НАПИШУ ПАРУ ВАЖНЫХ МОМЕНТОВ ПРИ РЕАНИМАЦИИ, НАРАЩИВАНИИ КОРНЕЙ, И УКОРЕНЕНИИ С МАЛЫМ КОЛИЧЕСТВОМ КОРНЕЙ
1. ЕСЛИ ЗАГНИЛ СТЕБЕЛЬ СНИЗУ и отгнили все корни, сразу наращивать корни в влажной среде нельзя, например во мху или воде (что как по мне вообще бред засовывать орхидею в воду), сначала нужно обработать фунгицидами подсушить и лучше поставить над водой, чтоб справится с болезнью и дать зажить ранам где-то 10-14 дней. Но в тоже время даль листьям влагу. Дальше можно перейти и на влажное наращивание корней.
2. ГНИЛОЕ МЕСТО НА СТЕБЛЕ ПОКА НА ВЫЛЕЧИТСЯ И НЕ ЗАЖИВЕТ ДОЛЖНО НАХОДИТСЯ В СУХОСТИ (14-21 день). А ВОТ ЛИСТЬЯМ НУЖНО ДАТЬ КАКИМ-ТО СПОСОБОМ ВЛАГУ ПОКА ОНА НЕ УКОРЕНИТСЯ!!! ТО ЖЕ САМОЕ ПРИ МАЛОМ КОЛИЧЕСТВЕ КОРНЕЙ И КОГДА ОНИ МАЛЕНЬКИЕ!! ПОСЛЕ ПОСАДКИ ЛИСТЬЯ ИЛИ ОПРЫСКИВАЕМ ВОДОЙ С ДВУХ СТОРОН (В ТОЧКЕ РОСТА ВОДА СТОЯТЬ НЕ ДОЛЖНА) ИЛИ ПРОТИРАЕМ ЧЕМ-ТО ВЛАЖНЫМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ. ОПРЫСКИВАТЬ ЗДОРОВЫЕ РАСТЕНИЯ НЕЛЬЗЯ!! КАК ТОЛЬКО УКОРЕНИТСЯ НОРМАЛЬНО - ОПРЫСКИВАНИЕ ПРЕКРАЩАЕМ.
3. ЕСЛИ ГНИЛИ НА СТЕБЛЕ НЕТ, то обработав корни, можно сразу наращивать во влажной среде, например во мхе.
4. ЧЕМ БОЛЬШЕ СВЕТА (НО НЕ ПРЯМОЕ СОЛНЦЕ) И ТЕПЛО (при налаживании нормального снабжения водой растения как выше написал) ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ РЕАНИМАЦИИ!!!!!!! САМОЕ ВАЖНОЕ ЭТО СВЕТ ПОТОМУ ЖЕЛАТЕЛЬНО ПОДСВЕТКА ДО 16-20 ЧАСОВ!!! ТОГДА ВСЕ НАРАСТАЕТ БЫСТРО И ВЕРОЯТНОСТЬ УСПЕХА В РАЗЫ ВОЗРАСТАЕТ!!! НО НЕ ПРЯМОЕ СОЛНЦЕ!
5. ПРИ РЕАНИМАЦИИ ОЧЕНЬ ВАЖЕН СВЕТ И ТЕПЛО!! ПОЭТОМУ ЧЕМ ДЛИННЕЙ СВЕТОВОЙ ДЕНЬ, ТЕМ ЛУЧШЕ!! ПОКА НЕ НАРАСТИТ КОРНИ!! НО ЛАМПА САМО РАСТЕНИЕ, В СЛУЧАЕ ПОДСВЕТКИ, ГРЕТЬ НЕ ДОЛЖНА ПРЯМОЕ СОЛНЦЕ ПОПАДАТЬ НЕ ДОЛЖНО!
