Как читать книжки по конструированию одежды.
(пособие для математиков, физиков и программистов,
конструкторы могут не читать этот текст, чтобы себя не беспокоить)
Любой технарь, который начнет читать книжки по конструированию одежды достаточно быстро впадет в ступор. С одной стороны много новых терминов, которые хоть и обозначают простые вещи, но все равно непонятны. С другой стороны вроде простые действия в совокупности представляют некую аморфную неуправляемую массу, которая никак не укладывается в голове. Конструкторов учат 5.5 лет и все равно для реальной работы им требуется дополнительная учеба и адаптация. Поэтому технарю разобраться в профессии с наскока не получиться. Но если правильно понимать логику развития, цели и инструментарий, использовать современные технологии, то можно существенно сократить время вхождения в профессию (пятилетка за полгода). Дело в том, что существующая литература как правило обрывочна и несистемна. И именно это останавливает технаря. Читает он читает допустим про классификацию фигур, пытается запомнить, найти отличия этих классификаций, реально разобраться. И тут бац - оказывается эти классификации в дальнейшем нигде не используются. Или берет учебник по конструированию, а там прям с пятой страницы формулы построения. Но сам объект для которого ведется построение почти никак не описан - ни размерные признаки, ни схема измерения. Но это не беда, так как в другой книге по конструированию полкниги как раз составляют таблицы типовых фигур (ОСТ) а конструирование описано фрагментарно. Есть книжки на которых написано "конструирование" но самого конструирования нет, а есть описание отдельных фрагментов построения с картинками в стиле книг домоводства 50-х годов. Бывает сравнение разных методов - но опять без целикового описания. Самое лучшее в плане целостности - авторские книги, в них даются полные законченные методики построения, но могут встречаться фразы "прибавка 3-7 см", что у технаря может ассоциироваться с "возьмите сверло диаметром 3-8 мм и сделайте дырку" - сверло 3 это совсем не сверло 8, это достаточно принципиальная разница. Технарю нужно привыкнуть, что "прибавка 3-7 см" - это просто фигура речи, что реально там будет 4-6, а на практике можно взять просто 5 и посмотреть что получиться. И именно так - посмотреть что получиться, потому что получиться заранее предсказать сложно, так как после прибавок будет еще моделирование, которое может как увеличить итоговую прибавку так и уменьшить, а еще будут свойства ткани, виденье дизайнера, желание заказчика. Поэтому узнать прибавку сразу с одной стороны сложно, а с другой бесполезно - никакой логике она заранее не поддается. Но авторские методики будут полны загадок и ребусов. "Отложите по горизонтали 1.5 см и проведите дугу радиусом высота плеча косая плюс 1 см" - почему отложить, почему 1 см - как правило авторы не указывают своих доводов а просто констатируют - делай как я. Тут есть несколько путей разрешения загадки. Первый - методики создавались в прошлом веке когда у конструкторов не было даже калькуляторов, поэтому они использовали те решения, которые им доступны - простые расчеты, простые числа. У конструкторов-разработчиков методик были только простые инструменты: линейка и циркуль - поэтому и все построения проводились при помощи них. Да и у конечного пользователя методик, обычных конструкторов все было так же - линейка и циркуль и без калькулятора, в лучшем случае - миллиметровка. Следующую часть загадки можно найти в книжках где разбираются отдельные элементы - например что 1 см - это прибавка на подплечник. Почему 1 см, если подплечник увеличивает радиус окружности вертикального сечения плеча и имеет свою высоту ? Можно же взять формулу и быстренько пересчитать удлинение высоты плеча косая и получить точное значение. Вот тут кроется ловушка для технаря - точного значения просто нет. Потому что неизвестно на ком будут проводить примерку, какая там "высота плеча косая" и даже точно промерив - не факт, что вторая примерка не будет на похожей фигуре или манекене. Это как в анекдоте "Сколько будет трижды три - Восемь - Ну да, семь-восемь где-то так".
