Как читать книжки по конструированию одежды.
(пособие для математиков, физиков и программистов,
конструкторы могут не читать этот текст, чтобы себя не беспокоить)
(продолжение 8)
Так что математикам не стоит переживать за отсутствие точных формул расчета - пишите приближенные аппроксимационные формулы на основе геометрии и первых производных - это будет не хуже того что есть сейчас. И следует учитывать, что оценка результата - это не математическое решение, а "вкусовщина", субъективная оценка качества посадки. А значит не может быть чисто математической оценки качества конструкции с точки зрения посадки (с точки зрения технологии несколько проще - там в большей степени критерии оценки качества понятны и измеримы).
Первое в чем стоит разобраться - что такое "идеальная посадка", которую как правило требуют от конструктора. Идеальное в материалистической традиции понимается как отражение в сознании внешнего мира, субъективный образ объективной реальности. То есть "идеальное" это всегда субъективное. И то, что для одного идеальное для второго может таким и не быть. Идеального много - все зависит от того, кто оценивает. Идеальная посадка с точки зрение художественного совета - это набор компромиссов, где одному хочется пошире, другому поуже, одному подлинней второму покороче - но сходятся на каком-то компромиссном решении решив назвать его "идеальной посадкой". Идеальная посадка с точки зрения конструктора (если он сам для себя делает) - это то что он сделал (независимо от мнения окружающих). Ибо если конструктору что-то не нравится в посадке - он может взять и исправить. На любые замечания и критику есть ответ "я художник, я так вижу". Есть идеальная посадка с точки зрения заказчика - сделать так чтобы он остался доволен. Хочет рукава разной длины и горб на спине - это его полное право и нужно чтобы конструкция идеально соответствовала его замыслам.
Следующий вопрос - а на чем эта посадка "идеальная" ? На манекене ? Ну сначала нужно найти манекен, который будет образцом для получения идеальной посадки. А манекены все разные. Даже произведенные на одной и той же фабрике они могут отличаться (например, может по разному вести пластик при остывании, мы когда-то давно при покупке "стандартного" манекена сменили их три штуки по причине того, что они были все нестандартные - просто брали гост и проводили замеры, и даже не трогали проекционные размерные признаки типа глубины выступа лопаток). Манекены двух швейных фирм на одной улице (Москвы, Милана, Лондона) могут принципиально отличаться друг от друга - соответственно будет отличаться "идеальная посадка" на таких манекенах. А если примерка делается на манекенщицу, то остается тот же вопрос что и для манекена - на сколько она соответствует типовой фигуре. Ну хорошо, "идеально посадили" на манекен или манекенщицу, и пусть даже они были почти стандартного размера, и художественный совет сказал что это хорошо. Следующий вопрос - а будет ли это так же прекрасно на покупателях. Как говорила Шершнева про стандартную фигуру - таких людей может вообще не существует. То есть "идеальная посадка" может быть идеальной с точки зрения художественного совета на достаточно ограниченной выборке людей. И это еще не рассматривая индивидуальные (субъективные) мнения самих этих людей. Ведь совершенно не обязательно, что взгляды конкретного человека с фигурой подходящей под манекен совпадают с взглядами художественного совета на "идеальную посадку". То есть и без того ограниченная выборка людей со стандартной фигурой для "идеальной посадки" еще сократится из-за их индивидуальных взглядов на качество посадки (проще говоря - они не купят такое "идеальное" изделие). И что же делать, как достичь "идеала" ?
Наверно стоит вспомнить, что массовая одежда конструируется и производится для людей, а не для эстетического удовлетворения дизайнера-конструктора. То есть именно конечный потребитель, используя свои предпочтения и понятия о идеальном, будет выбирать одежду с нужной ему посадкой (или пытаться выбирать что-то похожее из того что есть). И дизайнер-конструктор должны это анализировать и работать в этом направлении - их задача увеличение объема продаж, предлагать то, что продается. И исходя из этого вырабатывать в себе взгляд на "идеальную посадку".
