Конец августа 2020. Собираемся в очередную поездку на Северный Урал.Выехали 1 сентября с подругой, остальные должны догнать 5 на Отортене.
День1.
Первым местом куда заехать — выбираем карцер на реке Талица. Не доезжая нового моста через реку метров 500, будет поворот направо, форсируем брод не глубокий, проезжаем дальше в лес около километра по старой дороге, выезжаем на сильно заросшее поле, по координатам карцер от нас находится метрах в 20, но кроме травы и деревьев ничего нет.
Покружили по полю, ничего не нашли, решили перекусить, пока Лена делала бутики, я всматривался в дебри, показалось что за деревьями есть что-то постороннее. Навигатор указывал намного правее, но пошел к тому месту где что-то виднелось и оказалось правильно. За высокой травой и деревьями оказались те самые развалины карцера .
Эхо Ивдельлага. В 1938 году в этих местах возник лагерный пункт Талица, здесь содержались как мужчины, так и женщины. Заключенные заготавливали лес и сплавляли его по рекам Талице и Лозьве. Талица зимой почти не замерзает и сплавлять лес по ней можно было круглый год. Для облегчения сплава, вдоль берегов сооружали отбойники из брёвен, они хорошо сохранились до наших дней.
В конце 1957 года Талицкий лагерь был закрыт, причиной стали как реорганизация Ивдельлага, так и исчерпание лесных ресурсов, к тому времени лес вокруг вырубили. Бараки разобрали и вместе с оставшимися заключенными перевезли в поселок Шипичный (о нем расскажу в другой раз) где было подразделение строгого режима. Единственное сохранившееся сооружение — это руины бывшего карцера. Здание сложено из природных камней. За прошедшие годы постройка основательно разрушилась — крыши нет, остались лишь стены, да и те не полностью.
Вдоволь нагулявшись мы тронулись к скалам возле моста.Природа на Талице очень красивая.
На одной из скал раньше было изображение Сталина, после закрытия лагеря и развенчания культа личности его уничтожили.
На скалах задержались дольше, пока все как следует не облазили, наснимали и фотографировали.
Проехав новый мост, остановились у ручейка набрать воды.
Здесь начинается священная земля манси, кстати река Талица, по мансийски звучит как Тал-я что значит талая река. На этой воображаемой Российско – мансийской границе находится ключик. Вода бьет прямо из-под земли, а русло завалено денежной мелочью.Обязательно нужно сделать подношение, чтобы духи были к нам благосклонны и пропустили через свои земли.Большим разочарованием была помойка у беседки, Ивдельская администрация из благих намерений поставила там два контейнера под мусор, и позабыла про них, никто мусор не вывозит. Проехав метров 100, есть небольшой свороток налево в гору, навигатор показывал там пруд и какую-то непонятную полосу вдоль него
решили разведать что это и не пожалели.Поднялись в гору, проехали километра полтора и уткнулись в болотце с калеёй от 66. Решили прогуляться пешком. После 3 километров лесной дороги (пока шли собирали белые грибы которыми было все усыпано)
деревья расступились и показался красивый водоем.Это место называют Талицким прудом или Голубым озером.
На другом его берегу возвышается отвесная скала. Было неожиданно увидеть здесь в тайге плотину, как выяснил позже, строительство её осуществлялось политическими преступниками (та непонятная полоса на навигаторе).Закончена она была в 1939 году. В скале пробит канал в ручную.
Стенки канала совершенно отвесные, его глубина порядка 15 метров, ширина около 3, а длина 60 метров.
В прошлом уровень воды регулировался с помощью затворного механизма. Кто-то соорудил мостик из брёвен, по нему можно попасть к дамбе плотины. В основе плотины деревянный каркас, который потом засыпали глиной и камнями. В центральной части дамбу частично размыло водой, здесь видна деревянная конструкция.
Очень масштабное строение.
Отсюда около 10 км до печально известного поселка Вижай, который в августе 2010 сгорел от лесного пожара. Тогда здесь жило около 20 семей. В пожаре устояла только железобетонная стела, посвященная великой отечественной войне, и старое кладбище. После разгула стихии, Вижай было решено не восстанавливать. Жителям раздали по 250 тысяч рублей и переселили в северные города нашей области. Сейчас построено около десятка домов, правда их используют как дачи, есть две турбазы. От рыбаков, охотников и туристов нет отбоя.
