Собственный бассейн принято считать предметом особой роскоши и несбыточной мечтой простого человека. Но так ли это сложно на самом деле? В этой статье мы расскажем, как самостоятельно создать искусственный водоём — бассейн — на участке дачи или загородного дома.
В классификации сооружений бетонные бассейны и водохранилища находятся на верхних строчках по сложности и дороговизне. Возведением этих объектов занимаются серьёзные организации, имеющие в распоряжении штат проектировщиков и исполнителей. Их услуги очень дороги, т. к. они используют самые современные материалы и технологии. Тщательные исследования грунтов, трудоёмкие расчёты нагрузок, дорогие полимерные и натуральные материалы, многослойная технология — всё это делает конечную стоимость бассейна заоблачной. При этом все пункты тщательно обоснованы.
Мы попробуем разрушить миф о недоступности собственного бассейна для домовладельца со средним достатком. Основным фактором, на который мы будем опираться в наших действиях, будет надёжность и доступность железобетона, как основного строительного материала. Мы используем технологию, по которой строят монолитные каркасы небоскрёбов. Минимизируя количество слоёв отделки, мы экономим время и деньги.
Безусловно, не ставится цель конкурировать с дорогими «фирменными» изделиями по красоте и функциональности. Однако с главной задачей — хранение воды для водных процедур — наш будущий бассейн справится не хуже элитных конкурентов.
Любой водоём в корне меняет внешний вид участка. Он может стать доминантой в решении внешнего вида ландшафта. Мы подходим к этому вопросу с практической точки зрения и предлагаем создать водоём, который можно будет не только созерцать, но использовать по прямому назначению — для водных процедур.
Все бассейны подразделяются на внутренние и наружные. Как правило, внутри помещения устраивают бассейны (водоёмы) с высокими требованиями к свойствам воды и окружающей среды, а также для круглогодичной работы. В специальных помещениях есть возможность размещать громоздкие и дорогие фильтры, установки подогрева и кондиционирования, циркуляционные насосы, системы автоматического ухода. Обычно это общественные бассейны и дельфинарии.
Бассейны открытого типа гораздо дешевле и проще, однако требуют регулярного трудоёмкого ухода. Профессия чистильщика бассейнов (на Западе) считается тяжёлой и неблагодарной работой. Но всё меняется, когда человек обхаживает своё, построенное собственными руками, «детище».
«Нулевым пунктом» в процессе принятия решений будут условия, при которых устройство открытой чаши будет невозможно либо не рекомендовано:
- При суровых зимах. Средняя температура зимой не ниже -20 ºC, минимальная не ниже -25 ºC.
- На плывучих и нестабильных грунтах (если грунт не укреплён).
- Ближе чем 2,5 метра к капитальным зданиям, имеющим фундамент.
- В окружении деревьев, сбрасывающих обильную листву и имеющих развитую корневую систему.
Бассейн на дачном участке: так ли это дорого и как сделать дешевле
Вообще бассейн удовольствие не из дешёвых. Его стоимость может взлетать до небес, но мы рассмотрим возможность создания базы — чаши бассейна с упором на максимальную доступность для бюджета среднего россиянина.
Первое, что нам предстоит сделать — определиться с пожеланиями. Размеры, форма и глубина — основные показатели, из которых сложится наша смета. Говоря о выборе формы чаши, мы отметим, что закруглённые борта без прямых и ровных углов (круг, овал, фигурные) лучше держат нагрузку, однако сложность их возведения заставляет задуматься. Такие формы могут оказаться не под силу непрофессионалу. Либо придётся щедро оплатить услуги специалиста. Поэтому мы предлагаем остановиться на варианте прямоугольной или квадратной формы, как самом простом при возведении. Несущую способность мы увеличим за счёт толщины стен и более густого армирования. Идеальная форма при ровных углах — правильный квадрат. Он стоит на втором месте по геометрической жёсткости после треугольника.
Интересный факт: слово «строить» произошло от действия «строИть, страивать», то есть придавать треугольную форму, усиливать конструкцию.
Поскольку чаша квадратной формы это, скорее, купель, а не бассейн, мы примем за стандарт чашу прямоугольной формы с классическим соотношением сторон 2:1 (4х2 метра). Также заранее предусмотрим несущую отмостку.
В этой статье мы не будем усложнять конструкцию устройством ниш, ступеней или дна с переменным уровнем. Для удобства расчётов чистую глубину чаши примем за 2 метра. В последствии можно будет подставлять в формулы собственные данные.
