Алтай китайский и Алтай казахстанский — еще два кусочка мозаики, необходимых для того, чтобы сложить цельную картинку и завершить наше „кругогорное“ путешествие по пяти Алтаям.
Что слово „Алтай“ давно стало брендом, нет никаких сомнений. В начале 2019 года президент Республики Казахстан подписал указ, согласно которому город на северо-востоке страны с населением под сорок тысяч человек, ранее носивший банальное имя Зыряновск, именуется отныне Алтаем. А Зыряновский район, соответственно, — Алтайским.
Ничего противоречащего истине в этом нет: значительная часть Алтайских гор лежит в границах Казахстана. Целых пятнадцать горных хребтов, сила! Как природный регион Алтай занимает едва ли не десятую часть республики.
Контрасты и параллели
С точки зрения природных пейзажей здесь все почти как у нас. Но ключевое слово — почти. Сразу даже не понять, за что именно цепляется глаз, не давая забыть, что ты не где‑нибудь в Уймонской долине или в районе Чуйских Альп. Но вот посмотришь на Бухтарму, главную реку здешних мест, и вроде становится яснее: не так резко, не так остро, не так контрастно. Верховья Бухтармы в сравнении с верховьями Катуни — как простой азарт рядом с чистейшим адреналиновым драйвом. Все вокруг словно сглажено, смягчено; даже головокружительная Белуха с казахстанской стороны имеет более мягкие и плавные очертания.
Но в целом — практически симметрия. В отчетах о путешествиях, блогах, путеводителях мне неоднократно попадались упоминания об одних и тех же параллелях, „зеркальных отражениях“ с разных сторон Белухи: у нас — села Тюнгур и Кучерла, в Казахстане — Урыль и Берель. Река Аккем — „белая вода“ — течет из‑под самой высокой горы Алтая и впадает в Катунь, а на той стороне река Белая Берель впадает в Бухтарму. И смотрится Белуха в два практически симметричных зеркальца: Аккемское и Язевое озера. В долине Ярлу лежит знаменитый Камень Рериха, в верховьях Белой Берели ветер треплет яркие ленточки у не менее знаменитого Молельного камня. Прославленный академик Василий Радлов полтора века назад, в один и тот же 1865 год, раскапывал уникальные курганы Пазыркской культуры — Большой Катандинский возле села Катанда и Большой Берельский возле Берели. И так далее, любой, кто бывал по обе стороны Белухи, легко продолжит ряд сравнений.
Рахмановские ключи. Казахстан. Фото из открытых источников
Любоваться Белухой лучше всего с Язевого озера. И с дороги от него к другому, Рахмановскому, что лежит в долине реки Арасан. Так‑то район больше известен санаторием „Рахмановские ключи“, но вряд ли кто из бийчан и барнаульцев, имея под боком роскошную Белокуриху, поедет в такую даль ради минеральных ванн. А вот ради Рахмановского озера — пожалуй, стоит! Относительно небольшое (два с половиной километра в длину и впятеро меньше в ширину), с водой зеленовато-синего цвета, прозрачной этак метров на семь, в окантовке крутых склонов, оно очень красиво. В окрестностях полно водопадов: Рахмановский, Арасан, Кокколь… От тридцати до семидесяти метров высотой.
Дорожные размышления
Рассказывать о горных озерах, ущельях, ледниках Катунского хребта со стороны Казахстана в кратком очерке — занятие неблагодарное. Проще посмотреть фотографии. Или съездить: что привлекает многих путешественников, так это тот факт, что с „изнанки“ — или, наоборот, с фасада? — к гордой Белухе и окружающей ее компании четырехтысячников можно подобраться довольно близко на собственном автомобиле.
Да, еще одно кардинальное отличие между Алтаем в России и Казахстане, которое невозможно не заметить: состояние дорог. Причем не только в горах, где‑нибудь на Карагемском перевале и у нас не сахар. В том и дело, что почти везде. Ямы и ямки, заканчивающийся в самом неожиданном месте асфальт, „крупнощебеночное покрытие“ — то есть увесистые такие булыганы, рассыпанные вместо нормального щебня… Иной раз появляются сомнения: а мы еще по дороге едем или уже зарулили в неизвестность? Вроде и не привыкать после многочисленных поездок, куда Макар телят не гонял, а все равно: обратное пересечение российской границы — однозначный облегченный вздох.
