Гордость за свой город и его великую историю четко прослеживается в каждом слове исторического гида. Самарканд — один из древнейших городов мира, который теперь, как и очень многие из таких городов стал провинциальным захолустьем. Но как и многие древние города сохранил остатки былого величия в архитектуре. О ней даже группа Ялла спела. А что еще прикольнее — клип на эту песню снимался в Алма-Ате — Голубые купола Самарканда .
Поездка обошлась нам в 150 долларов таксисту, кафешки по дороге , плюс услуги гида. В общем недорого будем считать. Предлагалось продолжить путешествие по маршруту Самарканд-Бухара-Хива — они примерно на одинаковом расстоянии друг от друга, но время поджимало — поэтому мы решили, что только Самарканд. Хотя жутко хотелось посмотреть и остальное.
Итак, в 6 часов утра за нами заехал Данияр и мы двинулись из Ташкента в Самарканд.
На Самарканд!
На самом деле фотка в Ташкенте. Сквер Амира Тимура. Тимур вообще в Узбекистане личность популярная. Хотя, в свете современной морали, действия Тамерлана не однозначны, он действительно основал и долгое время управлял одной из самых больших империй на свете. Она охватывала всю Центральную Азию, включала в себя Кавказ. Набегам подвергалась территория современной России, Турции, Индии, Китая. В общем мощная была страна.
Теперь немного о том, как ехали.
Земля вдоль дороги практически вся возделанная. Поля, огороды. На каждом поле, хоть один человек, да ковыряется. Народ реально работает — «От зари до зари — жопа выше головы». Так что нам стало понятно откуда такое изобилие узбекской сельхозпродукции на базарах. В том числе и алматинских.
Все села и городишки — типичной южной застройки. Дувалы, дома с окнами на улицу. Ворота во двор — в основном в арке дома. В отличии от Алма-Аты. У нас казацкий стиль частных домов. Дом обычно ставится в глубине участка. А от улицы участок отделяется забором, а раньше полисадником.
Проезжали через город Гулистан, который находится в Юго-Восточной части Голодной степи. Судя по количеству возделанных полей — не такая уж она и голодная. Может голоднее, конечно, чем Ферганская долина, но мы видели места и побезжизненней.
В советские времена путь из Ташкента в Самарканд был короче — можно было проехать через территорию Казахстана. Но теперь границы с союзными республиками оборудованы пунктами пропуска и приходится объезжать. В общей сложности где-то вся дорога — 330 км. На эти 330 км, мы насчитали 8 блок-постов. То есть через каждый 50 км. Причем такие — серьезные. С дотами, мешками с песком, с милицией с автоматами, даже с БТРами.
Вся поездка омрачиласть одним происшествием: на обратной дороге на последнем блок-посту перед Ташкентом — нас как перетряхнули: карманы, носки, ремни, каждую сигарету посмотрели, машину всю перерыли. Потом мент, поворачиваясь к таксисту, сказал: «Ну теперь ты, чтобы гостям не обидно было» и его тоже обыскали.
Чайхана где-то по дороге.
Мы ехали как раз в то время когда цветут маки (дата поездки 02.05.2009). Маки цветут недолго, так что если у кого-то такая цель — надо подгадывать. Встречаются мелкие кишлаки, где маки растут даже на крышах хозпостроек. Да и вообще очень пестрая равнина. Разные весенние цветочки, зелень молодая, свежая, насыщенная.
Красота — невероятная. Встречаются три разновидности маковых полей. Там где кроме маков растут беленькие цветочки, синенькие и желтенькие. Вот с беленькими (остальные просто не сфотали, но тоже красиво).