Из чего лучше выполнить дно и стены бункера
Ответов напрашивается несколько — кирпич, шлакоблок, бетон. Первые два подошли бы в случае, когда его не нужно наполнять водой. Давление шестнадцати тонн воды должно компенсироваться стенами особой прочности. В наших условиях такую прочность может обеспечить только железобетонная конструкция, выполненная со строгим соблюдением технологии. Вторая причина — отсутствие швов, т. е. равномерное распределение нагрузки по всей поверхности.
Следующий шаг — разбивка территории строительства
Здесь стоит обратить внимание на возможность подъезда техники (малого экскаватора и бетононасоса). При рытье котлована будет довольно большой временный отвал — около 50 м³.
Важный момент — после окончания работ останется около 16 м³ отвала грунта. Предусмотрите заранее, куда его можно будет определить или вывезти. Для хранения материала и арматурных работ понадобится свободное место рядом с котлованом (около 40 м²).
Земляные работы. Глубина котлована 2 метра. Если есть возможность подъезда техники, рекомендуем воспользоваться услугами экскаватора — это сэкономит массу времени.
Размеры котлована будут равны размерам чаши в плане плюс по одному метру с каждой стороны.
Первоначальная выемка составит: V = (a + 2) х (b + 2) х 2 = (2 + 2) х (4 + 2) х 2 = 48 м³, из них обратной засыпки около 28 м³.
Когда котлован готов и дно зачищено, нужно устроить дренаж на случай появления грунтовых вод. Он представляет собой обычные каналы 30х30 см, заполненные крупным гравием или щебнем (фракция 40–80). Они прокладываются вдоль будущих стен и под дном чаши по всей длине котлована. Перед засыпкой гравия проложите дно и стенки канала геотекстилем. Теперь нужно сделать техническую бетонную стяжку, которая в просторечии называется «подбетонка».
На этой стадии мы рекомендуем заложить отводную трубу диаметром 50 мм в центре будущей донной плиты (на пересечении диагоналей). Пластиковую грунтовую трубу на фитингах легко собрать и закрепить перед укладкой бетона. Внутренний выпуск должен подниматься на 30 см над уровнем дна котлована, наружный — выходить по стене снаружи и подниматься над уровнем земли на 50 см. В дальнейшем, подключив к этой трубе обычный насос, вы существенно облегчите уход за бассейном.
Внимание! Выберите заранее фильтр-уловитель для отводной трубы и заложите пазуху из пенопласта в донной плите по его размерам (перед бетонированием).
После монтажа трубы можно приступать к устройству подбетонки. Качество бетона в этом случае не имеет решающего значения, поэтому его целесообразно изготовить на месте. Основная задача подбетонки — выровнять поверхность, предотвратить размокание грунта и не допустить смешивания качественного конструктивного бетона с грунтом (если дождь застанет во время работы). Также она обеспечивает точность разметки и установки опалубки. Толщина слоя 30–50 мм.
После схватывания бетона укладываем сверху плиты экструдированного пенополистирола 100 мм.
Важный момент: уровень подбетонки следует выдержать в горизонте — это существенно упростит бетонирование плиты.
Расход бетона (объём) равен толщине слоя 0,04 м, умноженной на площадь подбетонки 14 м. В нашем случае: 14х0,04 = 0,56 м³, принимаем 0,6 м³.
В качестве донной плиты будет применена полноценная железобетонная плита со стандартным двухслойным каркасом из вязаных арматурных сеток (А3 16 мм), расположенных зеркально.
Армирование донной плиты
Для начала разбиваем плиту по размерам. Обязательно проверяем геометрию (равенство диагоналей и сторон). Затем по углам забуриваем в подбетонку отверстия и вбиваем арматуру, протягиваем шнуры по периметру. Длина арматуры будет равна расстоянию между шнурами минус 2 х 40 мм (защитный слой). В нашем случае это: 2000 – 2 х 40 = 1920 мм и 4000 – 2 х 40 = 3920 мм.
Ячейку арматурной сетки принимаем 100 мм. Такая густота армирования необходима для запаса прочности, ведь дно и стены должны быть не только конструктивно прочными, но и герметичными.
Количество продольных стержней — 20, поперечных — 40 для одного слоя сетки. Всего на каркас плиты 40 продольных и 80 поперечных.
Раскладываем стержни с шагом 100 мм и связываем вязальной проволокой. Под перекрестия арматуры закладываем специальные пластиковые ограничители высотой 30 мм с шагом 4х4 ячейки.
