Жерлица

Жерлица-безфлажковка, или мы медленно спустимся с горы.

Когда я вижу спринтерский старт конкурента-жерличника к взлетевшему флажку, не могу удержаться от улыбки, хотя лет 25 назад и сам отрабатывал такие забеги между казавшимися чудом совершенства флажковыми жерлицами. И невольно вспоминается бородатый анекдот про молодого и старого быков, и ответ опытного на нетерпеливое желание молодого сбежать с горки на лужок с коровами — и быстренько огулять вон ту черненькую или хоть эту легенькую: «Мы медленно спустимся с горы и медленно покроем все стадо». Вот под подобный принцип неторопливой эффективности и разрабатывал я в течение многих лет снасти, снаряжение и тактику жерличной ловли.

Основополагающей целью, к которой я стремился и стремлюсь, является доступность жерлицы для всех. Ведь в рыбацкой среде укоренилось мнение, что дело это хоть и добычливое, но уж очень хлопотное и затратное — ив смысле времени, и в смысле финансов. Обязательным считается наличие автомобиля, а неплохо бы — и снегохода, поездки минимум на два дня, огромной кучи снаряжения, что необходимо доставить до места ловли. Я уж не говорю про покупку или заблаговременную ловлю живца, а это перевоз центнеров воды!

Предлагаемый мной метод, я надеюсь, будет полезен и тем, у кого автотранспорт и многое другое снаряжение уже имеется. Пригодится он и серьезным жерличникам при их пешем передвижении на дальние водоемы. Но в первую очередь — тем, у кого нет возможности совершать специальные многодневные выезды на дальние водоемы — пенсионерам, студентам, школьникам на каникулах, да и рыболовам других специализаций, имеющим на всякий случай в ящике пяток жерлиц.

Но не подумайте, что вам предлагается какая-то упрощенная снасть, рассчитанная на ловлю прибрежных «карандашей» — нет, вы будете брать любого хищника из-подо льда. Идея этой конструкции — не только в достижении компактности и легкости жерлицы, рациональной простоте оснастки, но и в беспроблемности ее обслуживания, минимизации затрат времени на постановку и снятие, вываживание, а также в возможности применения одинаковых снастей в совершенно разных погодно-ледовых условиях. И с утратой флажка отнюдь не потеряна возможность видеть поклевку!

Функций у зимних жерлиц всего три:

• хранить запас лески с живцом, зафиксированным на нужной глубине;
• обеспечить видимую рыболовом поклевку с определенным усилием срабатывания;
• и, наконец, при потяжках хищника сдавать леску, исключив при этом ее запутывание и предоставляя визуальную информацию о скорости движения рыбы.

Достоинства и недостатки жерлиц

В понимании процесса зимней жерличной ловли я прошел через все стадии. Были и деревянные летние рогульки зимой, и популярные до сих пор у некоторых деревенских рыболовов поставушки под лед, из шлангов и пластиковых трубок, и установка их же надо льдом с привязанным к концу шнура флажком. И, наконец, в 80-х годах — флажковые жерлицы различных типов: и на стойках, и на платформах, и даже на треногах — описаний их конструкций не счесть в книгах, периодике и Интернете. Но уже тогда была ясна излишняя сложность конструкции так называемых «флажковок», состоящих из множества деталей.

Также необходимо, чтобы все это работало в любую погоду и обладало достаточной прочностью для противоборства рывкам «крокодилов».

Решение, позволяющее реализовать все эти функции и требования, нашлось довольно простое и элегантное. За основу была взята конструкция Виталия Петровича Тимоховича, несколько модернизированная и доработанная с учетом накопленного мною опыта. Революционность (не побоюсь этого слова) жерлицы Тимоховича я бы сравнил с появлением безынерционных катушек в спиннинге, произведших в свое время коренной перелом в представлениях о возможностях снастей.

В этой жерлице шпуля с леской вращаются, но стала ненужной сама ось вращения шпули и сигнализатор в виде флажка. Итак, вашему вниманию предлагается жерлица с падающей катушкой (безфлажковка). Она состоит всего из четырех деталей (на фото 1 — три из них, стойка жерлицы в сборе, не хватает только шпули с леской, но ее вы можете видеть на заставке к статье). А посчитайте количество деталей у флажковок, не забыв болтики, заклепки, оси и т. п. — день и ночь.

