Я поделюсь секретами и простыми рекомендациями по монтажу и ремонту перекрытий в загородном доме.
Холодный пол.
Доски пола рассохлись.
Скрип пола.
Пол "пружинит".
Пол сгнил и провалился.
Я начал заниматься решением проблем с полами и перекрытиями в 1986 году. За 35 лет удалось накопить достаточно большой опыт. Которым я хочу поделится с Вами.
Ремонт перекрытий не такой уж сложный процесс, но в нем много тонкостей и важных моментов, которые часто упускают многие строители.
Когда нужно начинать ремонтировать перекрытие в доме? Бывает что переделывать полы в деревянном доме нужно сразу, как только ушли строители. Ошибки строителей могут привести к быстрому гниению пола, загниванию венцов, рассыханию досок, может появится скрип полов, появляется динамика пола, холодный пол.
Начну с самого сложного, с гниющих полов. Такие полы нужно менять полностью. Сама половая доска может казаться идеальной, но я бы не советовал использовать ее без антисептической обработки.
Гниение лаг может начинаться внутри пирога перекрытия из-за неправильной установки пароизоляции или снизу из-за недостаточного проветривания подпольного пространства. Так же возможны протечки водопровода и канализации. Прежде всего определяется и устраняется причина гниения (причина переувлажнения).
Недостаточное проветривание (вентилирование) подпола, это самая распространенная причина гниения полов. Советские и Российские строительные правила рекомендуют суммарную площадь продухов брать не менее 1/400 от площади дома. И это без учета высоты подполья и влажности грунта.
При низком подпольном пространстве возможно недостаточное проветривание. Возможно придется приподнять все строение. В некоторых случаях бывает достаточно увеличение высоты на 10-20 сантиметров.
Сырой грунт можно пароизолировать. Для этого грунт выравнивается песком до 5 см, затем стелиться пароизолирующая пленка или ковер из гидроизола. Пленка присыпается песком.
Важно создать в подполе условия для вывода влаги (пара) из подпольного пространства. Подпол должен достаточно вентилироваться.
Допустимо утеплять грунт от промерзания. Проще утеплять плитами ЭППС. Можно утеплить и керамзитом. Но ползать (если понадобится) по керамзиту трудно.
Обвинять в гниении современные материалы (утеплители и пленки) неправильно. Проблема не от материалов, а от неправильной их установки и применения.
Сгнившее перекрытие полностью демонтируется и удаляется. Тщательно удаляется весь мусор с грунта. Инспектируется состояние нижнего венца. Возможно поражённый плесенью венец придётся лечить или заменить.
Для монтажа балок и лаг можно применить свежепиленный лес естественной влажности. Для монтажа перекрытия на ленточном фундаменте пиломатериалы обязательно обрабатываются антисептиком на водной основе. Рекомендую концентрированные антисептики Неомид 430 или Лигнофикс.
При ленточном фундаменте даже при достаточной вентиляции подпола, когда суммарная площадь продухов не менее 1/400 от площади дома, существуют периоды, когда происходит некоторое конденсирование пара и влагонакопление в конструкции перекрытия. Подпол и перекрытие через некоторое время просохнут, а в тот момент, когда в подполе есть роса, антисептики защитят пиломатериалы от поражения плесенью. Дешёвые антисептики с рынка не рекомендую, так как неизвестен их состав и они, как правило сильно разбавлены.
Дополнительно от росы и вымывания антисептика можно защитить древесину паропроницаемой пропиткой из Кузбасслака, разбавленного Уайтспиритом (1:3-1:5). (Черная пропитка). Пропитка достаточно глубоко впитывается, заполняя пористую структуру, но при этом не мешает древесине высыхать, так как не создает паронепроницаемой пленки.
Применять мастики, паронепроницаемые лаки и машинные масла недопустимо. (!) Особенно вредна так называемая «Отработка», использованное моторное масло.
На свайном фундаменте с хорошим проветриванием подпола гниения конструкции обычно не происходит. Редко гниют неутепленные деревянные полы.
