Привет всем. Скажу сразу, я не являюсь инженером, крутым спецом или вроде того. Я просто чиню и собираю компьютеры, потому не ждите от меня чего-то революционно нового, равно как и каких-то математических выкладок. Продолжаем цикл по сборке идеального ПК.
Ссылка на содержание.
Разберем критерии выбора блока питания, которыми есть смысл руководствоваться. В прошлой статье из этого цикла мы разбирали комплекс защит, здесь попробуем кратко глянуть на все остальное.
1. Мощность
Тут все просто. Производитель указывает сколько ватт может выдать блок питания. Комплектующие потребляют эти самые ватты. От этого зависит смогут ли работать составляющие нашего компьютера. И если бы мы жили в идеальном мире, то на этом бы статья закончилась, но так как мир далек от идеала, то придется разбираться во всем остальном и в том, почему не стоит так уж сильно верить этим цифрам.
Также хотелось бы посоветовать калькулятор мощности. Это то, с чего стоит начать выбор блока питания, и да, выбирать его разумеется надо в последнюю очередь, чтобы знать что он вообще будет питать и какая мощность нужна.
Мощность разделяется на несколько линий. 12, 5, 3.3 вольта. Нас интересует только 12, так самое жрущее железо потребляет по этой линии(процессоры, видеокарты). С остальными линиями практически всегда у людей меньше всего проблем. 12 вольтовая линия может разделяться на две.
2. Диапазон входного напряжения сети
Это важный параметр. Особенно когда у вас нестабильная сеть. Это работает в две стороны, чем меньше и чем больше, тем лучше. Но обязательно в этот диапазон должно входить привычное всем нам 220В. Впрочем это довольно очевидно. Не стоит заострять на нем внимание тем, у кого просадок и повышений в сети не наблюдается, но в обязательном порядке заострять тем, кто живет с нестабильной сетью.
3. Кабели и разъемы
Тут все сложнее. Во-первых, я конечно не электрик, но пайка лучше модульных коннекторов. Контакт лучше. То есть модульным блокам я все же доверяю меньше.
Важно сечение, так как блоки делают в основном не в России, то и система его измерения американская. Она сильно отличается от привычных нам ММ. Чем меньше AWG, тем лучше. Есть 16, 18, 20 AWG. AWG 18 распространено больше всего, иногда на 12В кабели, например, питающие видеокарту ставят 16, и это круто, если в вашем случае это так. Самый худший вариант, это конечно 20 AWG, даже в какой-то степени опасный.
Начнем с самых тонких проводов. При комнатной температуре 25 °C, средней длине кабеля 55 см и при условии, что температура кабеля не должна превышать 50 °C, даже самые тонкие кабели 20AWG выдерживают примерно до 10 А. Но, как обычно, дьявол кроется в деталях. При нагрузке более 100 Вт температура кабеля будет переваливать за 80-100 °C. Вот почему кабель 20AWG следует рассматривать только для разъемов питания PCIe мощностью примерно до 100 Вт.
Не менее важна и длина, в корпусах с нижним расположением предпочтительнее длинные кабеля, короткие тупо могут не дотянуться. В офисных сборках или бюджетных игровых же зачастую расположение блока питания верхнее и этот параметр становится куда менее критичным.
Важно и наличие всех разъемов, имеется видеокарта, смотрите какие у нее разъемы доп.питания. 6 pin на видеокарте, значит на блоке должен быть 6 pin, или же 6+2 pin. 8 pin на видеокарте, значит на блоке должен быть 8 или 6+2 pin. Тоже самое касается и материнской платы, но с одной важной оговоркой, 8 pin CPU материнскую плату можно спокойно питать и 4 pin, если не стоит флагманский процессор или система не в разгоне.
Отдельно хочу отметить, что лучше иметь два разных кабеля на доп.питание, нежели кабель, от которого ответвляется такой же.
Строго не рекомендую наличие переходников. По той же причине, что и модульные. Зачастую переходники, особенно дешевые еще не самого высокого качества, что делает их не самым лучшим выбором.
4. APFC
Один из признаков более или менее приличного блока питания, который способен работать с "прыгающей нагрузкой". Все дело в том, что мы опять же живем не в идеальном мире, и у всего есть КПД, есть активная и реактивная(паразитная) мощность. Я сам туповат, потому и объясню по-тупому:
PFC — корректор мощности, он некисло влияет на КПД и стабильность работы, уменьшая затраты мощности на работу самого блока питания, также из плюсов можно отметить, что условный график с пиками по нагрузке станет чуть более ровным.