Первая деталь — ПЛАТФОРМА из морозоустойчивого и ударопрочного пластика, в моем исполнении — из стеклотекстолита. Это абсолютно плоская деталь (фото 2), технологичная в производстве и компактная при хранении в стопках (фото 3). На ней держатся все остальные детали, она закрывает лунку от воздействий из внешней среды — света, снега.

Вторая деталь — это пластиковая СТОЙКА цилиндрической формы (как вариант — из винипласта), на которой держится катушка (фото 4). При выбранной схеме на стойку не передаются нагрузки от рывков рыбы, поэтому требований к прочности стойки и узлов соединения ее с платформой и катушкой нет, стойка служит исключительно для удержания катушки до поклевки.

Но, пожалуй, самым главным свойством этой детали должна быть заметность с больших расстояний, т.к. после поклевки видно только стойку. Опыт показал, что диаметр ее должен быть не менее восьми миллиметров, желательно — при яркой окраске.

На стойке крепится (простым одеванием сверху) третья часть — проволочная пружинная СКОБА, в которую вставляется катушка с оснасткой (фото 5). Эта простейшая деталь позволяет посредством ее подгибания регулировать усилие срабатывания жерлицы в широких пределах, что недоступно пользователям флажковок. Также ее немаловажная функция — надежный зацеп для крючка в транспортном положении.

Ну и последний, четвертый элемент— ШПУЛЯ (катушка) без сердцевины (фото 6). При кустарном изготовлении точится из пластиковых втулок, например — применяемых в механизмах автомобилей и тракторов, поскольку для ее заготовок ничего похожего из распространенных в быту пластиковых изделий (бутылок, банок, крышек) найти пока не удалось. Одно из основных преимуществ такой шпули — значительный диаметр при небольшой массе, что позволяет использовать и грузило минимальной массы, и значительно увеличить скорость наматывания оснастки при переустановке.

Принцип действия этого механизма — прост до гениальности! При хватке хищника катушка падает на снег и вращается (фото 7), состоявшуюся поклевку мы замечаем по одиноко торчащей из снега стойке, леска разматывается свободно, без каких-либо перехлестов на оси (ось-то отсутствует).

Здесь следует сказать, что все мои утверждения и выводы подтверждены статистикой семнадцати сезонов использования этой конструкции в компании трех друзей-рыболовов на разных водоемах и в различных условиях. Комплекты безфлажковок были изготовлены к декабрю 1994-го — и с тех пор служат верой и правдой (фото 8 — автор в 1996 г.) А подчас дневные уловы нашей команды измерялись просто неприличным числом щук.

Теперь подытожим преимущества этих жерлиц по сравнению с флажковыми. Итак:

• исключены перехлесты лески при резких ускорениях и торможениях хищника в воде;
• упрощена конструкция;
• снижена масса;
• жерлица компактна при транспортировке и хранении;
• обеспечена быстрота установки и снятия жерлиц;
• удобно вываживать (об этом ниже);
• рывки рыбы не передаются на стойку и узлы сочленения деталей;
• по положению шпули при полностью размотанной оснастке мы косвенно судим о величине трофея;
• усилие срабатывания легко регулируется в широких пределах;
• технологичность конструкции и при кустарном, и при массовом производстве (детали простой формы и отсутствие сборочных операций).

Без недостатков, конечно, тоже не обошлось. Их два:

• закручивание лески при ручной намотке (правда, этого легко избежать, о чем ниже);
• отсутствие фетиша в виде флажка, без которого многие просто не представляют себе жерличную ловлю.

Конструкция безфлажковки

Теперь рассмотрим подробнее устройство отдельных частей безфлажковки и их взаимодействие друг с другом.

ПЛАТФОРМА — это прямоугольная пластина из прочного пластика, точная ее форма понятна из чертежа (рис. 1). Размеры даны для лунки из-под стандартного ледобура диаметром 130 мм. Если ваш бур больше, размеры пропорционально увеличиваются, в том числе — и толщина.

