Из всех оснований, стяжка является самым прочным и долговечным. При учёте, если её сделали правильно.
В предыдущей статье, я разбирал, какими бывают основания. Сегодня поговорим о самом надёжном из них. И, даже, не просто поговорим, а разберём пошагово весь процесс для самостоятельного монтажа.
Начнём с того, что стяжка является грубым выравниванием. Делается толщиной от 4 см (менее 4 см - ненадёжно). Это лично моё мнение и опыт.
Чаще всего, стяжка делается на голую бетонную плиту. В случае, если перекрытия деревянные, нужно узнать в УК (управляющая компания), выдержит ли такую нагрузку перекрытие, и если да - укрепить: добавить дополнительные рёбра жёсткости, смонтировать металлическую ленту с креплением к стенам и постелить металлические проф.листы. Хотя, в данном случае, я бы использовал полусухую стяжку, т.к она весит напорядок меньше.
Шаг 1. Подметаем и удаляем весь крупный мусор, т.к основание должно быть плотным. В случае пустот (дыр, больших щелей) - замазываем ремсоставом. При большой глубине, можно воспользоваться монтажной пеной. Трещины и дыры в стенках, находящиеся ниже уровня будущей стяжки, лучше будет заделать тем же способом.
Шаг 2. Пробиваем уровнем всё помещение и находим самую высокую точку. Удобнее всего использовать лазерный уровень, но за неимением - можно воспользоваться водным, это, конечно, всерьез усложнит процесс. Относительно нашей точки мы поднимемся на 4-5 см, это и будет уровень нашего пола ( это в том случае, если слой, который мы хотим задать, должен быть минимальным). Если же, у нас уже есть привязка к существующему уровню пола либо любой другой точке значения, то от неё мы и отталкиваемся (пробиваем комнату и смотрим, чтобы относительно этой точки наш слой был не менее значения в 4-5 см).
При выборе уровня пола - нужно учитывать толщину напольного покрытия, которое будет стелиться сверху, и наливной пол, залитый поверх стяжки, толщиной 5-6 мм.
Шаг 3. Настил технической плёнки, не менее 200 микрон. Плёнка стелется внахлёст на стену. Нахлёст выбираем в зависимости от толщины стяжки, 5-10 см от уровня пола, который мы зададим. Плёнку лучше закрепить на строительный степлер, либо на двусторонний скотч, или же, если стены позволяют - прикрутить саморезами. Шаг 4. Монтируем демпферную ленту (лента из вспененного полиэтилена). Нам понадобится лента шириной 1 см и высотой 10см. Монтаж производится на стену на уровень, где будет слой ЦПС:
* Без керамзита. Демпфер располагается от голого основания докуда придётся. По готовности, излишки срезаются.
* С керамзитом. Лента монтируется так, чтобы, относительно слоя ЦПС, сверху и снизу оставалось 2,5-3 см.
Демпферная лента крепится так же, как и плёнка (степлер, саморезы, скотч, либо самоклеющаяся).
Задача демпфера - не дать слою стяжки из ЦПС контактировать со стенами и стяжками соседних помещений, тем самым, снимая нагрузку. Стяжка остаётся лежать отдельной плитой, не привязанной к основанию - за счёт плёнки, и изолируется от стен - за счёт демпфера.
Шаг 5. Монтаж маяков. Для маяков я использую ППН 17х20 (профиль потолочной направляющей), поскольку он намного жёстче штукатурных маячков, которые используют обычно. Если использовать стандартные маяки (штукатурные), то опоры из раствора нужно будет устанавливать в разы чаще, практически весь маяк нужно будет обмазывать. В противном случае, при протяжке правилом по маякам, они будут прогибаться, а вы, тем самым, создавать неровности. Какие бы маяки мы не выбрали, их лучше монтировать на ремсостав на цементной основе. Он имеет хорошую прочность и быстро схватывает. Также, многие используют гипсовую штукатурку вперемешку с ЦПС, но это неправильно, гипс не так хорошо держит нагрузки и конфликтует с цементыми составами на химическом уровне. Опора из раствора, при использовании ППН, ставится каждые 40 см, и на каждом стыке ППН, если длина маяка превышает 3 метра. Используя стандартные маяки, каждые 15-20 см (в зависимости от толщины маяка, чем толще маяк - тем больше расстояние). При длине маяка более 3 метров - стыки на разных линиях должны находиться в противоположных местах (если первый был выставлен из целого отрезка, то следующая линия не должна начинаться с целого).
Шаг 6. Монтаж керамзита. Этот шаг мы делаем только в том случае, если толщина стяжки превышает 5 см (5 см раствор, остальное - керамзит). Толщина слоя керамзита:
* До 3 см. Керамзит просто насыпается и разравнивается.
* От 4-7 см. Керамзит проливается жидким раствором ЦПС , чтобы он не дал усадку, и стяжка не треснула
* 10 см и более. Керамзит проливается в несколько этапов (каждые 5 см). На каждом этапе, слой керамзита должен схватиться и высохнуть.
Керамзит лучше взять мелкофракионный.
В случае, если вместо керамзита вы захотите использовать утиплительные плиты (к примеру, Пеноплекс), то данный пункт будет выполняться до шага под номером 3 (монтаж технической плёнки). И да, так тоже можно. Для подобных плит, нужна ровная плоскость. Если ваше основание выглядит так, как будто на него сбросили бомбу (что чаще и бывает), тогда насыпается песок, разравнивается и трамбуется.
Шаг 7. Монтаж армирующей сетки. Сначала закладываем пространство между маяками сеткой, при необходимости - подрезаем. Затем, нарезаем небольшие куски и прокладываем их под маяками так, чтобы они легли внахлёст на уже имеющуюся сетку, находящуюся по обе стороны маяка, чтобы их связать воедино. Для крепления используем проволоку для вязания арматуры и крючок.
Шаг 8. Протяжка раствора. Я обычно использую ЦПС марки М-300 с двумя определенными добавками:
* Фиброволокно - это тонкие волокна из термопластичного полимера. Фибра будет дополнительно армировать нашу стяжку, причём на каждый кубический сантиметр (в отличие от армосетки). Фибру нужно использовать для цементных растворов.
* Пластификатор - химическая жидкость, повышающая пластичность и прочность стяжки. Я обычно использую суперпластификатор CemMix CemPlast.
Мешаю раствор в 60-80-литровом контейнере, это позволяет замешивать по 3-4 мешка за раз. При больших объемах можно использовать бетономешалку (купить или взять в аренду), серьезно ускорит процесс.
Полученный раствор выливаем на нашу заготовленную конструкцию и протягиваем правилом.
Каждое помещение должно делаться отдельно и иметь демпферный зазор.
Шаг 9. Удаление маяков. На следующий день после монтажа, удаляем из раствора маяки. Образовавшиеся борозды замазываем либо грубым ровнителем для пола, с высоким показателем плотности и пластичности, либо ремсоставом, с такими же техническими показателями.
Согласно СНиП, наше основание должно сохнуть и набирать прочность 28 дней. Лучше будет, первые 1,5-2 недели, укрыть стяжку плёнкой, либо периодически орошать водой. Делается это для того, чтобы основание равномерно сохло и имело свои максимальные характеристики.
По истечении 28 дней, основание нужно залить финишным наливным полом 5-6мм, чтобы съесть все мелкие шероховатости.
Делюсь тем, что знаю сам.
Если статья полезна - ставь 👍
Подпишись, чтобы не потерять.