Река Вижай переводится с коми-пермяцкого как святой отец, а по мансийски она называется Ялпынг-я – священная река. Раньше на слиянии рек Лозьва и Вижай, манси, проплывая мимо небольшого островка, всегда бросали духам небольшие жертвы: монеты, пуговицы, белые или красные тряпки, плеснут глоток водки или громко крикнут. Просили у богов, чтобы руки и ноги были здоровы, чтоб не отсохли. Стирать в Вижае ни в коем случае нельзя, этим ты накликаешь на себя беду, а также плевать и бросать камни.
Женщинам категорически запрещалось посещать эти места, не доплывая до поселка 1 км, приставали к левому берегу, где начинался НЭТ-ЛЕНГХ-ВОЛЬ — это тропа для женщин в обход вижайского святилища, затем ниже поселка, километрах в двух, женщинам надо было переплыть на лодке через реку и снова идти пешком километров 5 до дороги, которая ведет в Ивдель.Проехав еще один новый мост (на наше старое место стоянки теперь не подьехать) сворачиваем сразу на лево, искать новую стоянку, нам нужно чтоб был хороший подход к воде, ровное место для палатки и тихое — чтоб особо никто не ходил и не ездил. Нашли такое место километрах в 3 от основной дороги, разбил стан и пока Лена готовила ушел собирать дрова. Вернулся и взялся за шашлыки, все-таки первый день путешествия! Хорошенько поужинав легли спать.
День2.
Ночью температура опустилась до -5. Утром прособирались долго, спорили о походе к Золотым воротам. Девушка отказалась идти и одна оставаться не согласилась. Решили ехать дальше.Тронулись часов в 12 и вот мы приехали к Северной Тошемке, по мансийски она звучит как ТАМП-УСЭМ-Я или ТАМПУСУМ что значит сухая река. Может быть когда-то она и была сухой, но сколько я помню это место – тут всегда глубина не меньше полутора метров, с очень быстрым течением и ледяной водой. Рядом с бродом есть скала СЕМЛ-КЕРАС-ВОЛЬ в которой жил лесной великан или йети. Кто не знает как преодолевать брод – часто губят свои автомобили. Можно этот брод пройти двумя способами: тем кто уверен в своем транспорте – прямо на маленький островок и с него на другой берег, и тем кто не уверен в машине есть квадроциклетная, мелкая переправа. Она находится левее, до большого островка течение слабое и, если держаться как можно левее, то и не глубоко. Заехав на большой остров нужно взять левее и ехать в сторону маленького по дуге, держать левее (течением будет сносить, слишком близко к островку не нужно жаться, так как там, под водой очень большие камни) поравнявшись с маленьким островом – уже не глубоко и спокойно можно выезжать на берег. Я решил помыть окна и в этот момент подъехала буханка, стандартная. Парни метались вдоль берега в поисках неглубокого места, но не рисковали. Решил помочь, взял на буксир, на другом берегу познакомились, ребята с Невьянска поехали за ягодами в сторону Ушмы, решаем ехать вместе. По мансийски Висма или Висум, значит река с городищем. Брод намного легче прошлого, но тоже есть подводные ямы. Преодолеть можно также двумя способами, ныряя в первое ответвление реки нужно держаться правее, либо ехать против течения вдоль островка до следующего и уже с него на выезд. Посёлок Ушма находится почти на середине нашего пути от Вижая до перевала Дятлова — 60 км.
Расстояние и время измеряются здесь иначе, не так, как на большой земле. Многое зависит от состояния рек, болот. Манси стали проживать в Ушме относительно недавно.
До их прихода тут находилась колония-поселение Урал ГУЛАГа. Единственная колония, где заключенные были безконвойные – потому что бежать было некуда. В те времена Советская власть пыталась принудительно собрать здесь манси. Они работали пастухами, в лесной охране и промысловиками, но продержался добровольно – принудительный лагерь не долго – все разбежались обратно по лесам в свои селения. Сейчас о бурлившей здесь когда-то жизни напоминают остатки бараков да вырезанный когда-то давно каким-то умельцем из пеньков указатель Ушма.