Если используется стеклотекстолит, то при обработке есть два нюанса:

• наиболее распространен фольгированный стеклотекстолит, но в этом нет ничего страшного, т.к. металлическая часть легко удаляется травлением в хлорном железе или в медном купоросе, недорогих и доступных реактивах, технологию этого процесса отлично знают радиолюбители;
• механическая обработка стеклотекстолита — чрезвычайно опасная операция для здоровья вашего и ваших родных: мельчайшая пыль стекловолокна навсегда оседает в легких, особенно опасны зашкуривание и наждачная обработка, поэтому рекомендуется обрабатывать этот материал только на свежем воздухе или под слоем воды.

Обычный (марлевый) текстолит из-за низкой прочности к ударам на морозе не очень пригоден, но 2 — 3 сезона, а то и больше — держится. Гетинакс (то же самое, но на бумажной основе) подведет на первой же рыбалке. Уж лучше тогда фанера.

Конечно, существует множество современных неармированных пластиков, которые дешевле и технологичнее, а достаточной прочности можно достигнуть формированием ребер жесткости. Но очень бы не хотелось видеть платформы для безфлажковок из толстого полиэтилена с облоем, которые через одну — две рыбалки от солнца и мороза встают горбом, пропеллером и неизвестно какими еще пространственными фигурами.

СТОЙКА — самая простая часть жерлицы, у меня это — пруток из винипласта, который своими углублениями вставляется в паз платформы. Прочности хватает и у 2-миллиметрового стекловолоконного прутка (спица от зонтика), но требование видимости с большого расстояния диктует диаметр не менее 8 мм (рис. 2). Не поленитесь покрасить стойки в яркий цвет (у меня руки так и не дошли). Отдавая дань традициям, назовем этот цвет «флажковым».

На верхней части стойки делаются две лыски для соединения со скобой. Можно, конечно, сделать просто конус, а на скобе — круглую спираль, при этом все получается гораздо проще в изготовлении, но тогда возможен нежелательный поворот шпули в сторону сильным ветром.

СКОБА (рис. 3). Выгибается из упругой, но не пружинной проволоки диаметром где-то 1,6 мм, желательно — нержавеющей, вполне пригоден нихром. При кажущейся простоте эта деталь довольно сложна в изготовлении, и одними плоскогубцами и тисочками обойтись вряд ли удастся. Для навивки пружины с витками прямоугольного профиля целесообразно сделать приспособление из мягкой стали по форме верхушки стойки и закрутить его, лучше предварительно нагрев, на необходимый угол (фото 11 — 13). Только не забудьте обработать (зашлифовать и заполировать) кончики проволоки до гибочных операций.

Нижний конец скобы отгибается для беспрепятственного выхода шпули с леской при поклевке. Этот отгиб также служит упором грузила в транспортном положении (фото 14). А на верхний, сложенный вдвойне — натягивается кембрик из яркого силикона, который является своеобразной «точкой опоры» при выворачивании катушки из скобы (фото 15). Этим обеспечивается стабильное, всегда одинаковое усилие срабатывания без резких рывков, которое легко регулируется подгибанием концов скобы вручную прямо на рыбалке. Яркий кембрик имеет еще одну функцию — помогает отыскать упавшую в снег скобу.

Для живцов нормального размера можно отрегулировать скобу на срабатывание от нагрузки в 90–100 г.Даже щуренок на 200 — 300 г легко преодолевает такое усилие при поклевке, а вот живец — бойкий окунь на 150 г — никогда. Таким образом, увидев упавшую катушку, на 99,9 % можете быть уверены в поклевке. Одну десятую процента отдаем редкому, но реальному случаю стаскивания катушки деревенскими собаками. Значительное ослабление зажима скобы требуется только при целенаправленной ночной ловле налима. Живцов на него обычно ставят мелких и малоподвижных, а то и вообще сажают резку из рыбы. А потяжка при хватке даже крупного налима — очень-очень осторожная.