Небольшая фотосессия:
Встречаются маковые поля без вкраплений других цветов
Узбекские маки больше и алее, чем в окрестностях Алма-Аты. Причем в Алма-Ате — время цветения — чуть попозже. Но тоже симпатично смотрится. Пример в заметке про ОпенЭйр (через две недели после возвращения из Узбекистана)
Ну а теперь о Самарканде. Древний город. Условно насчитывает почти 3000 лет. Поселение в этой местности упоминается еще в Авестах. Самые популярные личности — великий полководец и завоеватель Тимур и его внук, правитель Самарканда и великий ученый — Улугбек. На фотке Улугбек и кто-то еще. Кстати зацените маршрутку Дамас. Вы всегда считали, что в Газели тесно? 🙂
Современный Самарканд — небольшой провинциальный городок, с узкими улочками, зеленый, с ярко-выраженным узбекским колоритом, чистенький, во всяком случае в туристских местах. Большую часть местного бизнеса занимает туризм.
И хотя музей явно построен при советском союзе, есть и более современные здания.
Но при этом и зелени хватает.
Бич многих старинных городов — узкие улицы. А так как улицы узкие, а машин много, как и везде, в Самарканде, в отличии от Ташкента, бывают пробки. Это довольно большая стоянка возле Шохи-Зинда.
Первая остановка в Регистане. Регистан — это огромная площадь в центре старой части Самарканда, замощённая жженным кирпичом и булыжниками, на которой стоят три величественных средневековых университета («медресе») — медресе Улугбека (слева), медресе Тилля-Кори (центральное) и медресе Шер-Дор (справа).
Все медресе построены в разное время. Медресе Улугбека было первым — оно построено по распоряжению внука Тимура — правителя и астронома Улугбека и строилось 4 года — в период с 1417 по 1420 гг., а два других медресе — построены двумя веками позже по распоряжению другого самаркандского правителя Баходура Ялангтуша — Медрессе Шер-Дор («Здание со львами»), построенное в 1619-1636 гг. симметрично медрессе Улугбека и Медрессе Тилля Кори («Отделанное золотом») — в 1647-1660 гг.
На холсте в масле — даже еще живописнее 🙂 Картина в Музее Амира Тимура в Ташкенте.
А этот артефакт я нашел уже дома и гораздо позже.
Как и положено, все по билетам. Билеты для иностранцев стоят безобразно дороже, чем для узбеков. Почти в 10 раз. Поэтому все билеты покупал Даурен на узбекском языке. За троих узбеков получалось в 8-9 раз дешевле, чем для двоих казахстанцев. Это и на Ташкентские музеи распространяется. (Кстати такая же ситуация и в Москве, но там мы со Славой сами лихо канали за российских провинциалов).
За 10 минут Даурен нашел гида, у которого было еще двое клиентов — очень образованный парень, узбек, владеющий новым джипом Тойота, непростой, короче. И с ним девушка, москвичка, как мы поняли по некоторым признакам. 🙂
Первым пунктом было медресе Шер-Дор.
Шер-Дор переводится примерно как «со львами». Здание действительно «со львами». Хотя по-моему — это тигры. Но они, в отличии от львов, животные не геральдические, их называют львами.
Внутри большая площадка, на которой вечером устраивают шоу — разыгрывают национальные традиционные праздники. Свадьбы и т.д.
С местами для вип-персон. И пластмассовыми стульями для всех остальных.
Вот так — вообще декорации для Аладдина.
Все двери, видные на предыдущих фотографиях, вели в комнаты студентов и преподавателей.
Одну студенческую келью полностью восстановили. Рассчитана она на двух студентов, мальчиков от 7 до 16 лет.
Келья двухэтажная. Наверху спальные места, внизу — «гостиная». В середине — заваленный коврами не столик, а сандал. Очаг для отопления — в этот глинянное сооружение складывали горячие угли из печки, которая встроена в стену рядом с выходом.
Потолок из арчи. Ему почти 400 лет. Этот сорт дерева широко использовался для строительства. Дерево твердой породы, из-за обилия эфирных масел практически не гниет. Арчовые рощи считаются целительными. У нас под Шымкентом тоже есть. И санатории там построены.
