Национальный парк Вашловани.
Чтобы попасть в Вашловани, нам нужно было заехать в Дирекцию парка, которая располагалась в городке Дедоплис-Цкаро, для оформления пропусков. После оформления всех необходимых документов, дирекция парка связывается с рейнджерами парка, а также передают наши данные пограничникам, т.к. парк примыкает к Азербайджану. Это первое место, где для подъезда к границе нам пришлось оформлять пропуска. В других местах Грузии мы такого больше не встречали. В управлении парка нам предлагали поселиться в домиках парка (что-то в районе 20 лари), или заплатить за палатку 5 лари. Предупреждали, что лучше в домиках, т.к. в парке гюрза (ядовитая змея), а в домиках душ, свет и вообще намного лучше, чем в палатках. Мы всё же решили сначала добраться до парка, а там уже решить, какой вариант нам больше подойдёт. В Дедоплис-Цкаро на рынке и магазине закупаем продукты и выдвигаемся. Нам ещё нужно до темноты успеть встать на ночёвку.
До парка 50 км. от Дедоплис-Цкаро. Сначала вполне приемлемый асфальт, затем основная дорога уходит налево, а нам нужно прямо, по указателю на парк. Дорога становится просто безобразной, древний асфальт весь в ямах. Тут даже на внедорожнике не разгонишься. В некоторых местах по полю идет параллельная ровная грунтовая дорога. Перед самым парком расположено село Касрисцкали. И судя по всему местные не ездят этой убитой дорогой, а делают небольшой круг через соседние селения. За селением Касрисцкали (кстати, очень грустный вид у этого селения, царит разруха) дорога становится вполне ровная, хоть и полевая. Так мы и доехали до самого парка. Природа здесь совсем другая, чем на основной части Грузии. Иногда напоминает африканскую саванну. Климат парка засушливый, осадков выпадает 470 мм в год. Среднегодовая температура 11,6°. На территории парка находятся как лиственные леса, так и лесостепь, степь и полупустыня. Рельеф состоит из долин (некоторые из которых находятся в каньонах) и скальных осадочных массивов. Есть карстовые пещеры.
По указателям достаточно быстро нашли первый лагерь. Нас встретил рейнджер. Он знал хорошо русский и был нас очень рад видеть. В лагере было пусто и рейнджер предложил нам выбрать любые домики. Мы сильно сопротивляться не стали. Вода в домиках вроде есть, но она очень солёная и бежит тонкой струйкой. Электричество от аккумуляторов, которые заряжаются днём солнечными батареями. Аккумуляторы уже старенькие и на долго их не хватает. Но нам всё это было неважно, а нужно было только переночевать. Вечером с вином и фруктами мы с рейнджером очень хорошо поседели за столом.
На следующий день мы двинулись дальше в глубь парка. Рейнджер решил нас сопровождать.
Дорога в парке не подарок, и лучше передвигаться на внедорожнике. Дорога часто идёт по руслу высохших рек (реки эти наполняются водой в сезон дождей). Достаточно неприятный спуск в каньон. Хонде иногда приходилось тяжело. Один брызговик оторвали (подобрали на обратном пути), другой повис на последнем саморезе. На обратном пути была загнута спереди защита. Но благодаря профессионализму водителя выехали без серьёзных потерь.
По дороге был пограничный пост. После непродолжительной проверке мы двинулись дальше. На границе Грузии с Азербайджаном мы ненадолго остановились у второго, самого дальнего лагеря. Граница проходит по реке Алазани. Речка здесь мутная, но тем не менее рейнджеры при нас ловили неплохую рыбу. Женщины и дети пошли купаться. Противоположный берег Азербайджана.
Устроил привал с поеданием дынь, двинулись дальше.
Под вечер вернулись в Дедоплис-Цкаро, и встали лагерем на ночёвку на берегу солёного озера. На противоположной стороне озера от трассы есть лес, вернее сосновые посадки. Туда идёт накатанная дорога местными. У них в той части озера пляж. В лесу вполне нормально можно поставить палатки, что мы и сделали.
Утром снимаемся и двигаемся южнее Дедоплис-Цкаро. Прямо на краю города возвышается гора, и на одной её стороне стоит Храм. Храм когда-то был сильно разрушен, но в современной Грузии его восстановили. Часть скалы входит прямо в храм.
От храма в южном направлении хорошо видна уходящая дорога. По ней можно приехать на так называемые грязевые вулканы. Территория , на которой расположены вулканы, тоже относится к национальному парку Вашловани.
Следующей нашей точкой на маршруте был Дави́д Гаре́джа - комплекс пещерных монастырей в 60 км к юго-востоку от Тбилиси.