При изготовлении скобы можно обойтись и менее дефицитным и дорогим материалом — например, сварочной проволокой диаметром 1,6 мм. Коррозия, конечно, неизбежна, но при своевременной просушке после рыбалки скоба вполне отработает несколько лет. На фото 16 — деталь после трех сезонов (ржа еще не переходит на леску).

И, наконец, четвертая часть жерлицы — ШПУЛЯ (рис. 4). Я ее точил из антифрикционных втулок, применяемых в автомобилях (фото 17). Пластик выбрал темного цвета, т.к. шпулю должно быть видно издалека. Поверхность шпули обработал так, чтобы не препятствовать свободному и равномерному ее вращению на снегу и льду. Довольно большой ее диаметр позволяет леске значительно меньше «спиралиться», а также ускоряет намотку—размотку. Предлагаемые размеры дают возможность удобного хвата за внутреннюю часть шпули при намотке оснастки как голой рукой, так и в рукавице (фото 18,19). Нарисованный яркий сектор не только дает полезную информацию о движении хищника, но и повышает эмоциональность ловли. В желобке шпули сверлятся три отверстия диаметром 1 мм на расстоянии 1 см друг от друга для крепления оснастки (фото 20).

Хочу предостеречь самодельщиков от изготовления цельных шпуль — например, из пенопласта или дерева. Одна из моих неудачных конструкций показана на фото 21: во-первых, ее неудобно держать при намотке, а во-вторых — значительно увеличивается ветровая нагрузка на установленную снасть, что приводит к переворачиванию жерлицы на бесснежном льду.

В транспортном положении платформы и стойки стягиваются шнурами или резиновыми колечками, а шпули с оснастками и надетыми на них скобами удобно хранить в пакетах из толстого полиэтилена — за него не зацепляются крючки (фото 22). Возможен вариант хранения в обрезанных пластиковых бутылках подходящего диаметра, в этом случае внутрь шпуль легко помещаются стойки (фото 23).

Оснастка

Сколько поломано копий по этому поводу в жарких дебатах у рыбацкого костра, в телефонных разговорах, в журнальных статьях, на Интернетовских форумах.

Я предлагаю вариант, родившийся (конечно, в муках), в результате многолетней эволюции, накопления и анализа статистики поклевок и поимок, где отрицательные результаты порой имели не меньшее значение, чем удачи. Основной путь при разработке оснастки для падающей катушки был тот же, что и при конструировании самой жерлицы: это уменьшение количества элементов и снижение массы и габаритов каждого из них без потери эффективности, а лучше — с повышением ее. Конечно, предлагаемая концепция не является абсолютно новой и неизвестной, но, бесспорно, содержит элементы новаторства.

Основой оснастки является монофильная ЛЕСКА, без каких-либо поводков, для наших условий — длиной 15 м. Она выбирается максимально мягкой из возможных, с минимальной «памятью», чтобы даже под 5-граммовым грузилом распрямляться в прямую линию. Независимо от цвета воды желательно, чтобы она была прозрачной и без оттенков: не раз поклевок на голубоватую или коричневатую леску случалось значительно меньше, чем на прозрачную мононить. Правда, есть из этого правила и исключение — леска Challenger X, выпускающаяся в еле заметных фиолетовом и лимонном оттенках, все равно полюбилась щуке.

Теперь — о диаметре лески. Брать его меньше 0,4 мм нет никакого смысла — количество и качество поклевок не увеличивается, а вероятность травм кистей рук при рывках «крокодилов» и глухих зацепах многократно возрастает. К слову, при покупке лески замеряйте микрометром реальный ее диаметр, не помешает— иногда он не соответствует объявленному на торговой этикетке.

Срок службы лески при регулярном использовании — два, редко — три сезона. Дальше идет значительное увеличение жесткости, заметное помутнение и (внимание, неизвестный факт!) увеличение диаметра. После трех сезонов интенсивной ловли 0,4 мм превращается в 0,42 мм — думаю, с пропорциональным укорачиванием, т.е. леска дает «усадку».