Дверь во все кельи очень низкая. Существует легенда, что над каждой дверью написано изречение из Корана и человек не может войти не склонив голову. Но на самом деле все гораздо более прозаично — это позволяет лучше сохранять прохладу летом и тепло зимой. Кстати в келье действительно довольно прохладно, хотя на улице на солнце было градусов 28-30.
В остальных кельях на первом этаже медресе располагаются сувенирные лавки, с одинаковым набором сувениров. Кстати магниты с традиционными, мультяшного вида, узбеками — прикольные. Всякие-разные.
Медресе Улугбека
Обратите внимание на кривой правый минарет.
Вот поближе. И кстати это вид справа. То есть уклон у него в двух плоскостях.
А если посмотреть на картину Василия Верещагина, изображающую то же здание, то можно увидеть, что минарет наклонен в другую сторону.
И падение его продолжалось вплоть до 1932-го года. А вот фотография 1932 года — о выпрямлении минарета. На современных видах заметно, что ребята перестарались. А может перестраховались?
Заглянем внутрь сквозь решетку
Каменные решетки здесь везде все похожие. Не то что в Индии .
Интерьер очень похож на предыдущее медресе — по периметру кельи. И посередине каждой стороны этого квадрата просторные углубления — полуарки, которые служили летними аудиториями.
Зимние располагались в по бокам от входа. Ближе к минаретам. Кстати в одной из таких зимних аудиторий медресе Шер-Дор поставили средневекового вида ткацкий станок и набивают ковры ручной работы. Тоже занимательно.
Только во дворе медресе Улугбека — молодой сад, в отличии от Шер-Дор, где весь двор занимает большая сцена.
Посередине двора — слив в древнюю канализацию. В медресе Шер-Дор такой же, только настилом-сценой закрыт. Да и вообще такие были в любом самаркандском дворце того периода.
А так же в одной из полуарок памятник великим преподавателям этого медресе. Не помню кто они, но среди них есть Улугбек и великий поэт Руми. Хотя мне кажется, что скульптор особо не морочился. У всех почти одинаковые лица.
Здесь всех лавочников выгнали и во всю ведут реставрационные работы. Готовятся к скольки то летию кого-то. То ли Тимура, то ли Улугбека.
Кстати гид указал нам на интересную деталь. Изразцовые плитки, которыми мозаикой выложены все стены. Те, что чудесным образом сохранились со времен постройки, хоть и оббитые, но очень яркие. А те, что были изготовлены в 50-х годах 20-го века при реставрации — уже выцвели.
Как выразился Артемий Лебедев про тот же Самарканд : «Предлагаю выпить за старинную пиксельную графику!». Пиксельной графики там хватает 🙂
Медресе Тилля Кори («Отделанное золотом»)
Входная арка. Или как иногда говорят по отношению к зданиям такого типа — входной портал.
Обратите внимание на синий купол. Это как раз «золотая» мечеть.
А вот как он изнутри выглядит. Что самое интересное — потолок то почти плоский. Чуть-чуть вогнут. А купол надстроен над ним. А рисунком добиваются 3D-эффекта.
Очень сложно с рук делать нормальные фотки в темноватом помещении. На предыдущем камера на полу лежала. Поэтому немного не попала в середину. А эта — с рук — одна более-менее. На реставрацию мечети в 50-х годах израсходовали больше 2 кг сусального золота.
Здание рядом с Регистаном — 19-ый век. Там раньше, то ли шапки-тюбетейки делали, то ли продавали.
По городу еще разного старья разбросано. Не все успели посетить. Жалко что не попали в мавзолей Св. Даниила. Пророк Даниил почитается в исламе, христианстве и иудаизме. Сам он похоронен не здесь, но по легенде Тимур привез в Самарканд мощи (в частности руку) и построил над ними мавзолей. (Кстати где похоронен весь пророк — никто не знает — предполагаются два варианта — Вавилон или Шустер). А что на фотке — вообще не знаю.
