ВОДА ДЛЯ ОРХИДЕЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ЧЕМ МЯГЧЕ ТЕМ ЛУЧШЕ И СЛАБОКИСЛОЙ!! НАПРИМЕР ДИСТИЛЛЯТ ЭТО ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ НО ТРУДНО РАЗРЕШИМЫЙ.
1. нужно сначала понять что такое кислотность : обозначается рН это водородный показатель мера активности ионов водорода. то мера относительной концентрации водородных (Н+) и гидроксильных (ОН—) ионов в жидкой системе и выражается в масштабе от 0 (полное насыщение ионами водорода Н+) до 14
2. это жесткость воды. она бывает постоянной и временной а суммарная называется общей жесткостью и обозначается GH. Различают временную (карбонатную) жёсткость, обусловленную гидрокарбонатами кальция и магния Са(НСО3)2; Mg(НСО3)2, и постоянную (некарбонатную) жёсткость, вызванную присутствием других солей, не выделяющихся при кипячении воды: в основном, сульфатов и хлоридов Са и Mg (CaSO4, CaCl2, MgSO4, MgCl2).
КАК ПОНЯТНО С ВЫШЕ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО ЧТО ОДНО К ДРУГОМУ НЕ ИМЕЕТ ПРЯМОГО НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ!!(почему пишу прямого отношения.... потому что в природе не бывает воды жесткой сильно и в тоже время кислой или наоборот мягкой и щелочной (хотя такое может быть и некоторые минеральные воды могут быть мягкими и щелочными там могут быть гидроксильные металлы другие не кальция и магния а например гидрокарбонат натрия). потому обычная природная вода обычно если сильно жесткая то рН ее переваливает за 7, если мягкая то рН до 7) ПОТОМУ ДОБАВЛЯЯ КИСЛОТУ МЫ НИКОГДА НЕ ПОНИЗИМ ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ ТОЛЬКО ПОВЫСИМ ЕЕ КИСЛОТНОСТЬ!! ТО ЕСТЬ ДОБАВИМ ИОНОВ ВОДОРОДА ПО ОТНОШЕНИЮ ДО ИОНОВ ГИДРОКСИЛЬНЫХ (ОН)
Пишут что если добавить щавелевую кислоту то типа это понизит жесткость.. да таким образом можно УБРАТЬ КАРБОНАТНУЮ ЖЕСТКОСТЬ (временную). то есть заставить выпасть в осадок оксалаты кальция и магния которые находились в гидрокарбонатной форме. на постоянную жесткость это не влияет никак
ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ ПОНИЗИТЬ ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ ЭТО УБРАТЬ СОЛИ КАЛЬЦИЯ И МАГНИЯ ИЗ ВОДЫ!!! ЭТО ВОЗМОЖНО СДЕЛАТЬ ТОЛЬКО ДВУМЯ СПОСОБАМИ!!
1. ЭТО ДИСТИЛЛЯЦИЯ
2. ЭТО ФИЛЬТРОМ ОБРАТНОГО ОСМОСА мембрана которого пропускает только молекулы воды и на выходе получается почти дистиллят (его и продают под названием дистиллированная вода техническая для аккумуляторов например)
ни кипячение ни замораживание особо ничего не дает. конечно если правильно заморозить то будет хорошая но это трудно на практике. вы знаете что хоть море или океан соленые лед всегда пресный. потому если заморозить 2/3 объема и остальное слить а потом разморозить то что было замерзшие то она будет малосоленая и не жесткая. с кипячением тоже если прокипятить хорошо и отстоять неделю то часть солей жесткости выпадет в осадок и если слить верх аккуратно то она тоже будет меньше жесткая
результат жесткой воды начало.. потом корни гибнут
при сильном засолении верхней части субстрата так же возможно перегнивание стебля на границе субстрат/воздух .. так как из за капиллярной подтяжки соли подтягиваются в верхнюю часть субстрата и из за быстрейшего просыхания верхней части она быстрей и сильней и зосоливается
ни кипячение ни замораживание особо ничего не дает. конечно если правильно заморозить то будет хорошая но это трудно на практике. вы знаете что хоть море или океан соленые лед всегда пресный. потому если заморозить 2/3 объема и остальное слить а потом разморозить то что было замерзшие то она будет малосоленая и не жесткая. с кипячением тоже если прокипятить хорошо и отстоять неделю то часть солей жесткости выпадет в осадок и если слить верх аккуратно то она тоже будет меньше жесткая
МОХ СФАГНУМ НИКАК НЕ ВЛИЯЕТ НА ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ ПОЛИВНОЙ!! вообще никак. то миф выдуманный в инете не знающими. он просто быстрей засоливавется. вот и все. а происходит это потому что он способный удерживать количество воды, в 10—20 раз превышающее его собственный вес вместе с этой водой он удерживает и соли которые растворены в этой воде это думаю понятно!!. потом вода испаряется а соли остаются. в том числе и соли жесткости. вот потому он быстрее засоливается чем кора. ВОДА ПРОПУЩЕННАЯ ЧЕРЕЗ МОХ СФАГНУМ ОСТАЕТСЯ ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ ЖЕСТКОСТИ ЧТО И БЫЛА ДО ЭТОГО!! ПОТОМУ МОХ СФАГНУМ НИКАК НЕ ВЛИЯЕТ НА ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ!