Для безфлажковок пришлось разработать оригинальную систему привязывания лески к шпуле. Дело в том, что желоб здесь мелкий — и кончик узла при традиционной привязке будет цепляться за разматывающиеся витки, да и выкидывать по 30 см лески (помножьте на количество жерлиц) просто жаль. Поэтому узел размещен вне зоны намотки, что ясно из фото 25 и рис. 5. Узел простой и надежный, при небольшой тренировке кончик получается коротким и не требует обрезки.

Второй элемент оснастки — это ГРУЗ. Полезная его функция только одна — доставка живца на нужную глубину и удержание его там. Во всех остальных случаях груз только мешает, особенно при движении щуки — он может бить ее по телу или застревать в траве и камнях. Это приводит к тому, что насторожившаяся хищница живца просто бросает. И тут есть два пути — уменьшение массы груза до минимального и применение скользящей огрузки. Мы воспользуемся обоими.

Минимальная масса груза определяется возможностью промера глубины без использования дополнительных приспособлений. Практика показала, что на достаточно мягкой леске 0,4 мм «простучать» дно удается 5-граммовым грузилом. Я использую грузы шаровидной формы, как имеющие наименьшую площадь видимой проекции по сравнению с грузами любой другой формы той же массы (фото 26). Моделью для литейной формы послужили шарики от подшипника распространенного диаметра 9,128 мм.

На леске грузило фиксируется двумя СТОПОРАМИ (фото 27). Они одинаковы, но функции их различны. Нижний стопор удерживает груз на определенном расстоянии от крючка, которое меняют в зависимости от выполняемой операции и условий ловли (транспортное положение, промер глубины, ловля щуки, налима и т.д.). Верхний стопор при потяжках рыбы только мешает, но совершенно необходим при опускании заряженной снасти в воду. Без него не найти в снегу груз, не перехватившись за конец лески, идущий от катушки. Также он стопорит оснастку от разматывания в транспортном положении (см. фото 15). И немаловажная его миссия — помощь при вываживании трофеев, но об этом чуть позже. Еще он служит ограничителем длины лески, если это необходимо, например, при ловле на камышовом мелководье или в других «крепких» местах. Для этого стопор передвигается выше на нужное (например, 7 м) расстояние, и ниже его на катушку накидывается две петли ходовым концом лески (я подготовил видео, которое можно посмотреть по адресу http:// video.yandex.ru/users/nikpagolskij/ view/8/# ). Стопоры приходится изготавливать самостоятельно, т.к. имеющиеся в рыболовных магазинах силиконовые изделия даже именитых фирм не выдерживают никакой критики (применительно к нашей снасти и условиям ловли, порой довольно жестким). Отлично подходят кольцевые круглые уплотнения гидравлических систем различных машин и механизмов из резиновых шнуров диаметром 3 мм. Они предназначены для многолетней круглогодичной эксплуатации в таких условиях, которые и не снились рыболовным снастям. Из одной такой резинки, которая в развертке бывает более двух метров, выходит довольно много стопоров. Кольца лучше брать новые — например, в любом магазине типа «Гидравлик-сервис», но ни в коем случае не в сантехническом. Кольца разрезаются острым ножом на цилиндры по 3 — 4 мм длиной (фото 28), а потом при помощи подходящей иглы строго по оси насаживаются на двойную леску диаметром около 0,2 мм с привязанной на концах пуговицей или крупной бусиной (фото 29). На одни «бусы» нанизывайте сразу большое количество стопоров, т.к. ушко иголки после завершения процесса придется сломать. Но для оперативного восстановления снастей на рыбалке изготовьте и небольшую «уздечку», влезающую в коробочку с крючками. Перенос стопоров на основную леску, я думаю, пояснений не требует, он аналогичен покупным изделиям.

Несколько слов о тех элементах оснастки, без которых мы благополучно обходимся.

Вертлюжок. На практике наличие вертлюжка несколько уменьшает вероятность завязывания живцом узлов на леске, но создает массу других неудобств, главным из которых является невозможность оперативно опустить грузило до крючка при промере глубины и сматывании в транспортное положение.