6. нормально если нижний лист желтеет с конца или равномерно. плохо это когда он начинает желтеть от стебля. Если желтеет от стебля то больше всего гниет стебель. листы пожелтевшие с конца нужно удалять отрывая без остатка когда он пожелтел на 2/3. если лист желтеет от стебля удалять сразу и смотреть что со стеблем больше всего он уже гниет. Если гниет зачищать и обрабатывать фунгицидами .
никаких остатков листьев на стебле никогда не должно быть. при удалении листья отрываются (не отрезаются) БЕЗ ОСТАТКА НА СТЕБЛЕ!
Фунгициды обработка
фундазол (беномил), Азоксистробин (много препаратов с таким действующим веществом например Квадрис и др. дозу берете в 2-2,5 раза большую), Превикур, Джимайдасен (Манкоцеб), топуджин, (скор, витарос, фитолавин и подобные но в их эффективности не уверен и не рекомендую просто встречал в инете что этим пользуются) системные. искать в магазинах сад-огород. ПРИ СЕРЬЕЗНЫХ БОЛЕЗНЯХ И ГНИЛЯХ ЛУЧШЕ СМЕШАТЬ В ОДНОЙ ЛИТРЕ ВОДЫ 10г ФУНДАЗОЛА (беномил) + 1,5 мл ПРЕВИКУРА!!!
В цветочных ничего не найдете
смотря что и где вы холите обрабатывать . если какие то пятна локально то делаете кашицу с фундазола и промазываете, если все растение опрыскать или замочить (минут 30-60) то разводите 10 г фундазола в 1 литре воды и опрыскиваете или замачиваете. Если мокрая гниль зачистить до живого и потом обрабатывать другие фугнициды просто по инструкции (по максимальной дозе какая там указана). Обработку лучше повторить 2-3 раза с интеравалом в 7-10 дней. И ЭТО ВСЕ СИСТЕМНЫЕ ПРЕПАРАТЫ А ПОТОМУ ЛУЧШЕ ВСЕГО ОБРАБАТЫВАТЬ ВСЕ РАСТЕНИЕ ТОГДА ОНИ ЛУЧШЕ ДЕЙСТВУЮТ И БОЛЬШЕ ПРЕПАРАТА ПОПАДАЕТ В СИСТЕМУ РАСТЕНИЙ!! И ТОЛЬКО КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ МЕРА ПРОМАЗЫВАТЬ КАШИЦЕЙ ОТДЕЛЬНЫЕ МЕСТА .
При бактериалке удалять максимально возможно пораженные участки с захватом здоровых тканей. Это единственный способ спасти.. некоторые рекомендуют обрабатывать антибиотиком сомневаюсь в эффективности этой меры но пробуйте.. добавлять до фундазола (для профилактики еще и заражения грибамы) 50% антибиотика (присыпать места поражения и срезы после зачистки) широкого спектра действия типа цефтриаксон.
1 г. фундазола на литр очень мало!!! то рекомендации при мучнистой росе и т. д. а вот при фузариозе что чаще всего поражает орхидеи такой дозы не достаточно. переборщить и как то навредить растению фундазолом нельзя потому что он практически не растворим в воде. ПОТОМУ ПРИМЕНЯЕМ РАСТВОР 10г на 1 литр воды! ПРИ СЛОЖНЫХ СИТУАЦИЯХ нужно обрабатывать 3 раза подряд при каждом поливе
При этом большая часть препарата остается на поверхности растений, а небольшая часть препарата проникает в растения и преобразуется в карбендазим, который также является высокоэффективным фунгицидным средством. Системное действие Фундазола позволяет защищать даже те участки больных растений, с которыми препарат не соприкасается.
Поскольку Фундазол обладает не только защитным, но и лечебным действием, он обеспечивает эффективное подавление болезней даже после проявления их симптомов на растениях.
Период защитного действия: в зависимости от вида болезни, культуры и фазы роста: 1-3 недели
ПОТОМУ ВНИМНИЕ! ЛЮБОЙ СИСТЕМНЫЙ ПРЕПАРАТ ДЕЙСТВУЕТ И КАК КОНТАКТНЫЙ!