я уже писал мох засоливается быстро из за своей влагоемкости. известно что он берет воды в 20-40 раз больше своего веса. например возьмем воду в которой 1 г солей (просто что б считать было проще) . так вот 500 г мха возьмет 500Х20 = 10000 мл воды. то есть 10 л. 500 г коры даже допустим возьмет собственный вес например те же 500 мл воды. так вот при наличии в воде 1 г солей 500 г мха возьмет с водой 10 лХ1 г= 10 г солей которые находятся в воде. вода испарится а соли останутся. кора возьмет 0,5 лХ1 г= 0,5 г. вот и все . вот почему мох быстро засоливается а не потому что он что то фильтрует. он не сорбент и потому растворенные соли в воде он не может забрать.
ВНИМАНИЕ!! НЕЛЬЗЯ ПОЛИВАТЬ РАСТЕНИЯ (КРОМЕ КАЛЬЦЕФИЛОВ ТИПА БАШМАКОВ НЕКОТОРЫХ) НАСТОЙКОЙ НА СКОРЛУПЕ ЯИЦ!!!!!!!!!!! В НЕЙ НЕТ НИЧЕГО НУЖНОГО РАСТЕНИЯМ! КАЛЬЦИЯ В ПЕРЕИЗБЫТКЕ В ЛЮБОЙ ВОДЕ ( кроме дистиллята и осмосной но и там он никогда не нужен)
скорлупа яиц состоит практически из чистого карбоната кальция CaCO3.. то есть то что является солями жесткости и большинство людей не знают как от них избавиться. наличие гидрокарбонатов воде и ведет быстрому засолению субстрата . так же забивает веламен его выпот..
Про полив аквариумной водой
Уже где-то писал, но напишу тут свое мнение по этому поводу. Мало того, что у каждого течет из крана разная вода, но еще, естественно, и у каждого свой уход и своя фильтрация, от количества рыб и т.д.. Сразу напишу, что в ней для растений нет никаких волшебных микроорганизмов. В почве намного больше и разнообразней бактерии, и грибы для переработки органики. Ничего нового и лучше аквариумные бактерии не дадут. Даже от ухода, то есть подмен, чистки фильтра, зависит наличие в аквариумной воде нитратов, нитритов, аммиака/аммония, фосфатов и т.д. Поэтому у каждого эти показатели будут сильно прыгать: у одного, как у меня, например, нитраты (NO3) были 12-15 мг/л, а у некоторых бывают и 80 мг/л, и даже больше. Поэтому определить количество полученных питательных элементов с аквариумной водой практически невозможно. И еще, соотношение азота и фосфора, например, в аквариумной воде 10-20 к 1 , а для орхидей нужно 1 к 1,5-2, поэтому исходя из этого, я б не рекомендовал, да и сам не пользовался аквариумной водой для комнатных растений. Намного проще и эффективней купить минеральное удобрение, и вносить по инструкции. Так что, как по мне, там микроэлексир абсолютно не нужный для комнатных растений.
Теперь ВОПРОС ПО ТЕМЕ, конкретный, и пожалуйста, не надо писать белиберду... В моей аквариумной воде NO3 - 12-15 мг/л и P2O5 - 1,5-2 мг/л. А теперь вопрос - этого достаточно для роста комнатных растений??? Если не достаточно, то сколько нужно добавить с минеральными удобрениями??? И как это посчитать, чтобы не было перебора или недобора???
Что есть в аквариумной воде такого исключительного, чего нет в простой воде + минеральное удобрение, нормальное с макро и микроэлементами?? Это главный вопрос по данной теме, потому что, если там нет ничего, то в чем смысл вообще этих танцев с бубном??
