой машине добраться до Агадира и успеть на утренний (на самом деле единственный) автобус до Эссуэйры. Да, в тесноте и немножко дороже, но зато с ветерком и без пересадок. В итоге всё пошло не совсем по плану, но это уже другая история.
Продолжение следует...
Спасибо, что дочитали до конца!
© Андрей Рюрин