Всем привет. В предыдущей статье я описал основные моменты, на которые надо обращать внимание при монтаже деревянного дома. Это были явные, видимые моменты.
Сегодня расскажу о "косяках" (уж извините за сленг) более скрытых. Как всегда, на личном опыте.
Скрытые косяки строителей!
Пойдем "снизу вверх"
- Если у вас свайный фундамент, и есть обвязка из бруса, смотрите замкИ. Мало какой плотник обращает внимание на то, чтобы его замОк не выходил за пределы оголовка сваи. А это чревато трещиной в обвязке и существенным снижением ее несущей способности.
- Детали обвязки должны быть соединены между собой. Не только уголками, которые видны. А еще и, например, нагелями, скобами. Это можно увидеть только пока на обвязку не положили первый венец.
- Замки, как и весь материал обвязки/подкладочной доски обязательно антисептировать. Если этого не сделать до монтажа, потом туда не добраться!
Начали монтаж домокомплекта. Тут много важных моментов.
- Антисептирование пазов деталей. Это нужно делать при монтаже. Стены можно антисептировать и при готовом срубе, а вот эти места будут скрыты.
- Нагели!! Опаснейший косяк! В большинстве случаев, неправильно забитый нагель, хуже чем его отсутствие. Главное правило: он должен быть «утоплен» ниже поверхности детали, ни в коем случае не срезан заподлицо!
Листайте картинки
О последствиях неправильно забитых нагелей читайте здесь:
Наличие нагелей. С визуальным контролем все понятно, но так можно проверить только текущий/верхний венец. А как быть если вы не находитесь постоянно на объекте, как чаще всего и бывает, и между вашими визитами возводится венцов 10? Есть пара секретов
- Можно попросить монтажников делать небольшие отметки карандашом на детали, сбоку, в месте монтажа нагели. Вообще это полезно не только для проверки наличия.
- При засверливании отверстия под нагель, получается стружка очень характерной «фракции», её не спутать с другой. Так вот, когда я приезжаю на объект, у меня автоматически глаза бегают по земле под стенами. Пару раз при отсутствии/малом количестве этой стружки, подняли несколько венцов и убедились в отсутствии нагелей. Пришлось перебрать сруб. Берите на вооружение.
Межвенцовый утеплитель (далее МУ). Им может быть джут, Шелтер, Клималан, и др. Критическая важность его наличия и правильной укладки не обсуждается!
- Важно чтобы МУ был подходящей толщины и плотности. Слишком тонкий МУ не обеспечит необходимую герметизацию, а слишком толстый и плотный не позволит деталям плотно «сесть» друг на друге. Особенно это касается джута.
- Если с укладкой МУ в пазу не возникает особых проблем и вопросов, то в чашках немного сложнее. Часто одной полосы, уложенной вдоль детали недостаточно для герметичности, требуется дополнительно добавить вторую, а то и вообще «обернуть» шейку чашки (на брусе). Но тут опять возникает риск «перебора». В этом плане мне больше нравится работать с Шелтером - при приличной толщине, он способен сильно сжаться. Это позволяет уложить его в два слоя вокруг чашки, что обеспечивает хорошую эффективность. Обычно на первых деталях я с парнями делаю пару чашек, и утверждаем оптимальный вариант. Советую делать так же.
- Обычно алгоритм монтажа деталей выглядит так: на деталь пристреливается МУ, устанавливается на место, сверлится под нагель, забивается нагель. Что часто при этом происходит: при прохождении сверла, на него наматывается МУ, со всеми последствиями: отрезок детали остаётся без утеплителя (бывает до полуметра и более), а вырванный кусок образуют плотный комок между деталями. Забудьте о герметичности в этом месте. Пополните ряды интернет-критиков деревянных домов: «Деревянный дом - дерьмо, стены продуваются» и т. д.
Как бороться: лучший вариант - изменить алгоритм: установить деталь - подогнать/выровнять - просверлить деталь - поднять - почистить стружку - пристрелить МУ - прорезать МУ в отверстиях - установить на место и забить нагели. Плотники не любят этот вариант, хлопотно. Но он самый верный.
- Если в стене есть стыки в чашках и особенно этих стыков много подряд (по вертикали), их надо скреплять.
Это тоже сложно проконтролировать. Я делаю так:
- Имея на руках проект со всеми этими стыками, осматриваю соответствующие детали в стене. Если они не скреплены, часто такие детали немного «расходятся». Это видно по торцам слегка торчащим, относительно других, и иногда по плотности соединения на пересечении стен. Конечно, это не «железобетонные» признаки, но они помогают.
- Когда в проекте много стыков (см. выше), мы, проектировщики, по возможности, разносим эти стыки в шахматном порядке. Но, так как венцы в целом могут быть взаимозаменяемы, плотники охотно это делают, если нужной детали нет под рукой. Другими словами, например, венец №5 можно заменить венцами №№ 6,7,8 и т. д., но стыки в этих венцах могут быть в другом месте, и тогда рухнет вся задумка проектировщика по увеличению жесткости этой стены. Это легко проконтролировать по биркам/маркировке на деталях, имея в руках проект.
- Продольная стыковка деталей. Если в стене присутствуют стыки вне чашек, то есть на виду, их лучше монтировать не просто «торец к торцу», а стыковать: в шип-паз, ласточкин хвост, шпонкой. Проверить это можно металлической линейкой, строительным угольником и т. п.
Думаю пока хватит, пока я не раздул статью на несколько страниц))
Продолжаем повышать строительную грамотность!)
Гид по всем статьям канала
Строю деревянные дома, профессионально и недорого
>>>Проекты Домов из Дерева по низким ценам!!<<<
Понравился материал -
ДАЙ ПЯТЬ!
Подписывайтесь, будет интересно