Бухтарма
Чему „по эту сторону“ аналога нет, так это Бухтарминскому водохранилищу; собственно, именно его, а вовсе не реку, жители Алтайского края всегда именовали Бухтармой, охотно посещая в летнее время ради отдыха и купания в теплой водичке. Еще одно неформальное имя водохранилища — Бухтарминское море. Тоже справедливо, это крупнейший искусственный водоем Казахстана, образованный плотиной Бухтарминской ГЭС на реке Иртыш: площадь зеркала более пяти тысяч квадратных километров. Действительно, почти море; правда, Обское море в плане „бескрайней глади“ внушительней, хотя и меньше, но тут дело в рельефе. Иртыш запружен в горах, воде просто некуда разливаться; в самом широком месте километров на тридцать. ГЭС строилась как верхняя ступень Иртышского каскада еще в 1960‑х годах; сооружение глобальное — триста восемьдесят метров по гребню и почти стометровой высоты. Очень внушительно, Чемальская ГЭС вспоминается детской игрушкой.
Бухтарминская ГЭС. Казахстан. Фото Алексея Мазницына
На водохранилище жители Алтайского края чаще всего отдыхают в районе Голубого залива, местного средоточия туристической цивилизации; здесь больше всего мест размещения и предприятий сервиса. Но это для тех, кто не готов к полудикому отдыху ради уединения; а кто готов — Бухтарма большая!
Вот, собственно, два основных направления путешествий по Восточно-Казахстанской области — в горы, поближе к Катунскому хребту и Белухе, или на Бухтарминское водохранилище, за таким редким в наших краях пляжным отдыхом. Казахстанский Рудный Алтай легко посмотреть по дороге: мимо ну никак не проедешь, самый короткий путь на Усть-Каменогорск через Курью, Змеиногорск и Шемонаиху.
История с китайской географией
Между прочим, ни разу не фразеологизм и не риторика! Действительно, была целая история. И действительно — с географией; точнее, с ее тотальным незнанием нашими соотечественниками.
Случилось это четыре с половиной года назад, но воспоминания — чаще всего ироничные — то и дело всплывают в соцсетях. Началось все с того, что утром 2 октября 2017 года китайское издание China Daily выставило очередной пост в Twitter. Совершенно очаровательные фотографии — и текст: „Посмотрите на осенние пейзажи в Алтае — удаленной и малонаселенной части Синьцзян-Уйгурского автономного региона на северо-западе Китая“.
Конечно, нашелся блогер, который обратил внимание на этот пост. И в сети мощной штормовой волной поднялось возмущение: как так, Алтай часть Китая?! Уже аннексировали?! Это же наше, родное, исконное! Буря продолжалась несколько дней и еле‑еле успокоилась после многочисленных увещеваний от людей, сведущих в мировой географии: все верно, у Китая есть свой кусочек Алтайских гор. А округ, в который этот кусочек включен, вполне официально именуется Алтаем, по названию центрального города. Пейзажи во многом похожи на те, что на российской территории; ну а что вы хотели, горная система‑то одна.
Давайте в который раз посмотрим на карту. Вот он, стык четырех государств на самом юге Республики Алтай, где границы образуют размазанную букву „Х“: Россия, Монголия, Китай, Казахстан. КНР достался крохотный треугольник Алтайских гор, глухая провинция; но это же Алтай, а потому красот и тайн на небольшой территории хватает с лихвой.
Язевое озеро. Казахстан. Фото Алексея Мазницына
Красота и чудовища Канаса
Находится озеро в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, в пятистах километрах от Урумчи, если по прямой. В переводе „канас“ означает „красивое, таинственное“; ну или просто „озеро в ущелье“, кому как больше нравится. Двадцать пять километров в длину, не больше двух в ширину, максимальная глубина почти двести метров. Озеро пресное. Узкая и длинная полоса бирюзовой воды окаймлена гористыми берегами, то и дело образующими вдающиеся в озеро мысы; повсюду заросли лиственниц, пихт и берез. С одного конца впадает река, с другого вытекает: Бурчун, крупнейший приток Иртыша вообще‑то. Вокруг — государственный природный парк…
Ничего не напоминает?
Если смотреть на Канас сверху — действительно похоже на северную часть Телецкого озера. Вблизи сходство практически теряется; остаются лишь те общие черты, что свойственны многим горным озерам. И точно так же, как и о Телецком, о Канасе рассказывают массу загадочных историй.