Демонтаж перекрытия
При необходимости в перекрытии пропиливается люк размером не менее 40х60см. Это достаточно для проникновения в подпол и оценки состояния перекрытия снизу. Если половые доски в хорошем состоянии, то есть смысл максимально их сохранить. Аккуратный разбор полового настила требует больше времени, чем если бы его просто перепилили или разломали.
Лестница, перегородки, которые стоят на полу подвешиваются на временные опоры.
Если нижние венцы начали гнить, то такие венцы удаляются. Анкера, которые крепят венец или обвязку к фундаменту, перепиливаются сабельной пилой.
Весь подпол очищается от остатков древесины. Сгнившую древесину утилизируют.
После того, как убрана мебель, как демонтирован гнилой пол, убраны остатки и мусор, устранены причины переувлажнения, сделан проект перекрытия, заготовлены лаги и балки, можно приступать к монтажу перекрытия.
Заготовка материалов.
В идеале на балки и лаги лучше взять клееный брус или пиломатериал камерной сушки. Хотя вполне годится и пиломатериал естественной влажности. Важно отсутствие следов жуков древоточцев, коры и гнили. Наличие "синевы" (синяя гниль) допустима в пределах до 10% (точно не помню, нужно смотреть ГОСТ). После обработки антисептиком и высыхания дерева этот вид грибов развиваться не будет. Если "синева" или "чернота" (плодовые тела грибка) или "зелень" (цианобактерии) заметно поразили древесину, но еще не привели к гниению, то можно обработать древесину хлорным отбеливателем (Неомид 500, Сагус, Сенеж отбеливатель). После древесину подсушить в штабеле и обильно обработать сильным антисептиком (напр. Лигнофикс Топ).
Штабель устраивается в проветриваемом месте и желательно под навесом.
Окладной венец и нижняя обвязка.
Окладной венец это то бревно или брус который ложится непосредственно на фундамент. Венцы начинают гнить именно с окладного венца. По этому окладной больше всего нуждается в защите от загнивания. В прошлом, позапрошлом веке и ранее для нижних венцов выбиралась древесина более стойкая к загниванию. Это Лиственница, Дуб или зрелая Сосна. Окладные венцы вымачивались в проточной воде, обжигались или смолились. Современные антисептики и пропитки то же заметно продляют срок службы. Но самое важное не создать условия, которые приведут к увлажнению или намоканию венцов и как следствие поражение дереворазрушающими грибами и гниению.
В современном строительстве вместо окладного венца часто применяется пропитанная подкладная доска.
Прогоны и Балки
Одно из важных требований к перекрытию, это его прочность. Неприятно когда под ногами качается пол и трясется мебель.
Лаги опираются на прогоны (или врезаны в него) или на цоколь фундамента. Если прогон лежит на сплошном цоколе, то прочность его достаточна. Если дом стоит на свайном фундаменте, то прогон между сваями будет «висячий». В зависимости от расстояния между сваями и сечения бруса (бревна) может появится заметная динамика (провис) прогона. У брусовых (или бревенчатых) домов бывает достаточно стянуть прогон с вышележащим брусом с помощью мощных глухарей. В некоторых случаях применяются деревянные нагели или металлические шпильки. При этом прогон желательно или нужно поддомкратить. После стягивания брусьев и отпускания домкрата получится напряжённая конструкция, которая окажется прочнее в несколько раз.
В каркасном доме нижняя обвязка является основой (прогоном) для крепления лаг. Обвязка несёт на себе нагрузку от несущих стен, перегородок, верхних перекрытий, снеговую нагрузку, и нагрузку от нижнего перекрытия. Часто причиной динамики пола является слабая нижняя обвязка. Нижнюю обвязку можно усилить дополнительной обвязкой.
Дополнительные винтовые сваи можно закрутить внутри дома, к оголовком-кронштейном заведённым под стену. Не самый лучший вариант, но работает.