Внимание! Не применяйте сварку для соединения стержней сетки! Это ослабляет металл и приводит к интенсивной коррозии в местах сварки.
Для того чтобы выдержать постоянную толщину каркаса, нам понадобятся арматурные ограничители. В просторечии их называют «лягушками» или «стульчиками». Их можно изготовить из арматуры диаметром 10 мм. При диаметре арматуры 10 мм чистая высота ограничителя будет равна толщине плиты по бетону минус 2 х 30 мм минус 2 х 10 мм. В нашем случае: 200 – 2 х 30 – 2 х 10 = 120 мм.
Длина заготовки: 200 х 2 + 120 х 2 + 100 = 740 мм, принимаем 750 мм.
Количество «лягушек» — 20 шт., расход арматуры 10 равен 15 м.
Фиксируем проволокой «лягушки» в шахматном порядке на нижнюю сетку так, чтобы на них легли поперечные стержни с шагом 1 метр. Привязываем к ним поперечные стержни. Затем на них раскладываем все продольные с шагом 100 мм и привязываем проволокой. После этого продеваем между сетками недостающие поперечные стержни и привязываем их к продольным.
Монолитная конструкция — это одно сплошное соединение всех элементов. Такой эффект достигается за счёт добавления каркаса (как основного соединяющего элемента) к свободно выпущенным стержням. В нашем случае плита и стены бетонируются по отдельности, поэтому нам необходимо оставить свободные стержни, зафиксированные в каркасе плиты, для дальнейшего их вплетения в каркас стен.
Для этого следует выгнуть пруты арматуры 16 в форме буквы П. Расстояние между рабочими стержнями выпуска по осям равно толщине стены минус 2 х 40 мм. В нашем случае: 200 – 2 х 40 = 120 мм. Длина рабочей части стержня — 600 мм от уровня бетона. Итого общая длина заготовки для П-образного элемента: 600 х 2 + 120 + 40 + 2 х 140 = 1040 мм, где 40 мм — запас на потерю длины при загибе, 2 х 140 — часть элемента внутри плиты. Принимаем длину заготовки 1650 мм.
Расчёт количества П-образных элементов. Принцип армирования стен совпадает с донной плитой, поэтому шаг выпусков будет 100 мм. Количество элементов будет равно наружному периметру, делённому на шаг. В нашем случае: (2000 + 200 х 2 + 4000 + 200 х 2) х2 / 100 = 13600 / 100 = 136 шт., принимаем 140 шт.
Продеваем П-образные элементы под первую сетку каркаса плиты и фиксируем проволокой. Армирование донной плиты готово, осталось сделать отбортовку.
Высота борта (толщина плиты по бетону + ППР 100 мм) в нашем случае будет 300 мм. В качестве бортов можно использовать фанерные полосы, нашитые на брус или доску 40 мм (для прочности на изгиб). Борт устанавливается по заранее натянутым при разбивке плиты шнурам и усиливается откосами. Низ фиксируется забивкой стержней. В верхний срез фанеры можно набить гвозди с шагом 500–700 мм и дополнительно привязать к каркасу проволокой. Донная плита готова к бетонированию.
Расход арматуры 16: 40 шт. х 4 м + 80 шт. х 2 м + 140 шт. х 1,65 м = 160 + 160 + 230 = 550 м.
Бетонирование донной плиты
Для всех конструктивных элементов (дно, стены, отмостка) мы рекомендуем использовать заводской бетон. Он поставляется в автомиксерах и позволяет произвести большие объёмы бетонирования за один раз. Это важно в нашем случае. Для того чтобы выдержать постоянную толщину, изготовьте мерку на 200 мм, приварив к пруту арматуры поперечный ограничитель.
При укладке бетона обязательно применяйте вибраторы. Идеальным будет сочетание глубинной вибрации и применения виброрейки.
Расход бетона равен объёму плиты. В нашем случае: 4,4 х 2,4 х 0,2 = 2,11 м³, принимаем 2,3 м³.
Для качественного армирования стен нам понадобится изготовить опорные вертикальные каркасы. Это два параллельных стержня длиной равной высоте стены (2000 мм) плюс ширина отмостки (800 мм), соединённые короткими стержнями на расстоянии согласно выпускам. В нашем случае: 2000 + 800 = 2800 мм.
Устанавливаем и фиксируем каркасы с шагом 1 метр (16 шт.). Выставляем их вертикально и обвязываем верха горизонтальным прутом.