Мавзолей Гур-Эмир. Мавзолей тимуридов.
А вот так это здание видел Василий Верещагин. Будете в Москве — сходите в Третьяковку. Там целая подборка Верещагина про старый Узбекистан. Стоит посмотреть - картины с фотографическим качеством.
Ну еще одна красивая фотка
Внутри естественно все по билетам. Смотреть особо не на что, но отделка не плохая.
Ну и еще несколько фотографий.
На самом деле — захоронения глубоко внизу. А это просто зал для поклонения.
Стены отделаны нефритом.
Двери конечно современные, но как положено из карагача и резные.
Кстати в Узбекистане растет не такой карагач, как в Алма-Ате. Там растут какие-то более развесистые и более густо усыпанные листьями карагачи, которые дают гораздо больше тени. Какая-то немного другая разновидность что ли.
А вот в этой могиле никто не знает, кто похоронен, но все знают, что это могила святого человека. Такие могилы всегда помечались лисьим хвостом на шесте.
Ансамбль Шохи-Зинда
Все что осталась от крепости Самарканда — огромный холм с целой улицей красивейших мавзолеев. Вокруг современное кладбище. Сейчас хоронить там запретили, но и раскопки особо не ведут. Как-то неудобно раскапывать довольно свежие могилы.
Вот так крепость выглядела раньше. Или, скорее, наверное так выглядела.
Ну вот сам ансабмль Шохи-Зинда с улицы
Вот немного другой ракурс
Есть поверье, что когда поднимаешься по лестнице — надо считать ступени. И когда спускаешься — тоже. Если количество совпадает — значит ты чист перед Аллахом. Если нет — то тоже все не так сложно. 40 раз туда-сюда сбегал и все. Опять чист.
На самом деле фокус прост. Когда поднимаешься — выход на ровную площадку интуитивно считаешь за ступеньку, а когда спускаешься — нет. 🙂
Возле самого выхода типичный среднеазиатский навес, под которым в тени постоянно сидит толпа народа.
Сам ансамбль представляет собой целую улицу красивейших мавзолеев, в которых похоронены в основном женщины из рода Тамерлана и его полководцы.
Еще несколько кадров
Отделкой мавзолеев занимались мастера со всех уголков империи Тимура. И местные, и индийские, и иранские, и арабские. Каждый приносил какие-то свои орнаменты и техники.
Вот еще варианты отделки
Естественно все мавзолеи построены по одному принципу. Глубоко внизу сама могила, вверху поминальная комната.
Там же находится могила двоюродного брата пророка Мухаммеда - Куссама ибн Аббаса. Того, о котором пророк сказал, что он более всего из всех людей и внешне, и духовно похож на самого Мухаммеда. Ходит история, что Тимур считал, что в Мекку на хадж ходить не обязательно, а для совершения хаджа — достаточно посетить Самарканд. Когда я гиду в Египте об этом рассказывал - он назвал мой рассказ "шиитскими разгворчиками" :)
Дверь в мавзолей — настоящая и очень древняя, сделана из карагача. Рядом табличка с надписью: Ворота-дарвоза, изготовлены в 1404-1405 году мастером Сайидом Юсуфом из Шираза. На створе арабская надпись: «Двери рая открыты для правоверных»
За этой решеткой — могила Куссама, сына Аббаса, двоюродного брата пророка Мухаммеда
Еще в один музей мы к сожалению не попали. Полностью восстановленная обсерватория Улугбека была закрыта.
Ну и напоследок еще один памятник старины — баня 15-го века.
Кстати для сравнения, баня построенная, примерно, в то же время в Туркестане (Казахстан) сохранилась получше. Мало того, она была действующей даже при Советской власти.
Что больше всего понравилось в Самарканде? То что, в принципе, все места святые для мусульман, но всё при этом сделано для туристов. Никому, нигде не морочат голову тем, что нельзя фотографировать. Иногда только за камеру приходится официально доплачивать.