Всем привет! В прошлой статье мы сделали временный пол для удобства сборки стен.
Стены можно собирать по финской или канадской технологии, я выбрал вторую, ее и разберем, если интересно, пишите комментарии, будут желающие прочитать - опишу и финскую.
Итак, стены собираются лежа, чем меньше будет "блоков" в стене тем лучше, но мы в любом случае ограничены длиной леса 6.10 - 6.20, т.е. если длина стены 7 и более метров то в любом случае она будет состоять из нескольких частей (блоков).
Так как я строю дом совсем один, собирал в основном по 3 и 4 метра, в одном месте 2, но по другому было сделать нельзя.
Первый шаг это калибровка лежней, чтобы они были одинаковой высоты. Еще их называют нижняя и верхняя обвязка.
Чтобы общий горизонтальный уровень не уходил, отбираем на лежни доски одной высоты, в моем случае 5см, так как не строганная доска может быть от 47мм до 55мм.
Надпиливаем стойки в размер, высота в моем случае 265см, есть такое правило - высота стойки, равна высоте помещения в чистовой отделке.
Тут очень важна геометрия, т.е. торец должен быть отрезан под 90 градусов, бензопилой такой запил массово сделать не возможно, поэтому необходимо использовать торцовочную пилу или циркулярную.
Торцовочной пилы у меня нет, да и городить распиловочный стол, ставить-снимать занимает очень много времени, поэтому я пилил дисковой пилой с уголком Свенсона, рез выходит под 90 градусов
Порядок сборки стены
1) Отрезаем лежни необходимой длины, например 4 метра
2) Совмещаем их лежа рядом, проверяем что длина одинакова, делаем разметку сразу на двух, где будут стоять стойки
3) Сколачиваем прямоугольник, в торец доски по правилам каркасного строительства, по одному гвоздю на 50мм, так как у меня дока 50х150, три гвоздя, я использовал 3.5х90мм
4) Проверяем чтобы сошлись диагонали
5) Врезаем укосины, но не прибиваем, если предполагается обшивка жестким плитным материалом, например OSB/ОСП или фанерой, то можно поставить временные укосины, так значительно быстрее и проще в последующем утеплять, как врезать укосины на лежачей стене расскажу в следующей статье, эта и так выходит чрезмерно длинной.
6) Ставим стену, на цокольное перекрытие лучше прибить доски чтобы они не позволили стене соскользнуть, шляпки не утапливать, чтобы потом можно было извлечь гвоздодером.
После поднятия стены, выставить нижний лежень по нитке, вдоль цокольного перекрытия.
Прибить нижний лежень (главное чтобы стена в этот момент не упала, кто-то должен страховать, или поставить временные укосины), я использовал гвозди 4х120мм. К лобовой доске и к лагам и бриджингам.
Очень важный момент, пробить все стойки кувалдой, осадить стену, так как при подъеме неизбежно образуются зазоры.
Проверить что стена стоит по уровню, если необходимо - поправить
и только после вышеописанных действий прибить укосины
Так как я строю дом не из строганной доски, размеры ее немного гуляют, так 150я доска, может быть от 145 до 155мм.
Чтобы не было проблем с обшивкой, при сборке стены лежа надо хотя-бы одну сторону делать ровной, я делал наружную, так как потом удобнее где надо ровнять электро рубанком изнутри, стоя на полу. Чем на улице на строительных лесах на восьми метровой высоте.
Там где пойдут внутренние стены, надо собирать П-образную конструкцию из трех досок, от ладони на рисунке пойдет стена, так можно будет нормально подшить изнутри пароизоляцию, брусок, ОСП, гипсокартон итд. Единственный момент, при отделке фасада, с улицы надо утеплить.
Стыковка блоков может производиться по П-образной конструкции или через двойную доску, в этом случае зазор необходимо пропенить, во избежание продуваний. Сочленение пробиваем гвоздями в шахматном порядке с шагом 20-25см
Чтобы в углах можно было подшить, делается так называемый "теплый угол", добавляется третья доска
Чтобы пропенить теплый угол по стыку досок, доску надо отодвинуть топором, чтобы двигалось на этапе сборки в крайней доске по одному гвоздю вместо трех, после пены пробить к соседней стене и сверху через верхнюю обвязку к стойке два недостающих гвоздя.
Что не понятно в статье думаю Вы поймете из видеоролика с моего юутуб канала