Совет. На этом этапе следует определить уровень стен по бетону — глубина бассейна (2000 мм) минус толщина отмостки (150 мм) и нанести маркеры на каркасы (изолента, краска, фломастер).
Уровень, на котором должен быть привязан верхний горизонтальный стержень — это уровень верха стены по бетону минус 40 мм (защитный слой).
Углы — самые уязвимые места прямоугольных конструкций. Их следует усиливать и армировать по возможности сплошными (целыми) прутами. На углах мы применим Г-образные стержни с равными сторонами такой длины, чтобы они захватывали два вертикальных сварных каркаса с каждой стороны (схема). Рекомендуем применить Г-образные элементы двух размеров — 1200х1200 мм и 1600х1600 мм, чередуя их в конструкции.
Количество Г-элементов это высота стены (2000 мм), делённая на шаг (100 мм), умноженная на 4 угла. В нашем случае 2000 / 100 х 4 = 80 шт.
Поскольку решено использовать два размера Г-элементов, то каждого из них будет по 40 шт. Тщательно проверяя вертикальность при помощи уровня, выставляем и фиксируем углы. Затем заполняем пространство горизонтальными стержнями, производя замеры по месту. Заводим внутрь недостающие вертикальные стержни длиной равной сварным каркасам и фиксируем к горизонтальным.
Внимание! Продольный перехлёст стержней должен быть 200–400 мм.
Количество арматуры для армирования стен
Вертикальная — периметр, умноженный на 2 слоя, делённый на шаг 0,1м и умноженный на длину стержня 2,8 м. В нашем случае: (12 х 2 / 0,1)х 2,8 = 672 м, принимаем 680 м.
Горизонтальная (вместе с Г-элементами) — высота стены 2 м, делённая на шаг 0,1м, умноженная на периметр 12 м и умноженная на 2 слоя). В нашем случае: (2 / 0,1 х 12) х 2 = 480 м. Итого арматуры для стен: 680 + 480 = 1160 м.
Для бетонирования стен при изготовлении чаши нам понадобится много опалубки (периметр, умноженный на 2 стороны и на высоту стены) — около 60 м². Изготовить и установить такое количество щитов на месте затратно — стоимость ламинированной фанеры и доски довольно высока и не оправдает себя. К тому же это 5–7 рабочих дней.
Рекомендуем этот участок работы доверить фирме, которая занимается монтажом и бетонированием профессионально. Стоимость аренды инвентарной опалубки и услуг специалистов будет ниже, чем затраты на покупку материала, а сроки будут максимально сжатыми. В нашем случае вся работа по устройству стен займёт 2 дня.
После укладки бетона должно пройти не менее 3-х суток, затем опалубка снимается. Раковины (если есть) заделываем специальной ремонтной смесью. Швы и наплывы зашлифовываем болгаркой с «алмазной чашей».
Расход бетона на стены равен объёму стен — периметр, умноженный на толщину и на высоту. В нашем случае: 12 х 0,2 х 2 = 4,8 м³, принимаем 5 м³.
После демонтажа опалубки можно приступать к наружной тепло- и гидроизоляции. Здесь мы применим материал с комбинированными свойствами — экструдированный пенополистирол (листы ППР) толщиной 50 мм. Термоизоляция бассейна нужна для того, чтобы предотвратить теплообмен воды и грунта через теплоёмкие бетонные стены. Иными словами, чтобы избежать охлаждения воды, нагретой солнцем. К тому же ППР служит прекрасным демпфером при сезонных деформациях грунта. Гидроизоляция необходима для предотвращения контакта с органикой и грунтом.
Листы ППР мы будем монтировать обычным способом — наклеивать на монтажную пену и фиксировать дюбелем «зонт» после высыхания.
Вопрос. Зачем дюбелировать листы, ведь их и так надёжно прижмёт грунтом.
Ответ. Грунт имеет свойство быть подвижным, особенно во время межсезонья (весна, осень) при частом примерзании-оттаивании. Это может сдвинуть листы и нарушить герметичность изоляции.
При помощи гидроуровня отмечаем горизонт на уровне низа будущей отмостки и протягиваем шнуры (при необходимости). Укрепляем первый ряд листов верхом по шнуру (горизонту). Следующие листы монтируем с разбежкой вертикальных швов (не должны совпадать). Обрабатываем ППР битумным или водно-дисперсионным праймером за 2–3 раза.
Расход ППР равен площади стен снаружи. В нашем случае: 4 х 2 х 2 + 2 х 2 х 2 = 24 м².