Допустим и вариант закручивания дополнительных свай под стену под углом, с последующим вертикальным выпрямлением и докручиванием. После монтажа к свае приваривается удлинитель до высоты нижней обвязки. Нижняя обвязка так же немного поддомкрачивается, что бы на неё распределилось давление от стены.
Мы обычно отодвигаем дом чуть в строну, что бы добавить свай с одной стороны, затем отодвигаем в другую сторону, что бы закрутить сваи с противоположной стороны, и затем ставим дом на место. Такой способ заметно дороже, но сваи стоят на много надежнее.
Возможен вариант добавления бетонных "бурозаливных" свай, с установкой на них под обвязку усадочных домкратов.
Устройство полов в доме с постоянным проживанием несколько отличается от устройства полов на даче. На даче, в морозное время может промерзнуть грунт. Особенно страдают столбики-подставки под балками (прогонами) поддерживающими перекрытие. При пучинистом грунте такие столбики приподнимает (выпучивает). При ленточном фундаменте дома такие столбики можно утеплить. Можно применить заякоренные сваи типа ТИСЭ или винтовые сваи. Если дом стоит на МЗЛФ и подвержен морозному пучению (приподнимается морозным пучением), то поднимется все перекрытие, и над заякоренными сваями получится провис. Так что по возможности опоры в виде столбиков или свай лучше избежать. Лучше прокинуть от ленты фундамента надежный ригель (балку).
Висячая балка поддерживающая половые лаги заметно влияет на динамику перекрытия.
Лаги
Новые лаги нужно рассчитывать из расчёта распределенной нагрузки на них не менее 600кг/м2. Конечно, такую нагрузку на них давать ни кто не будет, но ощутимая жёсткость перекрытия при меньшем расчёте не появляется. Для удобства можно воспользоваться моей шпаргалкой сечения лаг в зависимости от длины пролёта .
Расстояние между лагами под стандартный утеплитель 58-59 см.
При длине пролёта более 3 м некоторые стандарты рекомендуют между лагами ставить перемычки-распорки (бриджинг).
Если лаги монтируются из "сырой" доски, то последнюю распорку, которая расклинит все перекрытие нужно ставить после достаточной усушки лаг. Иначе после усушки лаг в толщину появятся зазоры между лагами и распорками и раскрепление работать не будет.
Первая и последняя лаги из доски естественной влажности прибиваются к стене (венцу) через зазор для утепления. Иначе после усушки появляется щель, из которой появится продувание (сквозняк из под плинтуса). Лаги из сушеной доски можно прибивать через слой льноватина.
Более простой и экономный способ, вместо крайних лаг использовать брусок 50х50мм прибитый к стене гвоздями 5х120мм.
Концы лаг могут опираться на полку цоколя, на опорную рейку прибитую к стене (к прогону), на металлическую опору (опора бруса) или быть врезаны в венец.
При креплении лаги к внешним стенам нужно оставлять зазор 5-10 мм между торцом лаги и обвязкой для заполнения утеплителем. Иначе через стык будет сквозняк.
Строительные правила (СП) не всегда предлагают удачные решения. Такой способ крепления лаги ( Вариант А) недостаточно жесткий. Конечно можно взять и более мощный брусок. В варианте Б дополнительная фиксация гвоздями должна предусматривать мягкий уплотнитель, что бы закрыть щель между торцом лаги и стеной.
На картинке из СП предлагается составной прогон из досок толщиной 38мм сбитый гвоздями. Но такой прогон влияет на увеличение динамики всей конструкции и пола. А при ленточном фундаменте на гниение этих досок. В идеале такие доски должны быть антисептированы, высушены и склеены в единый массив.
Металлическая опора бруса для крепления лаг то же не идеальна.
Наиболее надежный способ крепления это врезка лаги в брус (или в бревно), опирание лаги на окладной венец или на подкладную доску.
Замуровывать концы балок или лаг в бетонный цоколь нельзя. В каменном или бетонном цоколе должна быть полка или ниши для лаг с достаточным вентзазором ( >25мм) по бокам от деревянной балки. Под балку подкладывается рубероид или гидроизол на битумной основе, на рубероид кладется подкладка из антисептированной доски толщиной не менее 40 мм, дополнительно пропитанной водоотталкивающей пропиткой. Лага или балка ставится уже на эту подкладку. Подкладка является температурным буфером между теплой лагой перекрытия и холодным цоколем по аналогии с подкладной доской. Желательно утепление ниши, так как в этом месте цокольная стена более тонкая и промерзает сильнее.
Ниши могут быть выполнены и под горизонтальный "загон" балки. То-есть балка вставляется в нишу не с верху, а с боку.
Усиление лаг
Существующие лаги можно усилить поперечной балкой из бруса. Брус скрепит лаги и динамика пола немного уменьшится. Более заметно уменьшится качание пола если усилить некоторые (или все) лаги дополнительными балками. Балки ставятся под лаги, поддомкрачиваются в середине и крепко притягиваются шпильками или глухарями к существующим лагам. Чем крепче соединены балки с лагами, тем прочнее будет перекрытие, так как начинает работать ребро жесткости.
В случае, когда лаги провисли можно поставить клинья между усиливающей балкой и лагой. То-есть как бы выгнуть пол в обратную сторону. После фиксации балки и стягивания ее с лагой получается напряженная конструкция, что значительно прочнее, чем просто подкладывание балки. Балка прогнется под весом перекрытия и предварительно выгнутый в верх пол несколько выпрямится.
Расклинивание производится одним клином в середине балки.
Если усиливающие балки были сделаны из сырой древесины, то со временем они усохнут и крепление придется подтягивать.
Черный пол
В старых дореволюционных домах, в перекрытиях первого этажа под слоем самана (смесь соломы и глины) я видел доски почти черного цвета (промазанные чем-то наподобие дегтя). Может по этому и такое название?
Черный пол поддерживает утеплитель, который уложен между лаг.
Есть несколько способов монтажа "черного пола".
Существуют варианты поддержки утеплителя сеткой, проволокой, полосами фанеры или листовыми материалами. Сетка пропускает волокна и утеплитель "пылит". Фанера быстрее сгнивает или расслаивается. Влагостойкие листовые материалы обычно плохо пропускают пар, что может привести к влагонакоплению.
Под утепление матами минеральной ватой, между досками черного пола рекомендую делать расстояние не меньше 10% от ширины доски. Мы обычно делаем зазом между досками 2-5см. Максимальное расстояние может быть и больше 20см. Главное, что бы не провис утеплитель.
Кстати, при монтаже перекрытия можно нечаянно оступиться и при "слабом" креплении черного пола, или большом зазоре между досками черного пола, можно просто провалиться, травмироваться и испортить конструкцию.
При хорошо проветриваемом подполе черный пол можно не антисептировать. Все же лучше применить "черную пропитку" от росы или антисептик.
Защита от грызунов и насекомых.
От мышей и крыс можно защитится стальной сварной оцинкованной сеткой с ячейкой 6х6х0,6мм. Такая сетка частично или полностью может заменить черновой пол для поддерживания утеплителя.
Если есть проблема с осами, то проще дополнительно натянуть (подложить) синтетическую сетку с ячейкой меньше 2мм.
Строительные пленки.
Из-за неправильного применения пленок перекрытие может начать гнить. Снизу перекрытия над холодным подполом можно применять только ПАРОПРОНИЦАЕМЫЕ пленки (диффузионные мембраны). Можно применить подкровельную мембрану типа Изоспан А или ветрозащиту. Мы чаше применяем прочный геотекстиль, так как он хорошо пропускает не только пар, но и жидкую воду. Что немаловажно при случайных протечках водопровода.
Задача ветрозащитной мембраны защита утеплителя от высыпания, а помещения от пыли из утеплителя. Еще такая пленка дополнительно поддерживает утеплитель в конструкции.
Правила для перекрытия те же что для всех ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ. Изнутри (со стороны отапливаемого помещения) конструкция защищается ПАРОИЗОЛЯЦИЕЙ, а со стороны улицы (холодного подпола) должен быть свободный выход пара, что бы он не успел конденсироваться внутри перекрытия или стены.
Такие "дышащие пленки" Имеют много видов и названий; Диффузионная мембрана, Супердиффузионная мембрана, Ветрозащита, Влаговетрозащита, Подкровельная гидроизоляция, Геотекстиль, Гидроизоляция. Эти пленки могут легко продуваются или не пропускать воздух, но пропускать водяной пар. Могут удерживать жидкую воду, поэтому такая пленка называется гидроизоляция. Геотекстиль легко пропускает и пар и воду, по этому но спасет перекрытие при возможных случайных протечек.
Если так случилось, что снизу была натянута пароизоляция и началось влагонакопление, но поражение плесенью еще незначительное, то можно отперфорировать пленку игольчатым валиком или надрезать или прорезать полосами. Только нужно стараться, что бы не вываливался утеплитель. Снизу можно добавить диффузионную мембрану и подкрепить вторым черным полом или сеткой.
Если пленки перепутать местами, то начнется влагонакопление.
Мы снимали этот ролик в Заокском, в начале мая, под домом в котором практически никто не жил. Снизу вместо паропроницаемой гидроизоляции оказалась ПАРОИЗОЛЯЦИЯ.
Есть неписанное правило: "Стены (в данном случае полы) должны дышать наружу". Многие помнят только половину фразы "Стены должны дышать". Тогда выражение приобретает совсем другой, какой-то дикий смысл.
Это выражение "неписанное", потому что Вы не встретите его в строительной технической литературе. Стены (ограждающие конструкции) могут быть и ПАРОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ, а во главу ставится ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ.
Утепление.
В наше время холодные полы уже мало кого устраивают. Требования к утеплению пола выше, чем к другим ограждающим конструкциям потому что пола мы непосредственно касаемся, мы по нему ходим, а маленькие дети еще и ползают.
Утеплитель может быть разный. Плоская поверхность не требует особых прочностных характеристик утеплителя. Можно применять сыпучие утеплители, минеральную вату низкой плотности (27-35кг/м3), целлюлозную вату (эковату) или легкий саман. Хуже утепляет мягкая стекловата типа "Урса" и керамзит из-за конвекции (движение воздуха в утеплителе). Не рекомендую Применять пенополистиролы из-за вредности, пожароопасности и ядовитого дыма при возгорании (вспомните трагедию в Хромой лошади).
Плиты ППУ типа PIR Экологичны и имеют хорошие характеристики. Под утепление плитами ПИР не требуется черновой пол. Плиты не нуждаются в дополнительной пароизоляции.
Достаточно эффективное утепление напыляемым (набрызгиванием :) ППУ (пенополиуретан) или аналогами типа ПИР. Это особенно удобно при сложной конструкции и при утеплении пола снизу. ППУ бывает паропроницаемый (с открытыми порами) и паронепроницаемый (с закрытыми порами)
Самый популярный вариант утеплять базальтовой ватой (типа Роквул) в матах с шириной листа 60 см и толщиной 5 или 10 см. Маты укладывают плотно к лагам и к друг другу. Каждый следующий слой делается с перехлестом предыдущего, так чтобы примыкания листов перекрылись не менее чем на 10 см.
Рекомендуема толщина утеплителя для Московского региона для дачи более 15 см, для дома с постоянным проживанием не менее 20 см. при отоплении помещений "теплым полом" толщина утеплителя увеличивается на 20-40%, так как увеличиваются теплопотери через перекрытие.
Не забыть утеплить зазор примыкания торцов лаг к брусу обвязки. Удобнее всего делать это льноватином или паклей. Иногда этот зазор запенивается еще при монтаже лаг.
Пароизоляция.
После укладки утеплителя сверху по лагам натягивается Пароизоляция. Нельзя применять дешевую тонкую пленку низкого качества. Всевозможные пленки с индексом "В" плохо проклеиваются скотчем. Мы обычно применяем Изоспан D (дэ). При подогреваемом поле (теплый пол) можно применить пленки с отражающим слоем. В случае контакта пароизоляции с электрическим "теплым полом" применяется термостойкая фольгированная пленка.
При укладке пленки вдоль лаг с фиксацией пленки рейкой проклеивание перехлеста не требуется. Нахлест на стену оставляется 15-20 см. После монтажа пола лишнее отрезается. Пароизоляцию удобнее резать ножницами.
В некоторых случаях может потребоваться приклеивание пленки к стенам Бутиловым скотчем.
Вентзазор.
Для деревянного пола вентилируемый или замкнутый зазор не требуется. Но тогда Вы должны быть уверены, что никогда не постелите на этот пол линолеум или ламинат. А также некоторые лаки и краски могут создать паронепроницаемый слой, и доска будет заперта между двух паронепроницаемых слоев. На даче, которая отапливается и остывает периодически, это может привести к влагонакоплению и гниению.
Рейка вентзазора (строганная, 40х50 мм) еще позволяет плотно прижать пароизоляционную пленку над нахлестом. При монтаже половой доски саморезы уже не "дырявят" пленку. Идеальная ровность лаги уже не требуется, так как неровности выравниваются ровной строганной рейкой (бруском). Пленка не топорщится при сплачивании половой доски и не создает неудобств при монтаже.
Даже если утеплитель уложен "с горкой", все равно останется достаточный вентзазор.
Движение воздуха обеспечивается зазорами (15-20 мм) в стыках реек вентзазора и зазор от стен. Зазоры лучше организовать в шахматном порядке.
Еще одно немаловажное преимущество вентзазора, это удобное выравнивание с полом другого покрытия. Например с полом в санузле где планируется кафельная плитка и настил толще чем половая доска в остальных помещениях. Тогда не нужно ловить уровень высотой лаг, а просто подобрать размер толщиной рейки.
Поступление воздуха под половой настил происходит зачет щели за плинтусом или через специальные вентиляционные отверстия.
На такой пол с вентзазором можно стелить линолеум, ламинат, кафельную плитку. Под кафельную плитку вместо деревянной доски практичнее постелить ЦСП или ГВЛ в два слоя.
Деревянный пол.
Настил из шпунтованной доски уже может служить финишным покрытием. Конечно для этого нужно будет покрыть его износостойкой краской или лаком.
Сейчас можно купить хорошо высушенные половые шпунтованные доски. Такие доски нет необходимости сплачивать с большим усилием, так как у них хорошая геометрия и они не усыхают. Скорее всего они будут разбухнуть при сырости в помещении и деформироваться "лодочкой", или вообще "вздыбятся".
Шпунтованные доски прикручиваются обычными саморезами "в папу". При переходе в другую комнату без порога допускается крепление "в маму". Существуют специальные саморезы для притягивания половых досок, но последнее время я их в продаже не встречал. Саморезы типа "Спакс" могут иметь под шляпкой имеют бородку или несколько насечек, которые не позволяют притянуть доску просверливая углубление этими насечками. Такие саморезы утапливаются шляпкой в доску и не притягивают ее. Проверяйте наличие насечек или бородок под шляпкой.
А вот для монтажа перфорированного крепежа к дереву у Спакса есть надежные саморезы, которые могут работать на "выдёрг" и срез лучше, чем гвозди.
Первая половая доска стартуется с зазором от стены обычно 15-20 мм. Торцы досок тоже не должны примыкать к стене вплотную.
Сплачивание досок производится клиньями или рычагами. При плохой геометрии применяется "палка-давилка". Которую давит рычаг упираемый в стену или опору. Мастера, которые занимаются монтажем полов имеют специальные приспособления.
При сплачивании "сырых", недосушенных досок доски прикручиваются к лагам не все, а через одну или через две доски. При перестилке можно не разбирать весь пол, а просто перебрать его по одной доске. Откручиваются две или три крайние доски. Вторая доска пододвигается к стене, но с соблюдением зазора. Затем откручивается следующая доска, прижимается к этой второй доске клиньями. Клинья удобно сделать из обрезков половой доски, с "папой" и "мамой".