Поводок на зимних жерлицах мы не используем уже давно. При грамотном вываживании «отрезов», как это ни удивительно, бывает очень немного — в несколько раз меньше, чем потерь на зацепах за коряги или за брошенные сети. И при обрыве восстановить снасть удается на порядок быстрее и дешевле, в сравнении с «полноценной» поводковой оснасткой. Следует уточнить, что математическое понятие «порядок», т.е. в 10 раз, здесь применяется правильно — в отличие от многих авторов, пишущих в рыболовной периодике, как у них «на несколько порядков» выросли уловы при применении каких-либо ухищрений или новых приманок (а ведь даже на два порядка — это уже в 100 раз).

Ну, и наконец, последний из элементов в нашей оснастке — КРЮЧОК. Именно он прошел в наших жерлицах путь наибольших экспериментов. Была накоплена многолетняя статистика и по тройникам, и по двойникам, и по разнообразным двухкрючковым оснасткам, и по одинарникам разного размера и формы (и при различных способах насаживания живца). Здесь накапливать статистический материал довольно просто. Например, при использовании тройника, насаживании за спинку и подсечке на второй потяжке на 28 поклевок поймано 7 щук — это эффективность 25%. Если при этом был обрез — считаем как пойманную, сход — вина крючка. В результате выяснилось, что подходящих для зимних жерлиц крючков ни одна фирма не выпускает. Но при подборе более-менее пригодных и их кустарной доработке удалось поднять эффективность поклевок до 70 — 75%. Кто ловил, тот поймет! Здесь, конечно, немалую роль играет и тактика и техника вываживания. И трудно сказать, что под что подстроено — крючок под технику вываживания или наоборот.

Уловив общую концепцию построения снасти, вы, наверное, уже догадались, что крючок будет одинарным и относительно небольшого размера. Да, применив современные качественные одинарники номеров от 1 до 3/0 (в зависимости от величины живца) удалось сразу же значительно повысить количество поклевок и процент их результативности (это понятия разные и зависят от разных факторов). Но необходимо было добиться максимальной зацепистости крючка при его минимальной заметности и минимальной же чувствительности при заглатывании живца хищником.

Первый путь к этому — односторонняя подгибка поддева крючка и ориентированное насаживание живца. Второй — короткое цевье с лопаточкой и специальный узел для привязывания.

Все очень просто! Поддевы всех имеющихся крючков, независимо от фирмы, отгибаете в одну и ту же сторону на угол около 45° (фото 30). Если всезнающий продавец-консультант рыболовного магазина скажет вам: «Это же Owner (или другое не менее громкое имя), он каленый, его не согнуть!», не спорьте с ним — и смело гните (фото 31).

В результате получаем нечто, не очень похожее на крючок, а уж со щучьим крючком — точно ничего общего. И что с этим теперь делать? Привязывать и ловить! О привязывании чуть позже, а теперь о насаживании живца на этот «заглотыш».

Никаких способов «за губку» или «под плавничок»! Насаживаем за спинку как можно ближе к голове — это дает гарантию, что при заглатывании крючок будет максимально глубоко в глотке хищника (фото 32).

В зависимости от того, в какую сторону вы загнули поддевы всех крючков, живца всегда насаживаем с одной и той же стороны (это и есть «ориентированное насаживаение»). Правильность действий легко определить, направив леску с крючком вдоль тела живца в сторону его хвоста. При этом жало крючка должно подниматься вверх (фото 33). Если это сделано правильно, при подсечке (или самоподсечке) жало крючка обязательно найдет, за что зацепиться.

Здесь, пользуясь правом «застрельщика» этой технологии, позволю себе предложить некий стандарт направления загиба крючка. Вдруг где-нибудь наладят их промышленный выпуск, а загиб окажется не в ту сторону, что привык рыболов, ранее гнувший их самостоятельно. Руки привыкают насаживать живца строго определенным движением, а переучиваться, как известно, значительно сложнее, чем учиться. Поэтому предлагаю отгиб жала крючка делать в направлении, аналогичном пружине правой навивки, при этом живец должен прокалываться только справа налево. Кстати, большинство фирм отгибает крючки для поплавочной ловли именно в этом направлении, но есть и противоположная отгибка, т.е. стандарта здесь пока не существует.