После полного высыхания гидроизоляции можно приступать к обратной засыпке пазух. Поскольку над пазухами мы будем устраивать мощную отмостку, следует трамбовать или проливать грунт при засыпке, чтобы избежать его естественной осадки впоследствии.
Принимаем ширину отмостки 800 мм. По периметру чаши разравниваем грунт и делаем подсыпку из щебня. На неё укладываем геотекстиль. Уровень верха подсыпки должен совпадать с уровнем бетона стен. Выпуски арматуры загибаем, как показано на схеме. На нижний ряд выпусков навязываем продольную арматуру с шагом 100 мм. К верхнему ряду фиксируем сварную кладочную сетку 3 мм с ячейкой 50х50 мм. При необходимости ставим ограничители-«лягушки». Толщина отмостки по бетону — 150 мм.
С внутренней стороны чаши при помощи дюбеля «быстрый монтаж» закрепляем на бетон листы фанеры по уровню верха отмостки. Устанавливаем наружную отбортовку аналогично с донной плитой. Связываем верха отбортовок рейками. Бетонируем отмостку заводским бетоном. По желанию можно также возвести дополнительный бортик по краю отмостки.
Расход арматуры на отмостку. Ширина 0,8м делённая на шаг 0,1м умноженная на периметр 12 м. В нашем случае: 0,8 / 0,1 х 12 = 96 м, принимаем 100 м.
Расход сетки — наружный периметр отмостки, умноженный на её ширину. В нашем случае: (5,6 + 3,6) х 2 х 0,8 = 14,72 м², принимаем 15 м².
Расход бетона — наружный периметр 18,4 м умноженный на ширину 0,8м и на толщину (0,15 м). В нашем случае: 18,4 х 0,8 х 0,15 = 2,2 м³, принимаем 2,5 м³.
Внимание! Марочную прочность бетон набирает за 28 дней. В течение этого срока его необходимо увлажнять и защищать от прямых солнечных лучей.
На данном этапе бассейн уже готов к использованию под водные процедуры. Однако у бетона при всех достоинствах есть одно неприемлемое для бассейнов свойство — он накапливает на себе грибок (плесень). Поэтому нам предстоит ещё один обязательный этап — отделка.
Материалов отделки существует множество. Оптимальным вариантом нам представляется «зимняя» шпатлёвка для бассейнов (например, «Планикрит зима 520» TERTA). Расход этой шпатлёвки составляет 1,2 кг на 1 кв. м при толщине 1 мм. Принимаем среднюю толщину слоя 3 мм (расход 3,5 кг на 1 кв. м). Площадь чаши равна внутреннему периметру, умноженному на высоту. В нашем случае: (2 х 2 + 4 х 2) х 2 = 24 кв. м. Всего понадобится: 3,5 х 24 = 84 кг шпатлёвки. Учитывая фасовку в мешках по 20 кг, принимаем 4 мешка.
Преимущества такого вида отделки:
- нанесение за один раз прямо на бетон;
- комбинация стартового и финишного слоёв;
- хорошие санитарные свойства;
- подлежит местному ремонту (сколы, царапины);
- не требует дополнительного выравнивания;
- не требует высокой квалификации мастера;
- не отслаивается при перепаде температур;
- самая низкая стоимость среди других вариантов.
Недостатки:
- токсичная и горючая (только при нанесении);
- непритязательный внешний вид.
Все действия со шпатлёвкой подробно описаны в инструкции
Рассмотрим примерную стоимость бассейна, расположенного на участке в 30 км от Москвы. Цены указаны в рублях.
Сводная таблица расхода и стоимости материала и услуг:
*-ПРР — погрузо-разгрузочные работы
При эксплуатации бассейна следует обратить внимание на следующие моменты:
- Чистку чаши и фильтра производить по мере загрязнения специальными средствами.
- Для консервации на зиму следует изготовить сборную утеплённую деревянную крышку с двумя продухами. В чашу установить тепловентилятор с реле на +5… -10 градусов.
- Крышку сверху накрывать на зиму водонепроницаемым материалом (полиэтилен, рубероид).
- Не использовать бассейн в зимний период не по назначению (для хранения овощей).
При соблюдении этих нехитрых правил ваш бассейн прослужит долгие годы. В случае если бассейн вдруг надоест или станет невостребован, его чаша может послужить фундаментом для любого строения, даже кирпичного, в котором уже будет готовый подвал.
© рмнт.ру, Игорь Максимов