Возродить поселок попытался в 2006 году губернатор Свердловской обл. Эдуард Россель. Возвели первые дома для мансийцев-погорельцев из пауля Юрта Анямова. Затем, когда в 2010 пожар уничтожил находящееся в 8 км от Ушмы поселение манси Тресколье, по распоряжению уже другого губера Мишарина, в Ушме достроили еще несколько домов. Тут нет заборов и огородов. Манси не занимаются сельским хозяйством, а живут исключительно за счет охоты, рыбалки, сбора ягод, шишек и золотого корня. Женщины изготавливают пимы. Как и в старину, для шитья используют большие трехгранные иглы. Эти пимы , корень и любую дичь можно купить туристам. Для экстренных случаев, власти установили спутниковый телефон. По словам местных, связь работает не всегда, а рабочие, которые приезжают телефон чинить – дольше пьянствуют, чем делают. Они сюда постоянно пьянствовать ездят.(Рассказывала бабушка Альбина). Из-за невозможности связаться с врачами, манси приходится добираться в Ивдель самим, по реке, до Вижая, а там на попутках. В 2019 году на реке утонули 5 человек – семья Бахтияровых, вместе с маленькими детьми – срочно поехали в Ивдель (говорят дети приболели). Часто у врачей, которые изредка наведываются для осмотра местных, не работают приборы, либо нет бензина в генераторе, либо какая другая оказия. Манси продолжают вымирать, не поите манси при встрече, они спиваются. Даже если будут просить – ни в коем случае не давайте. Всего в Свердловской области осталось 140 коренных манси и лишь около 40 человек проживают в лесах Ивдельского района. Останавливаемся с ребятами напротив утеса "Падающий камень" для ночевки.
День3.
Невьянцы встали рано, мы простились и легли спать дальше! Эйфория спать на берегу реки, вдали от душных городов. Встали часов в 9, сьездили в деревню к манси, но Валерия с семьей дома не оказалось. Мы не торопясь поехали на базу Ильича. Приехали часа в 3. На базе никого не было, кроме разбросанного по всей округе мусора. Все собрали и сожгли. Чуть позже приехали туристы из Москвы на вездеходе Петрович,
еще позже приехали геологи.
Меня часто спрашивают, почему база называется Ильича, в честь кого? Когда-то давно в этих местах промышлял охотник, никто не помнит его имени, но все помнят что он был ИЛЬИЧ! В этом месте он построил зимовье. После тут была территория госпромхоза, в советское время тут был пункт по приему грибов, ягод и пушнины. Потом была база геологоразведки, которые ушли отсюда в сторону Турвата в 2015 году. База давно сгорела и местный егерь Валерий Анямов из поселка Ушма построил здесь новую избу, для охоты, ведь манси традиционно в этих местах охотились – чуть выше находится Щаргынк-ур - гора с множеством следов, русские называют это место Матвеевская парма. Изба окружена прекрасным мачтовым лесом – лиственницей и сосной, в июле и августе по всей округе бесконечное множество грибов и ягод. Возле домика есть несколько кедров, на которых почти всегда есть шишки. В избушке круглая печь почти посередине, нары, стол и полки. Потолок и стены слегка закопчены.
Печь раскаляется очень быстро и становится жарко как в бане ( если конечно есть сухие дрова ) с каждым годом, вокруг базы найти сухару все сложней и сложней. Все кусты обгадили, мусор, естественно, никто не вывозит… Мы, по возможности, сжигаем что можем и часть мусора увозим с собой, заготавливаем дров для других.) В 2018 году здесь появилась баня,
прямо на берегу реки Лозьва. Она, кстати, тоже является священной рекой, но не вся, а лишь только до слияния с Вижаем. На мансийском она звучит как Луссум что значит «синяя вода».
День4.
Рыбачили, собирали грибы, менял масло в мостах.
Общались с геологами. К вечеру приехал наш товарищ, к великому разочарованию один… Остальных не отпустили с работы и у одного возникли проблемы дома. Итак нас трое.
День5.
Когда-то тут была нартовая дорога вдоль реки Ауспии в горы, по мансийски она называлась АВЫСПИ ПОХ ЛЕХ. Сейчас мы поднимаемся на перевал именно по ней. На подъеме в горы, через 3 км начинается огромный кедровник, еще через 2 км будет стоять изба.
