Dual C846. Немецкое качество. Made in Japan. продолжение.
Некоторое время назад я опубликовал заметку о кассетной деке Dual C846.
Там шла речь о небольшом ремонте узла подмотки — перемотки. Поскольку в моем "заповеднике" два таких обитателя, вторая часть была вполне ожидаема, и вот она.
Кратко о самой деке.
2 скорости, два мотора, закрытый тракт с двумя тонвалами (тонвала два, но автореверса нет), прямой привод правого тонвала и сквозной канал записи — воспроизведения.
ЛПМ там достаточно распространенный Sankyo, где один двигатель только для тонвалов (второй тонвал соединен с первым пассиком), а второй мотор используется для подмотки (в режиме play) и для перемотки вперед-назад.
Есть, правда, еще один моторчик, но он приводит в движение блок головок, прижимные ролики и остальные детали ЛПМ. Поэтому на передней панели и написано 2Motors.
Если с движением ленты в режиме рабочего хода все просто и очевидно (блок головок подводится к ленте, прижимные ролики — к тонвалам) то привод подкассетников в том же режиме рабочего хода и в режимах перемотки, несколько более сложный и, на мой взгляд, капризный.
Вращение от двигателя (белый рифленый шкив на фото) передается на подкассетник при помощи подвижного фрикциона, который смещается (показано стрелками) вправо или влево до соприкосновения с соответствующим подкассетником.
Такое решение позволяет управлять перемоткой/подмоткой только при помощи подачи питания на двигатель.
Конструкция сама по себе довольно простая. На валу двигателя жестко закреплен рифленый шкив с фрикционной накладкой снизу (кусочек фетра). Под ним на валу двигателя находится подвижный узел с фрикционным роликом. Этот узел состоит из трех частей, каждая из которых подвижна относительно друг друга.
Узел с фрикционным роликом прижимается снизу к белому шкиву пружиной.
Соответственно, усилие подмотки/перемотки определяется тремя факторами.
1. Сам фрикционный ролик (если подсохла резина — будет дополнительное проскальзывание).
2. Состояние фрикционной накладки на шкиве двигателя.
3. Сила, с которой пружина прижимает подвижный узел с фрикционным роликом к белому шкиву.
Получается, что процесс регулировать усилие подмотки/перемотки можно разными способами.
1. Самое простое. Не заморачиваться заменой резинки на фрикционном ролике, а просто нажать пальцем на белый шкив, фиксатора на нем нет, и немного утопить его вниз. Давление пружины снизу увеличится, сцепление подвижного узла и шкива увеличится, соответственно, фрикционный ролик более плотно будет прижиматься к подкассетнику и шкиву двигателя.
До определенного момента это вполне приемлемо. Пока фрикционная накладка на белом шкиве более или менее выполняет свои функции. Если нет — то второй способ.
2. Со временем фетровая фрикционная накладка на белом шкиве спрессовывается, становится гладкой и перестает обеспечивать достаточное сцепление с подвижным фрикционным узлом. Тут уже либо замена , либо восстановление силы трения. Самое простое — немного поскрести ножом или шкуркой, фетр станет более пушистым и сила трения восстановится.
Иногда можно просто капнут раствором канифоли в спирте, трение тоже увеличится, но этот способ «стремный», можно получить неравномерное усилие подмотки, а это никому не нужно.
3. Ну и, до кучи, третий способ. Можно либо взять более жесткую пружину, которая прижимает подвижный узел с фрикционным роликом к шкиву. Или подрастянуть старую.
В моем случае оказалось достаточно выполнение п.1. Т.е. Просто нажать на белый шкив пальцем и немного утопить его вниз.
Правда тут есть «засада». Пластик, из которого этот шкив сделан, жесткий и несколько хрупкий. Возможно, он становится более хрупким от времени. Видно, что уже намечается трещина. На работоспособности это не отражается, но через какое то время либо потребуется новая насадка, либо нужно будет укреплять эту.
Еще, напоследок, нельзя регулировать усилие подмотки и перемотки независимо друг от друга, как, например, у деки C844.