Итак, по аналогии с «правилом буравчика» — ПРАВИЛО ЖИВЧИКА.

При прокалывании спинки живца справа — налево и направлении цевья вертикально вверх, жало крючка должно быть развернуто в сторону головы живца (фото 34).

Немного подробнее рассмотрим, какие именно модели крючков подходят для использования в нашей снасти. Это крючки с лопаточкой так называемых «карповых серий», с прямым, не отогнутым внутрь жалом (фото 35). Номера крючков (по российской классификации — 10-14,по международной — от 1 до 3/0) зависят не от величины предполагаемого трофея, а от размера используемого живца. Вполне достаточная толщина проволоки крючка — 1 мм, но не более 1,25 мм, иначе страдает незаметность снасти и живец больше травмируется. Удобно, когда толщина проволоки указана на этикетке (фото 36). Такие крючки купить в России довольно сложно, т.к. у нас действует рыночное правило — «нет спроса, нет и предложения». Ну не любит российский рыболов «лопаточку»! А почему? Да просто не умеет ее привязывать!

По мудрому выражению неизвестного, к сожалению, автора — мелочей в устройстве снастей не бывает. И узел — это та самая «мелочь», от которой зависит незаметность оснастки, правильная ориентация крючка в живце, верное направление подсекания, скорость и легкость замены крючков на ветру и морозе. Только правильно привязанные крючки с лопаточкой могут удовлетворить этим требованиям.

Узел, которым я привязываю крючки (рис. 6), в разных источниках называется по-разному, я же называю его «идеальным» — и небезосновательно. Это тот самый узел, которым нахлыстовики фиксируют «мушку» на крючке. Они вяжут его с помощью специального инструмента — узловяза, и называют финишным. Но спортсмены-поплавочники давно взяли его на вооружение — и привязывают этим узлом крючки с лопаточкой голыми руками. Наша задача проще. Крючок у нас значительно крупнее, а леска толще. Но нам-то необходимо это делать зимой. Основным преимуществом этого узла, помимо его уникальной прочности и соосности лески с цевьем крючка, является то, что при его завязывании ничего и никуда не надо продевать. Узел вяжется следующим образом.

1. Делаем петлю около пяти сантиметров в диаметре и прикладываем ее параллельно цевью (рис. 7).
2. Правой рукой зажимаем петлю у лопаточки, расположив крючок поддевом вверх (рис. 8).
3. Двумя пальцами левой руки в положении «виктория» обматываем петлю вокруг цевья и двух рядов лески 5- 7 раз (рис. 9), при этом внимательно следим, чтобы при каждом обороте не было касания леской острия крючка.
4. Левой рукой перехватываем и зажимаем сформированный узел (рис. 10).
5. Подтягиваем петли, оставшиеся с правой и левой стороны. После этого узел держится на цевье сам (фото 37).
6. Затягиваем его за концы лески несильно, передвигаем узел к самой лопаточке, затягиваем окончательно и" обрезаем кончик (посмотрите видео по адресуhttp://video.vandex. ru/users/nikpaqolskij/view/7/#hq ).

Затягивание узла производится в домашних условиях пассатижами, а на рыбалке — при помощи ножниц, немного усовершенствованных (фото 38), которые в кармане жерличника должны быть обязательно.

При достаточном навыке потеря лески при обрезке — не более трех сантиметров. Описание процесса занимает значительно больше времени, чем сама вязка этого узла после небольшой тренировки, она удается даже людям с ослабленным зрением.

В последнее время в продаже появились специальные узловязы для привязывания крючков (фото 39), есть даже их электрифицированные варианты. Рекомендовать эти изделия я не могу — использование их более хлопотно, чем ручная привязка, по крайней мере — на крупных крючках, а получающийся узел — далеко не идеален из-за ненужных перегибов лески и лишних элементов (фото 40 — идеальный узел, фото 41 — с узловяза).

Н. Пагольский

"Спортивное рыболовство № 12 — 2011г."

Внимание!

В качестве исходного материала использована статья с сайта "Калининградский рыболовный клуб "