Например, о гигантских водных чудищах, обитающих в темных глубинах. От местных жителей можно услышать, что в Канасе живет „ху гуай“ — кто‑то из представителей древнейшей фауны, вроде плезиозавра. Обитает давным-давно, особо не мешает, разве что утянет под воду лошадь, пришедшую на водопой. Что люди пропадали, тоже поговаривают, но неуверенно, шепотком. А гости, приехавшие полюбоваться на озеро, едва ли не каждый год замечают резвящихся чудовищ длиной десять-двенадцать, а то и все двадцать метров. Ихтиологи, изучая озерную фауну и рыбные ресурсы, однажды поставили в бухточке сеть стометровой длины и около тонны весом — и выловили ее через несколько дней в десятке километров от места установки, с огромными дырами, словно прорванными мощным живым телом. Студенты Синьцзянского университета видели, как на водной глади резвится стая существ, каждое длиной метров семь-восемь. Одна из версий, выдвинутых для объяснения таинственных случаев, — в Канасе водятся вовсе не плезиозавры или неведомые китайские Несси, а по‑настоящему гигантские таймени. Впрочем, доказательств не имеет ни одно из предположений, как оно обычно и случается. Было бы озеро, а чудовище найдется, нам ли не знать?
Второй секрет Канаса более мистичен, но, как ни странно, и более близок к реальности. В 2007 году над озером появлялось „сияние Будды“: так называют явление, когда впереди, по направлению взгляда, возникает светящийся круг с радужным ореолом, а в нем — человеческий силуэт, повторяющий движения наблюдателя. Наука считает, что это природный оптический феномен, связанный с дифракцией света, преломлением лучей в тумане или облаках; по мнению последователей буддизма и других восточных учений — от природы здесь разве что инструменты, но не суть. Увидеть „ореол Будды“ считается на Востоке очень хорошим предзнаменованием.
Беседка на озере Канас. Китай. Фото из открытых источников
Туризм по‑китайски
Да, Канас славится на всю Поднебесную не только красотой, но и чудесами… Но что однозначно сочтет чудом из чудес любой житель современной Сибири — так это аэропорт с одноименным названием, выстроенный в пятидесяти километрах от озера. Не потому, что там город какой расположен. Специально для того, чтобы туристам, пожелавшим посетить Канас, было легко и приятно сюда добираться! И не какое‑нибудь ведь поле с „кукурузниками“ и вертолетиками, самый настоящий, хоть и маленький, аэропорт. „Боинги“ принимает. Длина взлетно-посадочной полосы — 2554 метра. Для справки: в Барнаульском аэропорту 2850 метров, в Горно-Алтайском — 2300. Представьте, построили бы в Турочаке, к примеру, аэропорт „Алтын-Кель“?..
Еще чуть‑чуть статистики. Озеро Канас за год посещают от двух до пяти миллионов туристов. А Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР в целом, самый-самый дальний северный угол страны, — порядка двадцати-двадцати пяти миллионов гостей. Столько же, сколько населения в районе.
В 2005 году на сайте WWF был опубликован коротенький материал о природном парке Канас с такими строчками: „…Ежедневно сменяющиеся потоки туристов, постоянное перемещение людских масс с катера на обустроенные тропы и площадки для обзора красот местности — и при этом никто не сходит с тропы на дикий берег, нет ни одного посетителя, который рвал бы цветы, на берегах нет следов диких стоянок туристов. Это просто трудно представить, но это так! Вне обустроенных троп — только дикая природа и немногие юрты местных жителей-тувинцев, которым перемещение по территории парка разрешено“. Не знаю, изменилась ли ситуация сейчас… но воспринимается правда как очередное чудо.
И маленький финальный штрих: заповедник Канас — единственное место в Китае, где можно посмотреть на настоящую сибирскую тайгу. Наверное, потому так много туристов и приезжает — ну красота же невероятная.
…Перечитала очерк и с некоторой грустью подумала: а ведь без сравнений все же не обошлось. Любим мы, люди, все делить и разграничивать, устанавливая на „своей“ территории свои порядки, так или иначе, но привнося отличия в первичную природную гармонию. Хорошо это или плохо, не скажу; наверное, зависит от результата. И повторю самое главное: любые границы в сравнении с величественными горами, помнящими геологические эпохи истории планеты, — мгновенны и мимолетны, как черточки на текучем песке. А Алтай — един.
Наталья Попова
