Приехали с фотографом на Чукотку делать репортаж о том, какой она остаётся после правления Абрамовича. Принимали нас люди нового губернатора. Понятно, старались показать самое лучшее. Территория больше Франции, населения меньше 50 тыс. человек - как в московском микрорайоне. Потому и номера автомобилей в коде 87 у всех “блатные”: ААА, УУУ, ККК...
Больше половины народу – бюджетники и госслужащие. Допустим, в городе Певек на 5 тыс. жителей имеются представительства всех госучреждений: от пенсионного фонда до почты России. Самих чукчей в городах что-то не видно. Такое ощущение, что везде расплодились приезжие геологи. Абрамович жизнь, в целом, наладил. Чтоб повеселей было построил… Нет, не планетарий, как мечтали в фильме «Начальник Чукотки», а 3D кинотеатр в Анадыре. Да старые советские дома на сваях раскрасил в яркие цвета – их называют “попугайчики”.
Традиционно все значимые события чукчи увековечивают резьбой на клыке моржа или хере моржа (который кость). В музее Анадыря хранятся два таких эпохальных клыка. Резьба 1963 года — "Легенда о Ленине". Ильич на Чукотке не был, но кого ж это смущает? Изображена его встреча с чукчами. Рядом другой клык, датированный 2001 годом. На нем воссоздана легенда о человеке, который спустился с неба на белом вертолете и спас народ Чукотки от голода. Мастерски вырезаны вертолет и узнаваемый небритый мужчина в окружении оленеводов. Благодарность к Абрамовичу тут вполне искренняя.
Итак, посмотрели мы золоторудное предприятие, мясокомбинат, перерабатывающий оленину, пообщались с мелкими предпринимателями, получившими государственные гранты.
Но скучно это как-то. Хотелось бы увидеть, как живут коренные. Их тут 20 тыс.: 16 тыс. чукчей, 1,5 тыс. эскимосов, 1 тыс. эвенов, остальные юкагиры, коряки и ряд других народностей. Многие же ведут традиционный образ жизни – оленей пасут и т.п. Оказывается, всё, что касается коренных, от Анадыря за несколько сотен километров в тундре. И это поселки. А если на “вахту”, где оленьи стада, то ещё дальше.
Просим людей губернатора нам помочь. А они как-то не горят желанием показывать нам “глубинку”. Понять их можно – неизвестно же какую жесть там увидим. Ладно. Выяснили, что в 300 км от Анадыря есть какой-то большой поселок оленеводов. Туда или на вездеходе (дорог на Чукотке нет вообще), на вертолете или по воде на катере. На вездеходе очень далеко объезжать, вертолет очень дорого. Договорились с хозяином катера. Прикинули: утром выходим в Анадыре в лиман, плыть в одну сторону больше 8 часов, там несколько часов и назад. Стоила такая поездка около $1,5 тыс.
Утром просыпаемся. По Анадырю сообщают штормовое предупреждение. МЧС выход в лиман всем закрыл. Звоним хозяину катера. «Фигня, меня знакомые в порту выпустят, - говорит хозяин-капитан, который $1,5 тыс. терять не хочет. – У меня катер морского класса – прорвемся. В крайнем случае, к берегу пристанем».
Выпили мы с напарником водки, закусили оленьей тушенкой, взяли рюкзаки и пошли на выход. В холе отеля у бара встречаем помощника губернатора. Говорим, куда направляемся. У него паника. Капитана нашего знает. Но сомневается, что мы живыми вернемся. Дальше помощник достает телефон, звонит капитану, сообщает ему, что сейчас позвонит в порт и предупредит, чтоб его не выпускали, и что деньги ему сегодня заработать не судьба. «Ладно, у нас через полтора часа вертолет будет, - говорит уже нам. - Закинем вас в поселок».
В тот день мы не вылетели. Даже на вертолетную площадку не доехали – весь день МЧС объявляло туман и нелетную погоду. На следующий день прибыли к вертолету. Но в последний момент нас опять завернули – снова туман.
Два дня мы потеряли. А на третий уже уезжать. Так вроде и не посмотрели настоящую жизнь коренных. Сидим в Анадыре, дел уже никаких. А у меня из списка местных достопримечательностей осталось «Общество анонимных алкоголиков». Да, да, на Чукотке такое есть. Решил пойти пообщаться с его предводителем.
Встретились в кафе. Бывший алкоголик, хотя и коренной, на чукчу из анекдота похож не был. Вполне современный молодой человек. Но в яранге на вахте пожить успел. «Коренных тут не уважают. В органах власти наших почти нет. Называют нас "чуками". С этим даже Абрамович не поможет, - заявляет мой собеседник, а потом вдруг предлагает, - А хотите посмотреть, как на самом деле тут живут многие коренные?». Хотим, конечно. Рассказываю ему историю с катером, вертолетом. Тот скептически морщится. «Ща, -говорит. – Через 20 минут увидите». Достает телефон, вызывает… такси. Садимся в машину. Отъезжаем от чистенького цивильного Анадыря всего на пару километров за сопки.
Сразу за монументом "Совхоз им. XXII съезда КПСС" начинается национальное село Таваайвам. Представляет собой один длинный многоподъездный трехэтажный дом на сваях. Дом прямо над лиманом. Из дома торчит труба, по которой канализация открытым потоком сливается прямо на берег, а дальше по канаве в лиман. Весь берег заполнен пьяными людьми. Мужчины и женщины среди гор мусора. Кто еще держится на ногах, ловит сетями рыбу. Тут же вырезают икру, а тушки кидают чайкам. Рядом жгут костры, что-то едят. И продолжают выпивать. «Вот так, мы и живем», - констатирует наш проводник.
Мы привезли домой хороший материал. А историю, когда иногда достаточно просто зайти за сопку, я вспоминаю при подготовке всех новых репортажей.
Благодарю Александра Петросяна за предоставленное для иллюстрации фото
Отблагодарить автора канала твердой монетой можно здесь:
