В любом механизм, где есть подвижные части, большое внимание уделяется их защите.
Если говорить об автомобилях, то даже неспециалист хоть раз, да слышал слова "пыльник рулевой тяги" или "защитный чехол шаровой опоры" и тому подобное. Но сегодня речь пойдёт о защите ШРУС.
Полный размер
Что такое ШРУС?
Этот узел позволяет передавать крутящий момент от коробки передач на колёса с изменением углов, а значит, его внутренности высоко нагружены и щедро смазаны:
Полный размер
И всё это нуждается в защите. Требования к пыльникам ШРУС:
1) Эластичность
2) Герметичность
3) Стойкость к смазке
4) Выдерживать растягивающие и сжимающие нагрузки
5) Выдерживать внешнее воздействие
6) Стойкость к высокой температуре
7) Большой срок службы
Из чего делаются пыльники?
Полный размер
Пыльники ШРУС: применяют в основном 3 типа материалов CR (неопрен), NBR и TPE (термопласт). Изначально, естественно, они выполнялись из материала на основе каучука — резины, проще говоря. К плюсам можно отнести обеспечение герметичности, устойчивость к растяжению, сжатию и изгибам. Но минусы перевешивают: чувствительность к внешним воздействиям (легко повредить, например, замёрзшим до льда снегом на рычагах), низкий ресурс при частых нагрузках (появляются трещины на сгибах "гармошки", прорастающие до дыр), старение от воздействия внешней среды (реагенты на дорогах, повышенная температура от подклинивающих тормозов).
Затем настала эра пластика. Термопластичные эластомеры (TPE) – представляют смесь термопласта и эластомера, что характеризует высокий предел прочности, более высокую рабочую температуру по сравнению с NBR и CR, лучшую стойкость к различным смазкам, растворителям, щелочам.
А есть минусы у пластиковых пыльников?
В теории — нет. Но мы с вами живём в реальном мире, к тому же можно смело опираться на большой практический опыт. Так что, не теряя времени, приступаем к практическим занятиям. А именно:
Когда необходимо менять пыльник?
Эта машина и эта тема — наглядное пособие о пользе регулярных профилактических осмотров. Владельца машины ничего не тревожило, но во время диагностики механик обнаружил, что малый хомут слетел с пыльника ШРУС:
Полный размер
При вращении колеса было очевидно, что между ним и приводом образовывается щель, куда легко может проникать, скажем так, агрессивная внешняя среда :-) Она очень быстро может превратить смазку в абразивную пасту и вывести из строя сам ШРУС. Решение — заменить пыльник, промыть ШРУС, оценить его состояние и, если не обнаружатся следы повреждений, просто набить новой смазкой.
Как заменить пыльник ШРУС?
Первым делом необходимо стронуть центральный болт — и сделать это надо, пока машина ещё стоит колёсами на земле. Но надо учитывать тот факт, что, если его выкрутить, появляется риск повреждения ступичного подшипника. Так что смешать, но не сбалтывать ( это из 007) стронуть, но не откручивать:
— поднять машину, открутить колесо;
— выкрутить центральный болт:
Полный размер
— открутить гайки крепления шаровой опоры к рычагу:
Полный размер
— потянуть рычаг вниз, а стоку наружу, вывести хвостовик ШРУСа из ступицы:
Полный размер
Как видите, всё просто и легко. Это в мануале. А в реальной жизни на этом этапе могут быть проблемы. Не раз и не два хвостовик не желал расставаться со ступицей, в таких случаях VAG-ом предписано применять специальный съёмник, который прикручивается к ступице и выталкивает ШРУС:
Полный размер
— снять старые хомуты:
Можно спокойно их деформировать, повторная установка не предусмотрена
Для снятия ШРУСа с палки привода тем же VAG предусмотрено снятие всего привода, затем его надо зажать в специальных тисках и стягивать сам ШРУС с помощью ещё одного специального съёмника:
Но на самом деле всё проще:
Отверстие в хвостовике ШРУСа сквозное, и если вкрутить оригинальный центральный болт до конца, то он сработает как съёмник:
Лёгкое движение — и ШРУС в руках. Остаётся только отмыть палку привода от старой смазки.
— разобрать и отмыть ШРУС:
Если нет очевидных признаков износа, можно собрать и набить свежей смазкой. Делать это надо так: в пакете со смазкой отрезать уголок, плотно прижать к центральному отверстию и выдавливать до тех пор, пока смазка не появится из-под шариков:
ВАЖНО! Смазка не должна попасть на наружную часть корпуса ШРУС, особенно в те места, которые контактируют с пыльником
Возвращаемся к отмытой палке привода. Обратите внимание на ту часть, по которой обжимается пыльник:
Повреждение поверхности чаще всего следствие плохого уплотнения. Если не обратить внимания на этот момент, то установка нового пыльника — деньги на ветер. Что делать? Тщательно очистить и… нанести герметик:
— сразу надеть новый пыльник с хомутом:
На самом деле один из минусов пластиковых чехлов — меньшая эластичность по сравнению с резиновыми. И наглядное тому доказательство — плохая герметичность именно в этом месте. Даже если поверхность не повреждена, а пыльник обжат правильным хомутом, нередко ШРУС выходил из строя из-за влаги, которая таки просачивалась в месте прилегания пыльника. Особенно при низких температурах. Так что рекомендую наносить тонкий слой герметика всегда.
Что нужно знать о хомутах?
А то, что они бывают разные — как по материалам, так и по размерам и способу натяжения.
Пластиковые пыльники требуют применения особо прочных стальных хомутов. И, выбирая производителя пыльника и комплектующих к ним, важно уделять внимание хомутам. Оригинальные даже не предлагают вариантов по натяжению, а рассчитаны строго на определённый размер, и если аналог такой же, то имеются хорошие перспективы на его долгую работу. Однако такой хомут требует и особого внимания к установке. А точнее – к усилию, с которым надо сжимать замок. Оно строго регламентировано, а значит, подразумевает использование не только динамометрического ключа, но и специальных клещей:
— затянуть малый хомут усилием 25Nm;
— надеть на палку привода стальное конусное кольцо, конусом к коробке передач:
— надеть пластиковое конусное кольцо, конусом наружу:
— вкрутить на несколько витков в ШРУС старый болт, наживить ШРУС на палку привода так, чтобы шлицы совпали. Не перекашивая и удерживая сам привод одной рукой, надеть ШРУС на привод с помощью молотка:
— не перекашивая сам ШРУС, натянуть на него пыльник, надеть хомут:
Затянуть усилием 25Nm
Собрать всё в обратной последовательности. Нюансы:
— использовать только новый центральный болт:
— затянуть центральный болт при вывешенном колесе, а дотягивать уже на земле;
Момент затяжки зависит от того, какой болт вкручивается. Разница не столько в длине, сколько в количестве граней головки. Болт с шестигранной головкой = 200 Nm и довернуть на 180°
А момент затяжки болта с двенадцатигранной головкой зависит от наличия или отсутствия. оребрения с внутренней стороны:
Момент затяжки винта с двенадцатигранной головкой c оребрением составляет 70 Nm, и дотянуть на 90°:
Момент затяжки винта с двенадцатигранной головкой без оребрения составляет 200 Nm, и дотянуть на 180°
Более полная версия статьи на нашем сайте.
Яков Финогенов
Технический специалист ЕвроАвто.