От Дедоплис-Цкаро на Давид Гареджа можно попасть двумя путями. Либо по асфальту, либо по полупустынной территории с плохой дорогой и унылыми пейзажами. Несмотря на то, что последняя короче, асфальтовая быстрей, и интересней. Да и на ней продают самую недорогую, и при этом большую чурчхелу (будет селение, не пропустите, т.к. много торговцев этим лакомством - Готовят из нанизанных на нитку орехов в загущённом мукой виноградном соке). Выезжаем с Дедоплис-Цкаро той же дорогой, что и приехали через какое-то время сворачиваем в селение Гамарджвеба. Проезжаем его и дальше дорога вьётся по холмам. В итоге мы выехали на трассу до Тбилиси. На этой трассе мы и встретили чурчхелу, а так же шикарные большие арбузы. Чурчхелу продавали по 1.5 лари, довольно большую, в то время как в других местах Грузии цена от 2-х лари и выше. Я же сторговал за ларь.
Не доезжая Сагареджо поворот налево с трассы. На него и уходим. Эта дорога нас приведёт к Давид Гареджи. Покрытие асфальтовое, неплохого качества. Недалеко от монастыря асфальт закончится и будет гравийка.
Фотографируем пейзажи по пути.
ДАВИ́Д ГАРЕ́ДЖА, комплекс грузинских пещерных монастырей в 60 км к юго-востоку от Тбилиси, на грузино-азербайджанской границе, и простирающийся на 25 км вдоль склонов полупустынного Гареджийского кряжа. Древнейшие монастыри Давид Гареджа — лавра Давида, монастырь Додо и Натлис-Мцемели — основаны в 1-й пол. 6 в., в 10—13 вв. образовались другие монастыри. Во многих церквях и трапезных фрески 8—14 вв. с портретами исторических лиц. Государственная граница между Грузией и Азербайджаном делит монастырский комплекс Давид Гареджи на две части. Главным монастырем считается лавра св.Давида, которая находится на северном склоне горы, разделяющей Грузию и Азербайджан. Граница проходит по вершине горы Удабно, по названию одного из монастырей. Этот монастырь находится на азербайджанской территории — на южном склоне горы. Так же на южном склоне горы расположены более 100 пещер, которые использовались монахами в качестве келий.
От Давид Гареджи наш путь лежит в Рустави. Двигаемся мы по гравийной дороге. Рядом граница с Азербайджаном. Причем если посмотреть карты, Гугл Планету, то в одном месте мы двигаемся чуть ли не по границе. Через небольшое расстояние начинают попадаться по обе стороны дороги что-то типа пограничных грузинских фортов. Везде вышки. И полное отсутствие попутных и встречных машин. Мы думаем, куда это мы заехали. От обилия военных сооружений становится не по себе. Скоро слева проезжаем большую воинскую часть с предостерегающими табличками, а рядом с ней на горе ещё один серьёзный военный объект. В этот момент между машинами пропадает радио связь (в Володиной рации сели батарейки), и мы думаем, не уж то нас глушат. Дорога забирается на горку, ведя нас к этому военному объекту, появляется асфальт и поворот от военной части направо с крутым вниз спуском и виднеющимся вдали Рустави. Спустившись, все облегченно вздохнули. Вскоре мы въехали в Рустави.
В этом месте нужно пояснить, что по более расширенному плану поездки, мы должны были от Рустави уйти по направлению Марнеули - Садахло - и въехать в Армению. Маршрут по Армении так же был полностью проработан. Но, увы. Во время поездки мы поняли, что либо Грузия, либо Армения. На обе страны времени не хватит. Или придётся очень сильно сократить маршрут и по Грузии, и по Армении, пропустив много интересных мест, или осматривая всё второпях и поверхностно. Ничего, в Армению мы приедем обязательно (в 2015г. поездка в Армению состоялась). Не нужно пытаться охватить всё, тем более в ущерб поездки.
В Рустави мы поворачиваем на Тбилиси, чтобы затем уйти на горное озеро Паравани и горное Цалкинское водохранилище, где и остановились на ночёвку. Но сначала мы проехали через Тбилиси. Можно было уйти на озёра минуя столицу Грузии, но я решил доверится навигатору. Навигатор провёл нас по всему Тбилиси. Создавалось впечатление, что разработчики карты Грузии для Гармина из Тбилиси, и им очень хотелось нам показать город. И им это удалось) Спасибо! Удачно проехав весь город, навигатор вывел нас на трассу к озёрам и дорога резко пошла вверх. Тбилиси остался где-то далеко внизу. Через час начало смеркаться и мы встали на ночёвку.
Озеро Паравани находится на высоте 2073 м.
Проезжая мимо озёр нам попадаются вывески на русском языке - рыба, закусочная. Странно даже, к чему это.