Аквариумная вода бывает очень разной: и жесткой, и очень жесткой. Очень многое зависит от того, какая вода используется для аквариума. Если используется вода из крана, и делаются правильные подмены и вовремя, то вода в аквариуме приблизительно по жесткости будет равна воде из-под крана. А если вода в аквариуме меняется очень редко, от случая к случаю, то жесткость ее будет зашкаливать вообще.
Про КАЛЬЦЕФИЛЬНОСТЬ.
Большинству орхидеям нужна мягкая и слобокислая вода для полива и кислый субстрат.. Но среди них есть много таких которые растут на известковых скалах.. понятно они не состоят с извести.. и известь и известняк разные вещи про это ниже..
ХОЧУ НАПИСАТЬ ПАРУ СЛОВ ПРО КАЛЬЦЕФИЛЬНОСТЬ И ПОТРЕБНОСТЬ В КАРБОНАТЕ КАЛЬЦИЯ: и так я попробовал растить их без кальция и с кальцием.. результат кое какой уже есть. Paphiopedilum philippinense , Paphiopedilum armeniacum , Paphiopedilum sanderianum, Phragmipedium kovachii растут лучше после добавления по одной сепии. Paphiopedilum Angel Hair после добавления сепии вроде тоже начал быстрее и лучше расти.. сложно сказать он и до того хорошо рос. ВЫВОД: кальцефилам нужно добавлять карбонат кальция для хорошего роста. ТОЛЬКО ИМ НЕ КАЛЬЦИЙ НУЖЕН (им же не рога растить) а рН смещенный в щелочную строну.. то есть рН около 8.. а вот для того что б это обеспечить самый подходящий материал который будет долго действовать это карбонат кальция (сепия, известняк, ракушки (НО НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДОЛОМИТ!!))
Дальше про материалы которые содержат карбонат кальция и которые можно применять в субстрате при посадке кальцеофильных видов башмаков. 1. это ракушки дробленные . это долгоиграющий материал то есть долго держится потому раз домешав при посадке например ложку на 1 кг субстрата больше ничего и никогда добавлять не нужно. и лучше перемешивать их с субстратом . потому что они сверху мало что дадут так как карбонат кальция абсолютно не растворим в воде. а вот кислоты в субстрате потихоньку его будут разрушать скажем так. 2. можно добавлять мел любые известняки которые по сути являются чистым карбонатом кальция. 3. сепия САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВАРИАНТ
про ДОЛОМИТ: НЕ РЕКОМЕНДУЮ ПРИМЕНЯТЬ ЕГО ВООБЩЕ! это как бы не самый подходящий материал но.. его тоже можно использовать. я видел рекомендацию когда читал все материалы в инете про башмаки добавлять его 4 г на 1 кг субстрата это правильная рекомендация. но он если мелкий будет быстро сравнительно разрушаться и вымываться потому его можно вносить раз в год!! НЕ ТАК КАК НЕКОТОРЫЕ РЕКОМЕНДУЮТ БРЕД ТИПА ПРИ КАЖДОМ ИЛИ ЧЕРЕЗ ПОЛИВ ДОБАВЛЯТЬ ЛОЖКУ В ПОЛИВНУЮ ВОДУ!! ТАКОЕ ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!! ЗАСОЛЕНИЕ СУБСТРАТА БУДЕТ ТАКОЕ ЧТО НЕ ВЫДЕРЖИТ НИ ОДИН КАЛЬЦЕОФИЛ!!!!
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИЗВЕСТЬ (ГИДРОКСИД КАЛЬЦИЯ, ОКСИД КАЛЬЦИЯ) ЭТО ОЧЕНЬ АГРЕССИВНОЕ ВЕЩЕСТВО ОПАСНОЕ ДЛЯ ВСЕГО ЖИВОГО!! МНОГИЕ ПУТАЮТ ИЗВЕСТЬ С ИЗВЕСТНЯКОМ ЭТО ДВА СОВЕРШЕННО РАЗНЫЕ ХИМИЧЕСКИ ВЕЩЕСТВА!!!! : ИЗВЕСТЬ ЭТО ГИДРОКСИД КАЛЬЦИЯ (Ca(OH)2) -гашеная , а не гашеная - ОКСИД КАЛЬЦИЯ (СаО) . ИЗВЕСТНЯК ЭТО КАРБОНАТ КАЛЬЦИЯ (CaCO3) не агрессивное вещество практически не растворимое в воде.
