Некоторые дачники легкомысленно полагают, что агротехнические приемы для красной и черной смородины одинаковы. Чего мудрить-то, если род у растений один и тот же?
Красная смородина - украшение моего участка чуть ли не весь дачный сезон. Но особенно она красива осенью, когда ярко-красными узорчатыми фонарями горят ее ягодные кисти на фоне изумрудной листвы. Кстати, теперь у меня в коллекции только новые современные длиннокистные сорта, у некоторых гроздья в длину достигают более 20 см - от них невозможно отвести взгляд!
Похожи ли черная и красная смородины по агротехнике? а, но есть одно очень интересное отличие. И если его учитывать, в саду можно почувствовать себя волшебником. Например на черной смородине основной урожай бывает на двухлетних ветках, поэтому ее кусты надо ежегодно обрезать, убирая старые приросты.
А вот красная смородина может при хорошем уходе наращивать плодоношение на пяти- и даже семилетних ветках, а значит, ее можно выращивать в штамбовой форме, на шпалерах, как колоновидные яблони.
Так, к слову, я поступил с поздним сортом Валентиновка. Ее шпалера стоит рядом с виноградником, и это соседство выглядит весьма импозантно, все гости ахают от восторга.
Ягоды с нее убираю тогда, когда начинается заготовка огурчиков-корнишонов открытого грунта и томатов черри. И красная смородина очень украшает баночки с этими зимними заготовками.
А теперь поделюсь секретами такого способа выращивания. Смородина на шпалере может формироваться в один, два или три скелетных побега. Главное, чтобы расстояние между ними было не меньше 25 см.
Я для посадки использую саженцы-двухлетки с двумя-тремя ветвями, которые размещаю в ряд через 50-70 см. Высаженные кустики обрезаю, оставляя по две-три хорошо сформировавшиеся почки над поверхностью почвы.
На следующий год образуются сильные побеги, из которых оставляю три штучки, выбирая те, что располагаются в плоскости проволочной шпалеры. Распределяю их веером, выравниваю и подвязываю. Продолжение скелетных ветвей в первый год стараюсь не укорачивать, чтобы они как можно скорее достигли своей окончательной высоты, следя при этом за равномерным освоением ими всего пространства шпалеры, вплоть до самой верхней проволоки и не допуская доминирования какой-либо из ветвей.
Формировка молодых кустарников заключается в правильной обрезке скелетных веток и занимает не более трех лет. Важно научиться распределять и удерживать в вертикальном положении ветки, а также устранять излишнее количество побегов, которые появляются из корневой шейки или скелетных отростков.
Скелетные побеги, кстати, по мере роста прикрепляю к опорам (в их качестве использую старые лыжные палки из бамбука). А боковые побеги (то есть те, что считаются второго порядка), направленные в междурядье, удаляю или укорачиваю.
Одной из проблем может быть излишнее количество побегов в верхней части - их надо тоже удалять по мере отрастания несколько раз в год.
По мере роста кордона каждую весну срезаю главные побеги приблизительно на ¼ годового прироста. Срез делаю так, чтобы он проходил над почкой, направленной в противоположную сторону от почки, над которой был сделан срез в прошлом году. Когда кордон достигнет верхней шпалеры, обрезаю прирост верхушки сильнее - до одной почки.
Преимущества шпалеры:
- Нет загущения веток, меньше вредителей и болезней, легче обработка и сбор ягод.
- Урожаи больше, ягоды вкусней и слаще.
- Шпалере нужно меньше места в саду, чем огромным кустам. Ее можно разместить по периметру участка, и тогда она будет играть роль изгороди.
Но шпалера требует т больше удобрений и поливов, иначе декоративность ее теряется. Но ведь дело того стоит!