Всем привет!
В 19 веке строительство обозначалось никак не иначе, как искусство и никак не иначе. Но почему то с годами это понятие ушло в небытие. Но я захотел узнать, как наши предки работали в те годы , когда такая работы считалась искусством. Для начала рассмотрим как производились штукатурные работы.
Итак!
"Штукатурка бывает наружная и внутренняя. Первая иметь целью защитить материал от атмосферных влияний и выровнять наружные поверхности стен под правильные плоскости, подготовленные под окраску а также вывести на них мелкие обломы, которые не могут быть получены кладкой. Внутренняя штукатурка тоже может служить для выравнивания плоскостей, для подготовки их под окраску или оклейку обоями и для украшены стен. Штукатурный слой достигая больших величин также уменьшен исходя из теплопроводности и сохранения тепла.
Материалами для штукатурного слоя служат, главным образом, растворы из известей воздушных и гидравлических, из гипса и из цементов.
Известковая штукатурка может связываться хорошо только с такими камнями, которые содержать аморфный кремнезень, как кирпич, правильно обожженный; на алом кирпиче и железняке, а также на естественном камене известковая штукатурка держится слабо. По той же причине штукатурка, нанесенная на поверхность, с которой отбита раньше уже существовавшая штукатурка, связывается плохо: тонкий слой кремнекислой извести на поверхности камня может образовываться только один раз. Слишком жирный раствор может дать в штукатурке волосные трещины в которые проникает сырость, постепенно разрушая слой, особенно при замерзании воды; если раствор слишком толстый, то сцепление его с кирпичом могут оказаться недостаточными. Поэтому прибавка Портленд-цемента к тощему известковому раствору может быть очень полезна. Известь для штукатурного раствора должна быть хорошо погашена; если в ней содержатся непогашенные комки, то они, густясь постепенно уже в штукатурке, увеличиваются в объёме и поднимают или опускают штукатурку (её „пучит “). При жирной извести от непогашенных частиц освобождаются, выдерживая известь в творильной яме под слоем песку не мене одной недели; при гидравлической, более крупные комки задерживаются, процеживая жидкий известковый раствор через волосяное сито с очень мелкими отверстиями. До нанесения штукатурного слоя, осадка стен должна быть совершенно окончена, иначе слой трескается и отпадает, это особенно важно при рубленых деревянных станах, дающих очень большую осадку (около '/„) по своей высот; но и каменные стены, сложенные на извести, дают постепенную осадку (около '/,» высоты) по мере высыхания раствора. Уставь строительный воспрещать штукатурить стены, сложенные на извести, раньше чем по истечём года после их возведения, так как иначе мало-пористый штукатурный слой препятствует просушке стен; этого срока достаточно и для осадки стен. Прочность штукатурного слоя завесить в значительной степени от свойств песка. Требуется чистый (от ила и глинистых частиц), кварцевый песок, по возможности с острыми ребрами зерен; крупный песок может дать большей крепости штукатурный намёт, но при этом нельзя достигнуть достаточно гладкой поверхности; поэтому намёт делается часто в два слоя, причём раствор для верхнего слоя приготовляется с более мелким песком. При солнечном зное или сухой заре штукатурка высыхает раньше, чем раствор схватится, поэтому лучше производить работу весною или же осенью, до насуплены морозов. Толщина штукатурного слоя должна быть возможно меньше, так как толстый слой плохо держится; желательно не превосходить толщину в один дюйм. Но для того чтобы намёт не получался толще, необходимо уже во время производства кирпичной кладки сладить за правильностью кладки; иначе, для улучшения правильности плоскостей, придется утолщением местами намёта исправлять неправильности кладки.
Штукатурка по кирпичным стенам.