Еще важная информация про фундазол: БЕНОМИЛ (действующее вещество)имеет вид белого кристаллического вещества без сильного запаха, оно хорошо смешивается с водой, однако, не растворяется в ней, как и в большинстве органических растворителей. Кроме того, беномил не летуч, по классу химических веществ является бензимидазолом
ПОТОМУ НЕ ТАКОЙ ОН ОПАСЕН КАК НЕКОТРЫЕ СКАЗОЧНИКИ РИСУТ В ИНЕТЕ!.
БЕЛЫЙ ЦВЕТ имеет сам беномил.. но его в препарате всего 50% . остальное наполнитель , всякие смачиватели (что б каплями на листьях не собирался) . так вот цвет уже самого препарата в зависимости от цвета наполнителя может быть разным от белого почти до бежевого, кремового и даже коричневатого цвета!! ЭТО НЕ ГОВОРИТ ЧТО ПРЕПАРАТ ПОДЕЛКА! И ТОЛЬКО В ЛАБОРАТОРИИ МОЖНО УСТАНОВИТЬ ЕСТЬ ЛИ ТАМ БЕНОМИЛ ИЛИ НЕТ!! про сплошную подделанные препараты это тоже выдуманные сказки инетовские.. но наверное он встречается и поделаный но не так часто ...
Давать конкретных рекомендаций каким способом наращивать корни не буду.. дело в том что способов наращивания корней много.. например и листьями в воду, и над водой, и в мхе... в одного действует одно в другого другое, а первое не дает никакого результата. потому тут что то советовать трудно. притом у меня реанимации не было .. так что способ выбирать и решать вам.
Я сейчас все растения сразу после получения перед пересадкой замачиваю в растворе "дестроя" . растворяю пакетик на литр воды и топлю растения на 1 час. потому что занести мне вредителей в террариумы равносильно катастрофе. все мои детки что покупал и подростки прошли это. ДАЖЕ ФЛАСОЧНИКИ НИКАК НЕ ПОСТРАДАЛИ ОТ ЭТОГО ВОТ РАСТЕНИЯ СРАЗУ ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ И КАК РАСТУТ! ПРИТОМ ПРИРОДНИКИ И ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ СОРТОВИКИ! ЕСЛИ ЕСТЬ ХОТЬ МАЛЕЙШЕЕ ПОДОЗРЕНИЕ ЧТО РАСТЕНИЕ БОЛЬНОЕ ИЛИ ЗАРАЖЕННОЕ КАКИМ ТО ГРИБОМ ТО В РАСТВОР ЕЩЕ ДОБАВЛЯЕМ 10 г ФУНДАЗОЛА НА 1 ЛИТР ВОДЫ!!!
ПРО ГРИБЫ
Грибы есть везде и всегда. в каждом любом субстрате их живет целый набор. Нет такой точки на планете где б их не было включая оба полюса и воздух которым мы дышим. Гриб сапрофиты (не патогены, например шляпочные и еще много много разных других микроскопических которые мы глазом не вооруженным даже не видим ) не конкуренты растениям. Все наоборот.. Грибы гетеротрофы они разлагают органику и тем и питаются поглощая готовые органические вещества, отходы выбрасывают то есть минеральные (неорганические) вещества.. А растения автотрофы они наоборот питаются исключительно минеральными (неорганическими) веществами, органики не усваивают по своей физиологии. Потому грибы являются именно поставщиками пищи растениям.. Потому на шляпочные грибы не обращаем внимание просто. Но вот такие как ниже на двух последних фото.. они сами по себе тоже не опасны для растения.. но они быстро заполняют горшок, промежутки между корой и создают условия благоприятные для себя и плохие для воздушно-водного режима для корней и растение может погибнуть .. одно плохо то что их не берет ни свинка ни холера.. ЕСЛИ ИХ НЕ МНОГО НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ конечно можно пробовать сильные фунгициды (фундазол 5 г на 1 литр или Азоксистробин).. но думаю без пересадки и полной замены субстрата не обойтись.