Так как заканчивается десятилетие, хочется сделать главный вывод, их два и на наш взгляд самое интересное, что произошло с модой это: 1) увы, «балом показов» правят стилисты — теперь это больше про стайлинг, а не про дизайнеров; 2) люкс омолодился «кремом» ститвира, чтобы есть новое поколение «младенцев». А еще появляется очень хорошая тенденция на возрождение ручного труда и реинкарнацию кутюра в новом современном обличье. Всё больше брендов отказываются от производства больших тиражей, вместо этого открывая собственные мануфактуры и небольшие ателье, где создают одежду, да и даже сами ткани, в единственном экземпляре и под заказ.
Charles Jeffrey Loverboy — дизайнер из Лондона. Бренд из одной тусовки с Мэтти Бован (читать часть 1) и имеющий с ним аналогичный путь. Крепкая база полученная дизайнером в Central Saint Martines и лондонский уличный панк хорошо сочетается с круто скроенными вещами. Здесь пока еще слишком много от культуры i-D и Dazed, но у этого бренда есть шанс перерости в нечто крупное, сохраняя свою айдентику, на подобие Вивьен Вествуд. Сейчас дизайнер находится под крылышком Рей Кавакубы (Comme des Garçons) и активно продается в её мультибрендовых (Dover Street Market) бутиках по всему миру. Сам факт, что такой чувак продается на Ssense очень воодушевляет, хотя сам показ нам показался слабоватым, предыдущие его показы нравились чуть больше.
Proenza Shouler — нью-йоркский дизайнерский дуэт выпускников школы дизайна Парсонс. Так выглядит куратор или менеджер галереи современного искусства в Нью-Йорке, или мажорчик-интеллектуал желающий выпендриться по моде. Их силуэты — наглядное пособие по композиции современной живописи. Цвет и принты — отсылка к абстракционистам. Недавно бренд объявил о том, что планирует сосредоточиться на создании кутюрных коллекции и выйти из календаря ready-to-wear показов, а это значит что будет меньше круче и дороже!
Han Kjøbenhavn — бренд мужской одежды из Копенгагена. Настоящие скандинавские отморозки, мы фанатеем по их пластике фото и шрифтам (читать про лого). Кастинг и стайлинг на этом показе был настолько отсаженный, что про одежду вспомнили в последнюю очередь. А в ней есть пару прикольных моментов: интересная конструкция с драпировками (фото 6), брючина с вырезом (фото 5). В остальном в одежде все просто, но это тот случай, когда атмосфера шоу делает своё дело. Стиль городского психа (фото 1 и 4) еще относительно безобидного (кекехает под дверь соседям и сверлит стену в выходной утром), эволюционирующего в опасного урбан маньяка (фото 2, 3, 6).
Noir Kei Ninomiya — бренд совсем недавно отпочковавшийся от Comme des Garçons, где дизайнер, Кей Ниномия, проработал 4 года. Кавакуба до сих пор курирует работу бренда и оказывает заметное влияние. Так приятно иногда посмотреть на работы таких дизайнеров и напомнить себе, что мода это не всегда только про шмот, но еще и про искусство: неносибельное и странное. Главная фишка Кей Ниномия — избегать традиционного шитья, вместо этого детали одежды плавятся, скручиваются, собираются на металлические кольца или выкраиваются так, что вообще не требуют сшивания.
Ottolinger — бренд двух швейцарских дизайнеров, базирующийся в Берлине. Это новый деконструктивизм в одежде. До этого нам привычнее было видеть деконстракт в стиле МаржэлА (основоположника всего этого, мы респектим), строящийся на разрушении ключевых конструкторских линий. Новый деконструктивизм — это когда одежда выглядит, будто её окунули в ведро кислоты или расплавили промышленным феном, она растекается пластиковыми наростами, некоторые детали сливаются воедино, цвета напоминают бензиновые разводы в грязной луже. Дизайнеры уделяют много внимания ручной работе, особенно обработке ткани, этим бренд нам очень близок.
Rick Owens — американский дизайнер, классик авангарда, за чьими показами мы пристально следим, бренд базируется в Париже. В этом сезоне Рик удивил концепцией гайдлайна, введя новый цветовой паттерн с проработкой деталей. Все предыдущие сезоны были в гамме натуральных грязных оттенков и классическое для бренда чб. В этом же появились супер свежие и сочные яркие цвета (фото 4, 11). Из запоминающегося на мужском показе — штаны с хаотичной шнуровкой (фото 1). Женский показ был как парад фараонов — объединяющей деталью всех моделей стали головные уборы, похожие на немес. Каждый силуэт и крой усложнялись, переходя от модели к модели.
Thom Browne — американский модельер. С каждым годом его показы становятся всё интереснее и авангарднее, при этом эксперименты отталкиваются от основного неоклассического мотива бренда. Не смотря на уродство локейшена и безрукость сет-дизайнера, даже это не испортило крутость конструктива коллекции.
Tom Ford — так же американский модельер и мы не случайно поставили его рядом с Томом Брауном. Эти два бренда схожи, оба одни из лучших ателье мужских костюмов, но шоу Форда явно проигрывает по эффектности. То, что вначале может показаться интересной конструкцией майки, оказывается просто закатанными рукавами, опять стайлинг-костыли (фото 1,2,3), бесформенные юбки и мерзотные фраки.
Paco Rabanne — французский бренд. Приятная интерпретация 70-х. Классное сочетание цветов и принтов, правильные пропорции и хороший крой. Каждая по отдельности вещь интересная даже вне контекста цельного лука. Мы поставили этот бренд рядом с Гуччи, как вариант, каким мог бы быть Гуччи, если бы не опустился в урну кэмп-огрызков, зациклившись на этом.
Gucci — итальянский бренд. Первая часть показа с вариациями смирительной рубашки — лучшее, что было у гучи за последнее время (фото 1-8). Чего не скажешь про вторую часть показа — очень ожидаемая работа стилиста и ничего более. Разобрать луки на отдельные вещи — от них ничего не останется: просто кофточка, просто пальто, просто пиджачек с заметным душком.
Начало: ELECTROPUNK ZINE #4ч1 Обзор показов spring-summer 2020
___
ELPNK DZGN © Все права защищены, публикация возможна только с разрешения и с указанием источника.
каталог inst fb vk web