PFC бывает пассивным(PPFC), активным(APFC) и никаким(отсутствует). Активный хорошо, пассивный плохо, а его отсутствие ужасно.
5. DC-DC и групповая стабилизация
DC-DC замечательно. Групповая стабилизация не замечательно
Для тех, кому не хочется вникать. Слева блок питания с DC-DC, справа с групповой стабилизацией. Разница видна невооруженным взглядом. Ну а кому интересно, давайте разбираться дальше.
Я уже говорил, что я не инженер. Так вот, я понимаю это так, если с групповой стабилизацией мы имеем две-три линии питания, то с DC-DC имеем только 12, от которых уже разводим 5 и 3.3, чем и достигается высокая эффективность. Вот как-то так.
С групповой стабилизацией имеется несколько разных линий. 5 вольт это 5 вольт, а не 12 конвертированные в 5 вольт. Соответственно при нагрузке на 12 вольт, блок питания начинает напрягать и все остальное, так сказать всю "группу" стабилизирует, вместо того, чтобы повышать только 12 или только 5 когда нужно, он повысит все и везде. Условно.
DC-DC встречается в довольно дорогих и крутых среднебюджетных блоках.
6. Качество пайки/сборки
Есть много крутых блоках, которые формально являются лучшими за свои деньги. Но все портит плохая сборка/пайка. Не допаяли ногу какой-нибудь микрухи или кондера, блок может вести себе непредсказуемо. Иногда переплата за бренд оправдана, когда вы не хотите возвращать блок и иметь лишнюю головную боль, в серии которого высокий процент брака. Такая ситуация например с залманами гигамакс gii, кондеры высокой емкости, все навороты, фильтры, DC-DC, классные кабеля, полный комплект защит, но саму платформу делает какой-то малоизвестный китайский заводик, и у многих несмотря на 5 лет гарантии и крайне обнадеживающие характеристики он может выйти из строя просто из-за какой-то плохо пропаянной дорожки через день, два, неделю или сразу.
Я готов с таким ковыряться, таскать туда сюда так как являюсь энтузиастом, и готов платить за качество своими нервами — но другим я такое не советую и иногда лучше переплатить за бренд, но лишить себя лишней суеты и проблем.
7. Качество вертушки и радиаторы охлаждения
Определяет шумность изделия. Иногда плохая вертушка может сгубить устройство (будет крутить недостаточно быстро или вообще заклинит, а там привет перегреву), равно как и отсутствие радиаторов/плохие радиаторы на важных силовых узлах вроде диодных мостов, полевых транзисторов и тд.
8. Диодный мост
Тут можно сильно растянуть и так уже ставшую огромной статью, потому я просто скажу, что надо смотреть каждую модель индивидуально. Отдельный бонус в том, если на горячий мост вешают радиаторы.
9. Варисторы/термисторы/предохранители
Все это нужно для дополнительный защиты блока питания. Варистор хорошо, термистор хуже, но тоже пойдет, предохранитель дешевые старые блоки. Варистор соотвественно можно встретить в дорогих блоках питания, термисторы в старых хороших или более бюджетных новых, предохранители в современных блоках почти не встречаются. Второстепенный признак хорошего блока питания.
10. EMI фильтрация
Тут все сложно. Начнем с входной фильтрации, в крутых блоках зачастую присутствует EMI фильтрация по входу, дабы избежать электромагнитных помех извне. Это конечно круто. Правда не очень понимаю, какие могут быть EMI помехи в обычной среднестатической квартире, но сам факт их наличия греет мне душу.
Воспринимайте это как второстепенный признак качественного блока питания.
11. Качество и емкость конденсаторов
Емкость, особенно высоковольтных конденсаторов обычно связана с мощностью блока питания. Чем больше тем лучше.
Но стоит обращать внимание еще и на то, какого качества конденсаторы, от какого бренда, относятся ли они к высокотемпературным сериям. В хороших блоках обычно ставят как минимум тайваньские, а еще круче и понтовее японские. Но есть и качественный китай, вроде оригинальных высокотемпературных Cheng, как у залмана.