Буквально пару лет назад здесь было все для сбора и чистки шишек, была дробилка, несколько сит. За пару лет маршрут на перевал Дятлова стал крайне популярным, много пакостных туристов ездит,весь инвентарь разломали и растащили, что уж говорить, у базы, на перекрестке, на большущей сосне были деревянные указатели, теперь их нет, я думаю на снегоходчиков, сожгли зимой, ведь даже от бани отрывают доски… Холат Сяхль – на мансийский язык это будет звучать как подох, сгнил, в общем название самое мрачное, кому больше нравится называйте ее и дальше горой мертвецов.
У манси это место было очень плохим, опасно там почему-то. Один манси рассказывал что его дед говорил (в 50-60 года ), чтоб всегда приглядывали за детьми, когда там проходите, чтоб они были на виду. До этого там кто-то украл детей. Больше их никогда не видели. А еще раньше там кто-то убил оленеводов. Манси считают, что над горой тяготеет древнее проклятье. Я был тут уже пять раз, и два раза сам сталкивался с аномалиями. Внешне похожа с запада на гигантскую могилу. С южного, более низкого конца, по ней словно лезет свора каменных чудовищ, с севера в изголовье воткнута еще одна каменная тумба. Склоны восточный и западный тяжелы для прохождения, курум с большой крутизной, готовый прийти в движение от одного неосторожного шага. Есть легенда что на этой горе, одиннадцать человек пытались спастись от всемирного потопа взбираясь на эту гору, и постепенно, пока они поднимались к вершине горы, потоп уносил одну за другой жизни, пока не остались лишь двое – мужчина и женщина, которые и возродили потом племя манси.(но при проведении своих исследований и общении с местными, я узнал что легенда к этой горе не имеет никакого отношения, данная легенда адресована единственной священной горе в округе – Чистопу.) Естественно, эта гора очень известна по всему миру из-за событий 1959 года. Про Дятлова я ничего рассказывать не буду – не хочу, да и смысла нет, про перевал не рассказывал только ленивый.
Едем дальше. Обьезжаем гору и упираемся в ущелье Пори-Тотне-Сори.
Седловина куда носят порыг (растение такое) в подношение богам.Тут находятся два не больших красивых водопада, иногда бывают ледники.
Внизу есть крохотное озерцо размером метра 2 на 5, но глубокое, когда жарко - идеально для купания. Поднявшись из ущелья, продолжаем свой путь по хребтам, горным болотам на Отортен. По Мансийски звучит как Воттартан. ВОТ – ветер, ТАРТАН – пускать, получается: « гора, с которой дует ветер». Есть на горе останцы в виде прохода!
В интернете пишут, что у местного народа Манси это не просто проход, а ворота в потусторонний мир духов, мол местные жители говорят, что на вершине, название которой переводится как « не ходи » происходили страшные вещи (на самом деле не ходи туда по мансийски будет «ТУВ УЛ МИНЭН»), а местные, на расспросы о священности этого места говорят что священным оно никогда не было. Рядом есть другая вершина — Лунт-Хусап-Сяхль, что означает «гусиное гнездо».
Юго-восточный склон горы круто обрывается к горному озеру, которое кстати является священным, откуда начинается река Лозьва, озеро называется Лусум-Талях-Тур(озеро в верховье Лозьвы) и второе название Лунт-Хусап-Тур (озеро гусиного гнезда). По легендам в этом озере во времена все того же потопа спасся последний гусь, а гусь у манси -птица священная. Однажды манси пытались померить глубину озера, связав два 15-метровых аркана, но дна так и не достали. Шум Лозьвы слышен далеко. Вода в реке очень мягкая и приятная. Незаметно пришел вечер. Ветрено. Очень красивый закат.
Летом 2018, благодаря победе в конкурсе президентских грантов, местной туристической конторкой, были оборудованы 3 горных модульных лагеря. Первый находится здесь на Отортене. Два жилых домика и санитарный чум (туалет).
Остальные попадутся по пути на Вологодскую грань. В 2020 поставили еще один, под названием Европа-Азия, модули находятся друг от друга на расстоянии 20-25 км, удобно для передвижения пешком.
День6.
Было принято решение оставить машины на Отортене и идти дальше пешком…
Поднялись к арке, погуляли, поискали родиолу розовую, нашли! Пошли дальше по хребту в сторону горы Моттевчахль. У самой горы стоит сарайка, которую поставили туристы в память об отшельнике Олеге Бородине, который замерз в избушке охотников в январе 2016 года.