Для подготовки стены к принятию штукатурного слоя, все смачивают обильно кистью смывая при этом пыль. Если штукатурка наносится на старую стену, поверхность которой уже подвергалась выветриванию или раньше была уже оштукатурена, то на ней предварительно делается молотком „насечка“, т. е. верхний слой кирпича отбивается, причем поверхность стены получается неровная для лучшего сцепления с штукатуркой. Штукатур набирает некоторое количество раствора на „соколь" ,
квадратную доску с ручкой; отсюда он берет лопаточкой раствор и набрасывает его с силой на стену. „Намёт" может быть сделан сразу на всю толщину слоя: в этом случае нужно работать быстро, жестко кидая раствор, не давая схватываться раньше нанесенному раствору; полученный при этом способ работ штукатурный слой часто трескается. Более надежный способ работы, это нанесение штукатурки последовательными тонкими (мене '', дюйма) слоями, перечень: нижний слой наносится из более тощего раствора с крупным песком, верхний же — с мелким; каждый слой наносится на предыдущий только после того, как последний схватился. Для получения гладкой поверхности, последний слой затирается „теркой “, если нужно получить особенно гладкую поверхность, то затирают теркой, обитой плотным войлоком.
Для получения более правильных плоскостей принято наносить штукатурку „под правило"; при этом способ правильность работы проверяется правилом- линейкой 2—3 аршин,
прикладываемой в разных направленных к оштукатуренной плоскости. Наиболее тщательная штукатурная работа производится „по маякамъ" („маячная работа “, весовая работа “, т. е. по отвесу); на расстоянии от 2 ли 4 аршин, друг от друга, по отвесу делаются из алебастра „маяки “узкие полосы, идущие по стене сверху до низу; положение маяков в одной плоскости выверяется, натягивая шнур. По окончании маяков поля между ними заполняются, проверяя плоскость прикладыванием правила к маякам; наконец маяки вырубаются и заполнятся тем же раствором, которым оштукатурены стены, иначе маяки будить заметны даже после окраски. Для штукатурки кирпичных стань обыкновенно применяют известковые растворы; штукатуры охотно примешивают к ним некоторое количество алебастра, который позволяет ускорить работу, благодаря быстрому схватыванию. Цементно-известковый раствор (1:1:8) для штукатурки даёт более крепкий и пористый слой и этим способствует естественной вентилями здании, но при наших толстых стенах вентиляция через них очень сомнительна. Если местами приходится делать наметь толще 1 дюйма, то под намёт в стену набивают гвозди и переплетают их проволокой: для уменьшены все слоя закладывают между проволокой древесный уголь. При штукатурка Портленд-цементными растворами следует наносить весь слой сразу или наносить второй слой, пока первый еще мокрый. Сглаживать поверхность следуеть войлочным кругом, а не стальным шпателем; несоблюдение этих условии часто вызывает отслоение верхнего слоя штукатурки в виде тонких пластинок. Раствор нужно наносить на очищенную и смоченную поверхность; раствор из швов нужно предварительно выскоблить на глубину раствора. Обои слабо держатся на цементной штукатурке; если стена еще не просохла, то соли из цементного раствора выступают и портят обои; масляная окраска на свежей цементной штукатурке портится.
Штукатурка по дереву.
К деревянной поверхности известковый раствор пристаёт плохо: поэтому к нему прибавлять алебастр в количеств 1—3 пудов на квадратную сажень. Деревянные стены не должны штукатуриться до полной осадки их; дерево должно быть сухое, чтобы оно не сгнило под штукатуркой. Дощатые поверхности перегородок и потолков должны состоять из досок, расколотых вдоль; в противном случае доски покоробятся под штукатуркой. Так как раствор даже с алебастром слабо держится на деревянных поверхностях, то такие поверхности предварительно делают неровными, покрывая их решёткой из дверь рядов драни, набиваемых накрест.
Расстояние между серединами драниц каждого ряда делают в 11/1; драницы прибиваются „штукатурными гвоздями". Еще лучше раствор держится если под дрань подбить слой войлока (штукатурка по войлоку); поэтому войлок довольно часто подбивают при штукатурке потолков, причем он приносить еще пользу, уменьшая теплопроводность и звукопроводность потолка.
Вытягивание карнизов и наличников.
Карнизы и наличники „тянуть“ при помощи „шаблонов“.
