Многие даже не задумываются о том, что ламинат, и другие замковые напольные покрытия, можно монтировать на стену. А это, между прочим, очень практично, и, относительно стеновых панелей и натурального дерева, намного дешевле.
В последнее время, такие работы пользуются большим спросом.
В данной статье, мы разберём варианты монтажа ламината на стену. Их не так много, всего три:
* Монтаж на кляймеры. Кляймер представляет собой скобу, фиксирующуюся на паз доски и на стену.
На мой взгляд, не самая удачная технология. Во-первых, кляймеры подбираются под разную толщину доски. Плюс, у каждого производителя ламината - размеры пазов разные, из-за этого, частенько, приходится подрезать пазы стамеской или ножом. Более того, после фиксации - возможность движения такой конструкции затруднена, в связи с чем, возникает вероятность разрыва замков. Не говоря уже, о дополнительной стоимости кляймеров, которых вам понадобится немало, и найти их не всегда просто.
* Монтаж по каркасу. Каркас, чаще всего, собирается из сухих деревянных брусков. Брус используется размером, не менее, 40 мм, чтобы придать жёсткость конструкции. Решетка собирается в уровень, с шагом не более 50 см (в идеале 40 см).
Так же, каркас можно собрать из металлических профилей. В таких случаях, собирается первый ряд и фиксируется к профилям через один, но края, обязательно, должны быть притянуты. Фиксация производится саморезами насквозь через доску (саморезы нужно вкручивать так, чтобы, в дальнейшем, отверстия от них перекрывал плинтус/потолок). Первый ряд делается с зазором от пола в 8-10 мм, или же, от потолка (в том случае, если потолок будет натяжной или подвесной). Второй ряд просто собирается и не фиксируется. Третий ряд собирается, после чего, в паз вкручиваются саморезы с маленькой шляпкой 2-2,5. И так, продолжаем сборку, фиксируя через один ряд. Последний ряд, по-хорошему, так же, прикрутить насквозь. Но, в случае, если потолок не натяжной и последний ряд под потолком, то его стоит фиксировать на финишные гвозди (желательно использовать пневмопистолет). Эта конструкция, тоже, не внушает доверия, т.к часть ее наглухо зафиксирована и, в случае, изменения температуры и влажности, есть такой же риск, что замки полопаются.
* Клеевой. На мой взгляд, самый правильный и надёжный способ, если грамотно выбрать клей и качественно выполнить монтаж. Плюс ко всему, в предыдущих двух способах, есть возможность монтажа только ламината/паркетной доски. ПВХ-плитку же, возможно смонтировать только клеевым методом. Да и инженерную доску, со шпунтовым замком, чаще всего, тоже клеят. Именно этот способ, мы разберём детально.
Начинаем с оценки нашей стены:
- Она должна быть ровная, монолитная (цельная, без отваливающихся частей) и иметь хорошую гироскопичность. Прошпатлеванная стена не подходит для монтажа на клеевой способ! Можно, конечно, прогрунтовать бетонконтактом, но, есть вероятность, что вся конструкция отслоится вместе со шпатлёвкой, не выдержав нагрузки. Да и зачем тратить лишнее время и деньги на проведение лишних подобных работ.
- Она должна быть очищена от краски, мастик, бетонных растворов и т.п не впитывающих веществ.
В случае, если стену уже зашпаклевали, или же, нет возможности очистить от краски и прочей радости, можно прикрутить к стене либо гипрок, либо фанеру (так же, можно использовать другие стружечные плиты).
После того, как мы убедились в том, что стена пригодна для монтажа, или мы её подготовили - загрунтовываем (исключение - деревянная или обшитая фанерой стена).
Определяемся, откуда начинаем, сверху или снизу. Если потолок будет натяжной/подвесной, то монтаж производить лучше снизу вверх. Если же, потолок уже готов - начинать лучше сверху.
По всему периметру нашего полотна, нам необходимо ставить зазор, по-хорошему, 8-10 мм, но чаще всего, люди не готовы мириться с такими зазорами и сокращают их до 4-5 мм. В дальнейшем, этот зазор заполняется герметиком в цвет, или жидкой пробкой и тонируется в цвет материала, который используем.
Переходим, непосредственно, к монтажу.
Клей используют либо силановый однокомпонентный (чаще всего, его используют для инженерной или паркетной доски, можно и для ламината), либо пистолетные клеи на основе гибрида полиуретана и силикона (MC- полимеры). Подобный клей хорошо схватывает и довольно эластичен, что позволяет доске, при необходимости, двигаться. Для ламината мы используем клей "Титан галоп фикс". Имеет хорошее начальное схватывание, что позволяет быстро и качественно приклеивать доски без длительного ожидания высыхания клея. Начиная снизу, всё предельно просто. Собираем два ряда и кладём их возле стены рисунком вниз. Прежде чем приклеить, убедитесь, что всё выпелено ровно. После этого, наносим клей, поднимаем и прижимаем нашу конструкцию к стене, ставим её на распорные клинья.
При обычных замках (Click, Uniclic) - собираем рядами. Подготавливаем ряд на полу, наносим клей, затем, поднимаем ряд, вщёлкиваем и приклеиваем. И продолжаем до конца.
В случае, если ламинат с замком 5G и собирается поштучно, то собираем два ряда, первый без последней доски, второй как получится. Приклеиваем к стене по тому же принципу. После чего, вырезаем последние доски и тоже приклеиваем. Клеевой монтаж с таким замком куда проще. Клей наносится на одну доску и она вщёлкивается в полотно.
Если мы начинаем сверху от потолка (делается для того, чтобы заводской край приходился чётко к потолку и создавал идеально ровную линию), принцип монтажа такой же, как я описал ранее. Добавляются только упоры, их мы выпиливаем из ламината - это полоски досок с замком шириной 15-20 см. Упоры прищёлкиваем к имеющейся конструкции. Через них насквозь крепим саморезы, чтобы не дать сползти уже имеющемуся полотну вниз. Даём высохнуть клею, после чего, продолжаем монтаж, заканчивая внизу.
В случае, если у вас не очень ровная стена и выравнивать вы её не планируете, лучше на неё смонтировать фанеру. С ней хорошо и быстро схватывается клей, и, если перепады очень большие - можно дополнительно вкрутить саморезы с маленькой шляпкой 2-2,5 в паз.
Делюсь тем, что знаю сам.
Если статья полезна - ставь 👍
Подпишись, чтобы не потерять.