В теории электропроводка в квартире представляет собой сгусток электрических кабелей, проложенных, как правило, в скрытых полостях (в штукатурке стен, за потолочном пространстве, в коробах или тоннелях), необходимых для передачи электрической энергии потребителям. Сечение (толщина) кабелей зависит от мощности подключаемых приборов. Для бытовых электророзеток обычно принимается -2.5 мм2, на освещение -1.5 мм2, для электроплит - 4.0 мм2.
Для защиты от короткого замыкания или поражения электрическим током (диф.автоматы), на вводе электричества в квартиру, ставятся автоматические выключатели с отсечкой(отключение) при превышении нагрузки. Раньше это были проволочные предохранители(пробки), сейчас на каждую группу можно установить свой автомат. Количество устанавливаем автоматов зависит от размеров электрического щитка, финансовых возможностей и фантазии заказчика.
Существует несколько распространенных электрических схем, я разделил по следующим критериям это:
-совдеповская, от одного кабеля и соответственно автомата, питаются все потребители. Подключение производится через распаечные коробки (Распаечная коробка представляет собой, полый футляр обычно вмонтируемый в стену, круглой или квадратной формы, для доступа к местам соединения электрических проводов между собой). Самая экономная схема, но морально устарела.
-универсальная, несколько автоматов на входе: - отдельно на освещение, розеточную группу, специальные электроприборы (холодильник, электрическая плита, теплый пол). Оптимальное соотношение длины кабелей. Распаечные коробки необходимы.
-безкоробочная, схема при которой на каждый потребитель от входного щитка подведен свой электрический кабель. Не требует установки распаечных коробок. Требует большего количества электрических кабелей. На каждую группу потребителей (розеточный блок) можно поставить свой автомат. Самая надежная схема в плане эксплуатации. Но преимущество надежности по отношению к цене спорное, нужно ли это, решает заказчик.
Автоматы на розеточную группу необходимо (желательно) ставить диф. защитой (говорят что даже при поражении эл. током человека отключается), также отключается при утечках напряжения на «массу». Чем ниже ток утечки I □ n тем лучше защита, но менее 10 mA не следует ставить, из-за возможных постоянных ложных срабатываний .у меня -30 mA на основные розетки. Нормально работает. Обозначение «С16» на автомате обозначает ток нагрузки 16 А подойдет для розеточных групп. Если «бескоробочная» схема подключения, то на каждую по 6 А. На все освещение можно ставить простотой автомат не более 6 А и соответственно или на каждый светильник по с меньшим амперажом.. При необходимости, более точный автомат, а так же сечение кабеля подбирает электрик в зависимости от нагрузки, или рассчитываются по формулам. При «универсальной» схеме подключения желательно разделить отдельными автоматами холодильник, теплый пол и мокрые помещения.
Соединять провода в распаечных коробках, удобнее соединителями для электропроводов, быстро, качественно и довольно надежно. Пайка+ скрутка надежнее, но очень трудозатратно.
При наличии подвесных (натяжных) потолков электропроводку можно протянуть по потолку в гофрированных трубах. Кабель лучше с негорючей (НГ) изоляцией и желательно ГОСТовский (с заявленным сечением), на электрические розетки обязательно трехжильный (нуль, фаза и заземление).
При прокладке в стенах, кабеля нужно располагать на одной высоте (на пример- 30 см от потолка), что позволит в дальнейшем уверенно сверлить намеченные в стенах отверстия.
Розетки устанавливаются по высоте около 30 см от пола, выключатели 90-110см. (по Евро стандарту).
После завершения монтажных работ, отфотографируйте скрываемые отделкой участки, чтобы потом мучительно долго не вспоминать как-же проходят коммуникации. По возможности выполните исполнительную схему.