Шаблон сколачивают из досок, и вырезают в нём профиль, соответственный той, которую должна получить „тяга“.
Резь делается скошенный, для образования более острого ребра, которое для прочности обивается пестовым железом, вырезанным по тому же профилю. К стене прикрепляется направляющей брусок („рейка“), гладко выструганный; по нему скользит брусок или доска шаблона; на нижней горизонтальной доске шаблона задерживается раствор, который срезает шаблон при своём движение; если такой доски нет, то штукатур для собираем падающего раствора подставляет сокол. При вытягиваем карнизов больших разоров, шаблон приходится иногда тянуть двум или тронь рабочим; для правильного движения столь больших шаблонов, крем нижней устанавливают еще верхнюю направляющую рейку . Раствор набрасывается лопаточкой на стену и затем протягивают шаблон; после прохода последнего обозначаются места, где толщина слоя недостаточна. Там подбавляют раствор и опять протягивают шаблон. Верхний слой делается раствором из самого мелкого песка и из навести процеженной через волосяное сито; наши штукатуры применяют обыкновенно и для наружных карнизов в верхнем слое алебастр, дающий более чистые обломы; но поверхность таких карнизов легко выветривается. Если естественный камень входить в составь тяги (напр. карнизная плита) то его оставляют неоштукатуренным или делают на нём самый тонкий намёт из цементного раствора. Внутри здании при выделки тяг раствор составляется с о значительной прибавкой алебастра к раствору. Так как во входящих углах нельзя дотянуть шаблон до
конца, то углы должны быть выделаны от руки.
Сложные обломы и орнаменты, которые нельзя вытянуть шаблоном, выделываются из алебастра, который отливается в формы из столярного клея; вынутые из формы орнаменты укрепляются на месте „пригвождая “их гипсовым раствором или укрепляя их на гвоздях.
Оштукатуривание кривых поверхностей.
Делается от руки и требует очень искусных рабочих всякие неправильности в работе особенно ясно заметны на таких поверхностях после покрытия их масляной краской, для получения более правильной работы, предварительно по лекалам устраивают маяки. Для поверхностей круговых, пользуются „воробой “, бруском, который укреплен в центр круга и служить для поверки штукатурной поверхности.
Тяги, идущие по круговой линии, можно вытягивать по шаблону, вращающемуся на оси, проходящей через центр круга. Круглые колонны штукатурить, затирая терками с кривою поверхностью и проверяя работу лекалами. Капители колонн отливаются из алебастра и примораживаются гипсовым раствором.
Оштукатуривание железных поверхностей.
Растворы на таких поверхностях плохо держатся: поэтому такие поверхности покрывают предварительно деревом, которое под штукатурку обивается дранью: или эти поверхности при укладка железа в дело обвивают проволокой, которая потом держит штукатурку.
Штукатурка сырых стен.
Если поверхность стены уже повреждена действием сырости, то нужно отбить весь ослабевший слой до здорового кирпича и выскоблить раствор из швов на некоторую глубину. Высушив совершенно стену, ее тщательно покрывают горячим гудроном или смесью гудрона с каменноугольной смолой (1:1), а затем штукатурят жирным цементным раствором (1:1 или 1:2).
Перетирка старой штукатурки.
При перекраске штукатурных поверхностей иногда приходится предварительно удалять старые слои прежних окрасок, если они истоми лупятся.
Тогда всю поверхность оскабливают „скребком “, обстукивают её, чтобы открывать места, где штукатурка отстала и должна быть отбита и, после починки этих мест, смачивают оскобленную поверхность мокрою и перетирают теркой, на которую для этого забирают некоторое количество тощего раствора.
Как видите работа старых мастеров, учитывая материалы, технологии и организацию работ - настоящее искусство. В наше время, с имеющимися материалами, инструментами и технологиями работа направлена только на одно-сделать объект , как можно быстрее. Разве это можно назвать искусством?
А впрочем: Как вы думаете уважаемые читатели?
Спасибо за ваше время. Оставляйте ваше мнение в комментариях. Здоровья вам и удачи, а также легких ремонтов!