Вот плавно подошли к одной из целей конструирования лекал одежды - по этим лекалам должна быть сшита одежда и ее должны носить люди. Без этого конструирование теряет смысл и становится пустым времяпрепровождением (типа расчета знаков после запятой числа Пи). При конструировании нужно определиться на кого делается конструкция - массовое производство или индивидуальные заказы (как в анекдоте "сын, ты должен определиться будешь ты женским или мужским портным"). От выбора зависит количество используемых размерных признаков и способов конструирования. Для массового производства размерных признаков может быть немного (15-20). Для индивидуального - чем больше тем лучше. Но есть большое НО. Если для массового производства размерные признаки берутся из ГОСТов - ОСТов и они достаточно точные, то для индивидуального построения размерные признаки снимаются с реального человека. А они снимаются с ошибками. Три закройщика будут снимать мерки с одно человека и у всех значения будут отличаться - это нормально, человек не болт и его не измерить штангенциркулем. Начиная с того, что человек дышит. Разница обхватов при глубоком вдохе может доходить до 15 см. Рост человека утром и вечером отличается на 2-3 см. Осанка меняется постоянно. Когда человека начинают измерять, то он инстинктивно втягивает живот и выпрямляется, а при примерке примет свою естественную позу. Женское белье и диеты могут сыграть большую шутку - при примерке через две недели она придет с совсем другой фигурой. Так что любителей точных расчетов на индивидуальной фигуре ждет большой сюрприз.
продолжение следует
( начало )
( продолжение )
2266 БЛУЗОН С ТРЕУГОЛЬНОЙ ВСТАВКОЙ
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон контрастных или родственных цветов.
ЕСЛИ НА ЛЕКАЛАХ ДВОЙНОЙ КОНТУР, ТО ЛЕКАЛА ДАНЫ С ПРИПУСКАМИ НА ШВЫ,
ЕСЛИ КОНТУР ОДИНАРНЫЙ, ТО ЛЕКАЛА ДАНЫ БЕЗ ПРИПУСКОВ НА ШВЫ.
ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск низа рукава – 1.5 см.
ВНИМАНИЕ! ПРЕЖДЕ ВСЕГО, РАСПЕЧАТАЙТЕ БУМАЖНЫЕ ВЫКРОЙКИ И РАЗЛОЖИТЕ ИХ НА ШИРИНУ ТКАНИ (ши рина ткани может быть от 90см до 150см) ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВЫЯСНИТЬ, СКОЛЬКО МАТЕРИАЛА ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ (не забудьте учесть парные и симметричные детали).
ПРИ СТАЧИВАНИИ ДЕТАЛЕЙ ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА НАДСЕЧКИ - ОНИ ДОЛЖНЫ СОВПАДАТЬ!
РАСКРОЙ:
Из основной ткани:
1. Боковая часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть полочки – 2 детали
3. Центральная часть полочки – 1 деталь со сгибом
4. Нижняя часть рукава – 2 детали
5. Пояс – 1 деталь со сгибом
Из основной ткани 1:
1. Центральная часть спинки – 1 деталь со сгибом
2. Средняя часть полочки – 2 детали
3. Верхняя часть рукава – 2 детали
Совет: Детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0.8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке .
ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:
1. Стачать рельефные срезы спинки, заутюжить припуски к середине и обметать.
2. Стачать центральную и среднюю части полочки, заутюжить припуски к середине и обметать. Стачать боковую и среднюю части полочки, заутюжить припуски к середине и обметать.
3. Стачать правый плечевой шов, припуски заутюжить на спинку и обметать.
4. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине горловины + 5см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить . Сложить бейку со срезом горловины с лицевой стороны и притачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить .
5. Стачать левый плечевой шов, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Стачать верхнюю и нижнюю части рукава, припуски заутюжить вверх и обметать.
7. Втачать рукава в открытые проймы, припуски приутюжить и обметать.
8. Стачать боковые срезы одновременно со срезом рукава, припуски приутюжить и обметать.
9. Стачать пояс в кольцо, припуски разутюжить. Сложить пояс вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить . Притачать пояс к низу изделия, слегка растягивая, припуски приутюжить и обметать.
10. Обметать н ижний срез рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.