Если не была предусмотрена рейка вентзазора над пароизоляцией, то клинья подстрагиваются рубанком так, что бы их толщина была тоньше половой доски, что бы при расклинивании не повредить пароизоляцию.
Половые шпунтованные доски досушенные или высушенные в штабеле сплотить без доработки фрезером почти невозможно. При сушке древесина деформируется. Так что досушивать их можно только прикрученными к полу.
При переборке высохшего пола возможно появится место для еще одной доски, которую лучше заготовить заранее, прикрутив ее к полу в месте где она будет сохнуть и ни кому не мешать.
Если пол постелен по правилам и с вентзазором, то на такой пол можно смело стелить линолеум, ламинат, стяжку теплого пола или кафельную плитку.
Работа на одном из объектов.
Шлифовка пола
Шлифовать можно ленточными или вибромашинками.
Ручной ленточной шлифовальной машинкой типа "трактор" можно шлифовать только вдоль досок, контролируя "ровность" поверхности досок пола. Сучки шлифуются дольше. Первая шлифовка производится наждачкой с крупным или средним зерном.
Более удобные в работе эксцентриковые шлифовальные машинки. Для шлифовки в углах применяются вибромашинки типа "Утюжок".
Можно арендовать мощную паркетно-шлифовальную машину барабанного или ленточного типа. Вес такой машины от 60 до 120 кг. Производительность очень высокая.
Перед последней финишной шлифовкой нужно зашпаклевать щели и дефекты.
Для тонких щелей можно взять готовую шпаклевку по дереву. Если меловая шпаклевка недостаточно прочная, то в нее можно добавить клей ПВА. Только не переборщить, так как ПВА делает шпаклевку сильно твердой и потом это место не будет шлифоваться.
Большие щели можно заделать смесью опилок и густым ПВА. Дать высохнуть и зашпаклевать окончательно обычной шпаклевкой.
Если применить твердый клей-герметик, то зашпаклеванные места не будут шлифоваться. Такой герметик применяется после финишной шлифовки и после пропитки. Остатки герметика удаляются шпателем и подтираются влажной тряпкой.
Утепленное перекрытие в доме по деревянным лагам не единственно возможный вариант.
Другие типы перекрытия (полов):
Холодный пол с теплым подпольем,
С подполом, вентилируемым воздухом из помещения,
Полы по грунту,
Бетонная плита.
Вентиляция подпола.
Чтобы деревянное перекрытие не сгнило важно достаточное проветривание подпольного пространства. Существует несколько типов и способов проветривания.
Воздухообмен можно осуществлять естественным способом, за счет перепада температур в разных частях помещений и на улице. За счет перепада атмосферного давления с разных сторон строения. Или с применением принудительной вентиляции с помощью электрических вентиляторов.
При проветривании через продухи на улицу суммарная площадь продухов должна быть не менее 1/400 от площади постройки. Площадь продухов в переборках должна рассчитываться так, что бы воздух не задерживался под домом.
Пол можно делать и вовсе без вентилируемого подпола. Это вариант с "полами по грунту". Такой пол получается заметно холодным и требует подогрева "теплым полом". В этом случае требования к утеплению гораздо выше, чем при холодном подполе.
Если отопление помещений производится за счет "Теплого пола", то утеплителя под ТП должно быть не менее 15-20 см.
Грунт под полом должен быть уплотненным послойно. При наличии влаги в грунте (в пятне застройки) допустимо применять только грунт (наполнитель) не склонный к набуханию (гравий, песок, строительный бой, керамзит).
Если грунт может дать усадку (слежаться), то стяжку пола нужно отделить от стен прокладкой из ЭППС или вспененным полиэтиленом, что бы стяжка могла свободно опустится не касаясь и не цеплялась за стены. #передвижка кирпичных домов #передвинуть дом #поднять дом #беккерев игорь #перенос дома #ремонт пола #замена пола
Анонс! Готовится к изданию книга Беккерева И.В. "Ремонтные работы на даче". В книге собраны основные ошибки строительства и методы их исправления.