Здесь же рядом захоронен под грудой камней его прах. С горы открываются красивейшие виды на всю округу и даже видно пупы. Отсюда ровно 50 км до них. Дошли до горы щебенка, название у нее такое из-за внешнего вида. Таких образований много по всему Уралу, удивительно что камни одинаковой фракции, похожи на отвалы рудников или карьеров. Геология считает это природными образованиями, т.к. никакой добычи ранее там не велось. Забавно что конспирологи в этом видят происки инопланетян ! Что внутри гор кто-то есть или ведет деятельность по добыче чего-то. К большому нашему разочарованию из горы никто не вылез, а может и удача! В модулях у щебенки отдыхал пешеход одиночка, мы перекинулись парой фраз, он сообщил что следующий модуль находятся в 23 км. Время часа 3, мы решили не останавливаться и пошли вперед. Естественно сил мы не рассчитали, стемнело быстро, хоть глаз выколи,маячок который мы должны были увидеть на модуле естественно не работал. Устали безумно, сели фонарики, товарищ нас не ждал и ушел далеко-далеко вперед. Обратили внимание на странный шар который летал неподалеку, устали настолько — что было не досуг пугаться и заморачиваться что это!Потом случилось еще одно совершенно необъяснимое событие… Наконец вдалеке фонарик товарища осветил модуль! Затопили печь, сделали вывод что с непривычки не стоит так рвать и будем передвигаться от модуля к модулю.
День7.
Утром возвращаясь с пупов, к нам подъехал Петрович, вместе позавтракали, обменялись информацией и разошлись, они на Отортен, а мы на финиш на кордон Вологодская грань.
Днем любовались окрестностями, шли не торопясь.
К вечеру, когда до кордона осталось около километра, мы увидели первого медведя! Метрах в ста впереди, спокойно гуляющего на нашем пути. Покричали, миша убежал. Долго возмущался на ребят потому что не успел сделать снимок пока менял объективы, они его уже шуганули. На кордон зашли уже по темноте, расположились в модуле и легли спать, с просьбой к мансийским богам о хорошей погоде…
День 8.
Проснулись, позавтракали, нам осталось пройти 10 км до пупов, дали гида — молодой парень, не знает правда ни легенд ни обычаев, на вопрос почему, ответил что не зачем, что его спрашивают только о том — как они живут в тайге, в итоге я шел и рассказывал всем легенды этих мест, зато Лев (гид) рассказывал о наблюдениях за медведями их повадками и про его путешествия по приполярному Уралу. Поднявшись на плато, он напоил нас чаем, показал фотографии медведей сделанные им у останцев.
Маньпупунёр, или столбы выветривания — геологический памятник в Троицко-Печорском районе Республики Коми. Находятся на территории Печоро-Илычского заповедника на горе Мань-Пупу-нёр (на языке манси — малая гора идолов), в междуречье рек Илыч и Печоры. Второе название — «Болвано-из» на языке коми обозначает Гора идолов ;отсюда народное название останцев — «Болваны».
Маньпупунёр представляет комплекс семи останцев высотой от 30 до 42 м. С этим местом связаны многочисленные легенды. Он являлся объектом культа манси. Столбы выветривания считаются одним из семи чудес России.
Много тысяч лет назад на месте каменных столбов были высокие горы. Дождь, снег, ветер, мороз и жара постепенно разрушали горы и в первую очередь слабые породы. Твёрдые серицито-кварцитовые сланцы, из которых сложены останцы, разрушались меньше и сохранились до наших дней, а мягкие породы были разрушены выветриванием и снесены водой и ветром в понижения рельефа.
Один столб, высотой 34 метра, стоит несколько в стороне от других; он напоминает человека с поднятой вверх рукой, имя его — Шаман.
Шесть других выстроились в ряд у края обрыва. Столбы имеют причудливые очертания и напоминают фигуры огромных людей,манси говорят - что в самую тихую ночь слышно как бьются сердца великанов.
В прошлые времена манси обожествляли грандиозные каменные изваяния, поклонялись им, но подниматься на Маньпупунёр было величайшим грехом, имели доступ туда только шаманы и манси княжеских родов.
