Как читать книжки по конструированию одежды.
(пособие для математиков, физиков и программистов,
конструкторы могут не читать этот текст, чтобы себя не беспокоить)
(продолжение 3)
Как понимаете в примере с талией 3 см - это традиционный подход к конструированию, в эпоху когда не было калькуляторов, коэффициент 0.925 - это допустимо только при использовании компьютера в качестве инструмента расчета лекала. В дальнейшем будем рассматривать именно компьютерный подход к конструированию, оставив традиционный подход для прошлого века. Это не значит, что нельзя использовать фиксированные прибавки - это значит что использовать можно то, что удобно или больше соответствует решаемой задаче. Использование целых чисел не означает что это что-то из прошлого века, как и использование коэффициентов с 4-5 значащими цифрами не означает "компьютерного подхода".
Чертеж строят все достаточно похоже - ведь если строим пиджак, то в конце должны получить лекала пиджака. Различия лекал по любой методике будут не большими. Те, кто знаком с аналитической геометрией понимает, что можно проводить построения в разном порядке и в итоге получить одинаковый результат - строить сверху вниз, снизу вверх, справа на лево или по диагонали. Это как в программировании - можно получить правильный результат разными способами. Какой путь выбрать ? В таком случае стоит воспользоваться опытом программирования - выбрать более понятную и "читабельную" последовательность действий, явно указывая все внутренние связи элементов построения. Элементы построения - это размеры, коэффициенты, прибавки, точки, отрезки, кривые, дуги (для 3Д это еще трехмерные точки, 3Д линии, поверхности - но об этом потом). "Читабельность" обеспечивает прозрачность построения, упрощает контроль и последующую модификацию. Почему модификацию ? Потому нельзя вот так взять и сразу построить идеальные лекала. Построение лекал это практически всегда итерационный процесс. Сделали - проверили - скорректировали - снова проверили - и так столько раз сколько нужно для получения качественных лекал. Конечно будут специалисты, которые скажут, что строят с первого раза, а то и вообще "безлекальным методом". Если вам такое нравится, то как в анекдоте "и вы говорите". Реально заказчик может попросить внести изменения на любом этапе, хоть перед сдачей лекал и нужно писать методику так, чтобы внести изменения можно было как можно безболезненней.
Откуда брать значения коэффициентов и прибавок ? Откуда угодно - из головы, расчетом, подсмотрев в других лекалах или методиках. Самое простое - для начала взять из методик "прошлого века". И потом по мере отработки лекал последовательно их корректировать. Методики "прошлого века" отличаются тем, что прибавки там прописаны в виде констант для всех размеров. Компьютер позволяет делать прибавки зависимые от размеров или от построения. Выявление геометрических зависимостей - это дело математиков. Например, у нас широко используются аппроксимации углов и катетов. Если, например, углы вытачек небольшие до 10 градусов, то раствор вытачки связан с углом простой формулой "раствор = длина_вытачки * угол / 57.3" (57.3 - перевод угла из градусов в радианы). Такая формуле не сильно загружает мозг и обеспечивает точность на уровне 2 знаков. Но это там, где нужен раствор вытачки. Если активно использовать угловые величины, то знание раствора вытачки может и не потребоваться, например, раствор плечевой вытачки для детских изделий принимается равным 10-12 градусов, в зависимости от роста, длины до выпуклости лопаток раствор вытачки будет сильно различаться для постоянного угла. Углы в фигуре человека вообще более стабильная величина, чем линейные размеры, поэтому привязываясь к углам можно упростить построение. Естественно значимые линейные измерения вдоль поверхности тела должны учитываться. Откуда брать начальную информацию - опять же из учебников прошлого века, там где есть сравнение методик и анализ построений (но нет целиковых методик), например, у Кобляковой. А дальше планиметрия и 3Д геометрия. А для того чтобы их применять - почаще смотреть на картинки снятия размерных признаков, особенно проекционных размеров.
продолжение следует
( продолжение )
( начало )
2255 ПЛАТЬЕ БЕЗ РУКАВОВ
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон, ткань-компаньон.
А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка, потайная застежка – молния .
ЕСЛИ НА ЛЕКАЛАХ ДВОЙНОЙ КОНТУР, ТО ЛЕКАЛА ДАНЫ С ПРИПУСКАМИ НА ШВЫ,
ЕСЛИ КОНТУР ОДИНАРНЫЙ, ТО ЛЕКАЛА ДАНЫ БЕЗ ПРИПУСКОВ НА ШВЫ.
ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия – 2.0 см. Средний срез отлетной части полочки – 2 см.
ВНИМАНИЕ! ПРЕЖДЕ ВСЕГО, РАСПЕЧАТАЙТЕ БУМАЖНЫЕ ВЫКРОЙКИ И РАЗЛОЖИТЕ ИХ НА ШИРИНУ ТКАНИ (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВЫЯСНИТЬ, СКОЛЬКО МАТЕРИАЛА ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ (не забудьте учесть парные и симметричные детали).
ПРИ СТАЧИВАНИИ ДЕТАЛЕЙ ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА НАДСЕЧКИ - ОНИ ДОЛЖНЫ СОВПАДАТЬ!
Внимание! Надписи на лекалах выполнены с лицевой стороны.
РАСКРОЙ:
Из основной ткани:
1. Верхняя центральная часть спинки – 2 детали
2. Верхняя боковая часть спинки – 2 детали
3. Нижняя часть спинки – 2 детали
4. Верхняя центральная часть полочки – 2 детали
5. Верхняя боковая часть полочки – 2 детали
6. Нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
7. Отлетная часть полочки – 1 деталь
8. Подборт – 2 детали
9. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
Из основной ткани 1:
1. Воротник - 2 детали
Из клеевой прокладки:
1. Подборт – 2 детали
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
3. Воротник - 1 деталь
ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:
1. Продублировать клеевой прокладкой детали. На полочке вдоль линии перегиба лацкана проложить долевик шириной 1 см (из клеевой).
2. Стачать талиевые вытачки на деталях спинки, заутюжить глубины к середине. Стачать рельефные срезы спинки. Припуски обметать и заутюжить к центру. Стачать верхние и нижние части, припуски обметать и заутюжить вниз. Стачать средний срез спинки. Припуск обметать и заутюжить на левую сторону.
3. Стачать рельефные срезы полочки. Припуски обметать и заутюжить к центру. Стачать вытачки на нижней части полочки. Глубины заутюжить к центру.
4. Обметать средний и нижний срезы отлетной части, припуск подогнуть внутрь и настрочить. Наложить отлетную часть на нижнюю часть полочки и скрепить по верхнему и боковому срезам.
5. Стачать плечевые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
6. Сложить верхний воротник с нижним и обтачать по отлету. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания воротника. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить.
7. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Обметать внешний срез.
8. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта и угол лацкана. Обтачивание выполняют вверх до надсечки, определяющей конец втачивания воротника. Подрезать швы в углах. Борта вывернуть, швы выправить.
9. Втачать нижний воротник в горловину платья, а верхний воротник в горловину обтачки спинки и подборта. Припуски швов втачивания воротника разутюжить и скрепить близко к швам.
10. Наложить правую полочку на левую, соединить по линии середины и скрепить по нижнему срезу. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки. Припуск обметать и заутюжить вниз.
11. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
12. Стачать правый боковой срез. Припуск обметать и заутюжить на спинку. Левые боковые срезы обметать по отдельности. Стачать от проймы до метки молнии и от метки молнии до низа. Припуски разутюжить. Втачать застежку - молнию.
13. Припуск низа изделия обметать, подогнуть на изнаночную сторону и настрочить.