Наручные часы увеличивались в размерах вот уже лет семьдесят. Понемногу, миллиметр за миллиметром, росли они в диаметре и толщине, пока не стали похожи на часы из мультфильмов – помните, будильник на руке мультяшного персонажа? Если не помните, то посмотрите на 60-миллиметровый PAM 341 на мужественной руке Щварценеггера – не карикатурно ли?
Я видел, как отчаянные любители ухитрялись носить на запястье 55-миллиметровые часы пилотов люфтваффе, которые те когда-то пристегивали на бедро.
Даже я на своем худом (17 см) запястье довольно долго носил PAM 187 диаметром 47 мм, толщиной в 19 мм и весом в четверть килограмма, поддавшись общему веянию, нет, настоящему порыву часовой моды.
На фото некоторые мои часы в разные годы - диаметр от 36 мм до 51 мм:
Крупные часы начали носить с середины 90-х, с появлением моды на сложные часы. Чем больше усложнений запихивали в часы, тем больше они становились. На усложнения мода уже прошла, а крупные часы остались. Я подсел на большие часы в 2000-м, начав с только появившегося тогда Bretling Chrono Avenger (диаметр 44 мм, толщина 18 мм). Ощущение брутальной массивности мне понравилось и какое-то время я вообще не интересовался часами меньше 42 мм. Не так давно надел старые «нормальные» часы, купленные еще до повального укрупнения, и обнаружил, как же удобно они сидят на руке. Легкие и тонкие, они не застревают в рукаве и не висят кандалами на запястье. Я понял, что пришло время в очередной раз пересмотреть свои принципы. Тем более, что рука у меня не как у Шварценейгера. И, видимо, не только у меня.
И вот, наконец, часы перестали расти. Правда, в этом году Rolex неожиданно прибавил своим Submariner 1 мм, чем вызвал некоторое недоумение часовой общественности и даже насмешки неполиткорректной части публики. Но это Rolex, они же не обращают внимание на всякие чужие мнения. Наверное, там решили, что, наконец, пора! Так вот, все часы, кроме Rolex , начали потихоньку сдавать назад, несильно об этом пиарясь. Для начала появилась мода делать новые модели в двух размерах – привычном большом и поменьше. И новоделы или превыпуски, которые раньше «подкачивали» под современный XL -размер, нынче делают «как было», с сохранением исторической правды, то есть небольшими – 38-40 мм. Ну, вполне нормальными, с точки зрения обладателей невыдающихся запястий.
Микробренды, которые не имеют вековой инерции огромных часовых фабрик и первыми реагируют на малейшие изменения спроса, уже вовсю предлагают модели 37-40 мм.
Что случилось? Люди стали уменьшаться? Нет, просто мода сделала очередной виток.
Возвращению к комфортной для многих норме помогает и растущее всеобщее увлечение винтажными часами, чей размер, за редким исключением, составляет от 32 мм до 40 мм.
И, конечно, немаловажно то, что самый емкий сегодня азиатский рынок предпочитает, в своей колоссальной массе, часы 37-40 мм.
Так что, думаю, не ошибусь в предсказаниях, если предположу, что в ближайшие годы часы 44-47 мм станут нишевой редкостью, как это было когда-то раньше, и наиболее популярным у производителей станет корпус размером 39-40 мм.
Возможно, любителям крупных часов имеет смысл запастись ими впрок, иначе, боюсь, через несколько лет новыми из крупных часов можно будет купить только Panerai, Richard Mille и совсем уж огромные к тому времени Rolex.