продолжение следует
( продолжение )
2259 ЮБКА С КАРМАНАМИ НА МОЛНИИ
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон контрастных или родственных цветов.
А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; подкладочная ткань ; 1 потайная застежка – молния; две маленькие молнии.
ЕСЛИ НА ЛЕКАЛАХ ДВОЙНОЙ КОНТУР, ТО ЛЕКАЛА ДАНЫ С ПРИПУСКАМИ НА ШВЫ,
ЕСЛИ КОНТУР ОДИНАРНЫЙ, ТО ЛЕКАЛА ДАНЫ БЕЗ ПРИПУСКОВ НА ШВЫ.
ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см . Подгибка низа изделия – 3 см .
ВНИМАНИЕ! ПРЕЖДЕ ВСЕГО, РАСПЕЧАТАЙТЕ БУМАЖНЫЕ ВЫКРОЙКИ И РАЗЛОЖИТЕ ИХ НА ШИРИНУ ТКАНИ (ширина ткани может быть от 90см до 150см) ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВЫЯСНИТЬ, СКОЛЬКО МАТЕРИАЛА ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ.
ПРИ СТАЧИВАНИИ ДЕТАЛЕЙ ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА НАДСЕЧКИ - ОНИ ДОЛЖНЫ СОВПАДАТЬ!
РАСКРОЙ:
Из основной ткани:
1. Заднее боковое полотнище - 2 детали
2. Верхний бочок полочки – 2 детали
3. Нижний бочок полочки – 2 детали
4. Внешняя обтачка переда – 1 деталь
5. Внутренняя обтачка спинки – 1 деталь
6. Внутренняя обтачка переда – 1 деталь
Из основной ткани1:
1. Заднее центральное полотнище – 2 детали
2. Центральная часть переднего полотнища – 1 деталь со сгибом
Из подкладочной ткани:
1. Малая мешковина – 2 детали
2. Большая мешковина – 2 детали
Из клеевой:
1. Внутренняя обтачка спинки – 1 деталь
2. Внутренняя обтачка переда – 1 деталь
ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:
1. Продублировать клеевой прокладкой внутренние обтачки.
2. Обметать по отдельности средние срезы заднего полотнища. Стачать средний срез заднего полотнища от верха до метки разреза. Припуски разутюжить. Проложить закрепляющую строчку вдоль разреза на 0.2 см от края. Стачать рельефные срезы заднего полотнища, припуски обметать и заутюжить к середине.
3. Сложить малую подкладку и нижний бочок полочки лицевыми сторонами внутрь и стачать, вкладывая нижнюю часть застежки - молнии. Отогнуть подкладку на изнаночную сторону и приутюжить. Сложить большую подкладку и верхний бочок полочки лицевыми сторонами и стачать, вкладывая верхнюю часть застежки - молнии. Отогнуть бочок вверх и приутюжить. Застегнуть застежку молнию и стачать нижние срезы подкладки. Припуски обметать. Боковые срезы подкладки кармана скрепить с боковым и рельефным срезами переда.
4. Притачать внешнюю обтачку переда к центральной части. Припуск обметать и заутюжить вверх.
5. Стачать рельефные срезы переда. Припуски обметать и заутюжить к центру.
6. Обметать по отдельности левые боковые срезы. Стачать левый боковой шов от метки молнии до низа, припуски разутюжить, приутюживая разрез под молнию. Втачать застежку молнию. Стачать правый боковой шов, припуски заутюжить на заднее полотнище и обметать.
7. Стачать правый боковой шов обтачек, припуски разутюжить. Обметать нижний срез. Сложить обтачку с юбкой лицом внутрь и обтачать верхний срез. Припуски настрочить на обтачку на расстоянии 0,2 см от шва обтачивания. Обтачки отогнуть на изнанку, приутюжить. Пришить припуски к тесьме застежки - молнии. Прикрепить обтачку к рельефным срезам.
8. Нижний срез юбки обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.