Возможно, я забуду тот день, когда увидел столбы. Но дорогу к этому плато и обратно буду помнить. Мы все гонимся за какими-то целями — получить диплом, жениться, жить у моря, купить машину. И забываем что процесс достижения чего-то, сама дорога к пункту назначения — это и есть жизнь. Вот так мы и бежим от цели к цели, и, собственно, не живем. В моей жизни ничего не поменялось, когда увидел Маньпупунер. У меня не случилось радостного припадка, не присел на колени перед этим изваянием природы, да и чудесного просвещения не получил тоже. Я знаю каждый свой шаг под рюкзаком, помню как давался каждый километр из 75, чувствую запах подкопченой одежды и не забываю перемотанные пластырем ноги нашей команды. Поэтому наградой мне стали не Пупы, а простое спокойствие от магической красоты природы вокруг меня! Эйфория догнала меня, когда мы уже спускались с плато. Я шел и думал, как круто, что прошел эти километры именно пешком. Здорово, что здесь нет интернета! Как нам повезло с погодой! И даже колено, которое предательски завыло на полпути, меня радовало — понял почему ко мне пришла эта травма. Шёл и пел про себя песню Любэ "По высокой траве", и так был рад быть здесь! Впервые без рюкзака. Впервые за 3 дня смотрел не только себе под ноги, и вдыхал полной грудью воздух полей мной давно позабытый на вкус. Вернулись на Вологодскую грань, егерь уже жарил картошку, накормил нас, рассказал про волонтеров, много чего о фирме которая сделала тропинки их директоре, рассказал о своей жизни на кордоне. Чуть позже мы сходили до истока Печоры и стелы Европпа-Азия.
День9.
Вышли из лагеря поздно, после обеда. К вечеру пошел дождь. Товарищ не хотел мокнуть и плестись с нами – убежал вперёд. Как обычно, к модулю пришли по темноте. Когда зашли в него, мы увидели толпу туристов, но нашего товарища нет, он ушел к следующим домикам на щебенку. Нам уступили место и мы моментально уснули.
День10.
Утром проснулись рано, проводили группу, затопили печь, подсушились и пошли потихоньку дальше. Выходя из-за горы, мы напоролись на медведя, расстояние между нами было коло 20 метров. Он встал не задние лапы когда нас увидел чтоб рассмотреть, я начал орать на него что у меня фотоаппарат лежит далеко в рюкзаке. Он убежал, я остался без фото. Пришли к щебенке, там спал наш товарищ.
День11.
Проснулись рано, товарищ опять не стал нас дожидаться и убежал вперед без нас. Пройдя сарай отшельника, мы решили пройти и посмотреть что же все-таки за стена, которую боятся все авто-туристы. Действительно, участок дороги сложный.
Идем дальше, решили срезать дорогу к Отортену напрямик, через сопку. Начали на неё взбираться и опять напоролись на медведя, который по видимому спал в камнях. Пришлось обходить и эту горку. Обойдя, увидели вдалеке еще одного медведя, который бегал взад-вперед, видимо было весело. Из-за него пришлось штурмовать Отортен напрямик сквозь ледник. Только мы поднялись на гору – опустился туман и мы блудили по горе в поисках машин больше часа. Нашли, быстренько перекусили и поехали. Спускаясь с горы застрял в горном болоте. Срезало сошку… Пришлось менять целиком кулак. На новые шпильки не оказалось гаек, решил снять с амортизатора. Суппорт обратно не поставили, не было регулировочных шайбочек. Просто подвязал его. Выдернули меня из болота. Едем дальше, пока прыгали по камням, суппорт естественно оторвало, тормозов нет… Перед спуском к ущелью, пересадил Лену к товарищу, на всякий случай. Пока спускались стемнело, перевал проезжали уже в темноте. За перевалом, в березнике вкакой-то из луж, у меня отпала пружина. Пока так ехал и кузов бил по раме, перебил топливную трубку. Пришлось резать с радиатора кусок шланга чтоб залечить. Проехав еще несколько километров решили встать на ночевку.
День12.
Добрались до базы Ильича, весь день ремонтировались.
День 13.
Утром выехали с базы, часов в 10 вечера мы приехали домой.
За две недели на Северном Урале мы прожили какую-то другую, маленькую, но очень насыщенную жизнь.
Возможно, я забуду тот день, когда увидел столбы Маньпупунер. Но дорогу к этому плато и обратно буду помнить.
А столбы… А что столбы? Они прекрасны собой, но для меня дорога имеет большее значение, чем конечная цель.