Так мы и доехали до Ниноцминды, небольшого городка (по более расширенному маршруту, мы должны были въехать в него со стороны Армении). В городке вообще везде русские вывески, названия. Я уже ничего не понимаю. Останавливаемся у одного из магазинов. На пороге стоит хозяин, к нему подходит местный, они обнимаются и друг другу говорят по-русски, здравствуй брат. Мы задаём себе вопрос, куда это мы приехали? Оказывается Ниноцминда населена армянами, и раньше называлась Богдановка (основано как село Богдановка переселенцами из России духоборами). Если поехать в сторону Армении, то по дороге будут сёла Орловка, Гореловка, Ефремовка. Кстати, Ниноцминда находится на высоте почти 2 тыс.м.
Закупив продукты и расплатившись рублями (опять удивились), мы двинулись дальше. Перед въездом в Ахалкалаки мы остановились пообедать в кафе (может даже местный ресторан, с правой стороны от дороги, окружённый заборчиком). Кормят там вкусно.
Ахалкалаки расположен в 30 км от границы с Турцией. Около 95% населения города составляют армяне (из справочника). Проезжаем город насквозь и дорога начинает спускаться вниз. Как пересечём мост, будет развилка. Нам нужно ехать левее, вдоль реки по направлению на Аспиндзу, Ахалцихе. Дорога идёт по ущелью и спускается всё ниже, и ниже. Вдалеке появляется крепость.
Крепость Хертвиси расположена на месте сливания рек Куры и Паравани. Поворачиваем с трассы налево, осматриваем крепость и двигаемся по этой дороге в пещерный город Вардзия.
Двигаясь на Вардзию постарайтесь не проехать пещерный монастырь Ванис Квабеби. На дороге есть указатель и поворот налево с трассы. Дорога к монастырю каменистая и достаточно крутая. Но можно оставить машину внизу и подняться к монастырю пешком. А отличии от Вардзии народа нет, все проезжают мимо. Непонятно, почему. В отличие от Вардзии здесь ещё не успели всё "причесать".
Пещерный монастырь Ванис Квабеби датируется VIII веком.
В скале, наверху находится церковь.
Квартиры)
Судя по всему, в этом месте был крупный храм, но его разрушило землетрясение.
Дальше по дороге, недалеко от Ванис Квабеби находится пещерный город Вардзия. Здесь уже всё цивильно. Большая парковка, сувенирные магазинчики, платный вход и много народа.
Вардзия — пещерный монастырский комплекс, созданный в XII - XIII веках во время правления Георгия III и его дочери царицы Тамары для защиты южных рубежей Грузии, расположенный в долине реки Кура.
В XIII веке Вардзия пострадала от крупного землетрясения (1283 год), когда от скалы отделился и упал в Куру пласт породы шириной до 15 метров. В результате чего монастырь обнажился и потерял свое значение как крепость. Затем была турецкая оккупация. Турки убили всех монахов - их сожгли живьем в главном храме монастыря. В 1828 году русская армия отвоевала эту область у Турции и монастырь снова начал действовать.
На протяжении 900 м вдоль левого берега Куры в отвесной туфовой стене горы высечено до 600 помещений: церквей, часовен, жилых келий, кладовых, бань, трапезных, казнохранилищ, библиотек. Помещения комплекса уходят на 50 метров вглубь скалы и поднимаются на высоту в восемь этажей. Сохранились потайные ходы, связывавшие помещения, остатки водопровода и оросительной системы. В центре монастыря расположен главный храм в честь Успения Пресвятой Богородицы.
Кстати, с Вардзии видно Ванис Квабеби (пещерный город, в который мы заехали до Вардзии). Можно оценить, как на крутом склоне горы, в скале построен пещерный монастырь. На фотографии его видно за аркой вдалеке. Белая точка - это церковь в скале.
Осмотрев Вардзию, мы вернулись на трассу и начали присматривать места для ночлега. Так и добрались до Аспиндзы, где на берегу Куры остановились на базе отдыха советского типа, в деревянных домиках без удобств. Правда и стоило это совсем недорого, как и сероводородные ванны на территории этой базы. Утром двинулись дальше по направлению на Батуми, через Ахалцихе и перевал Годердзи (Goderdzi).
По пути посещаем ещё один Монастырь, спрятавшийся в горах. Вообще в Грузии такое большое количество храмов, монастырей, древних крепостей, что посетить их всех просто нереально. Для этого нужно долго прожить в Грузии.
Ахалцихе. Крепость Рабат.
Через город Акалциеи обычно туристы следую транзитом либо в сторону Батуми, либо в на границу с Турцией. Пропускной пункт называется Вале - Пософ. В городе так же можно посмотреть крепость Рабат, подвергшуюся масштабной реставрации в 2011-2012 годах.
После Акалцихе мы устремились в Батуми, к Чёрному морю. Но об этом в следующей части рассказа.