___________________________________________________
ДОПОЛНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ДЗЕНА (август 2024 года)
.
Объясняю гадящим троллям и умникам желающим меня приземлить.
Все мои записи на Дзене, я публикую не ради продвижения и саморекламы.
Это "резервные копии" моих записей на DRIVE2 (ссылка), где приветствуются разного рода доработки и эксперименты увлечённых людей.
Потому и стиль записей именно такой.
Я стараюсь отвечать ВСЕМ (даже троллям) и принципиально ни чьи даже самые идиотские и гадкие посты НЕ ЗАТИРАЮ.
Пусть Мир видит какие люди бывают и какую хрень несут.
Несогласные со мной, высказывая свою позицию, постарайтесь уложиться в один-два поста, потому как продолжительно с вами спорить у меня нет ни сил ни желания.
Упёртых и длительно навязывающих мне своё мнение, я буду банить.
При этом, я с удовольствием поддерживаю длинные продуктивные диалоги, так как они дополняют полезной информацией мою запись.
КОНЕЦ ДОПОЛНЕНИЯ
__________________________________________________
.
ИСХОДНАЯ ЗАПИСЬ С DRIVE2
Сразу оговорюсь, всё повествование касается установленного с завода мотор-редуктора МЭ241 (ТУ 37.003.674 78)
Машина Нива Урбан 2015.
.
При запуске двигателя стеклоочистителя происходят большие пусковые токи, потому желательно питать его непосредственно от аккумулятора (естественно через предохранитель).
Вижу несколько плюсов:
1. Разгружается штатная электропроводка автомобиля, на которой помимо стеклоочистителя висят другие потребители.
2. Разгружаются контакты реле-прерывателя, что продлевает срок его службы.
3. При подключении мотор-редуктора толстыми и короткими проводами (к аккумулятору) теоретически его отдача выше — нет просадки напряжения.
4. Теперь для управления мотор-редуктором можно использовать ЛЮБОЕ реле-прерыватель используя всего лишь ОДИН его контакт с которого идут короткие (плюсовые) запускающие импульсы (в прерывистом режиме).
Например я использую программируемое реле-прерыватель от Газели 72.3777-01.
Напоминаю, что у Нивы от оригинального реле-прерывателя идёт ДВА управляющих провода, прерывистый (запускающий) плюс и прерывистый (торомзящий) минус — об этом ниже.
.
Сначала мне пришлось изучить безумную схему работы штатной схемы, из которой стало понятно, что на двигатель идёт четыре провода (ниже нумерация от фонаря):
.
1. "постоянный плюс"
На контакте присутствует постоянный плюс не зависимо от режима работы стеклоочистителя.
2. "запускающий плюс"
На контакте появляется прерывистый плюс в прерывистом режиме и постоянный плюс в постоянном режиме работы стеклоочистителя.
3. "останавливающий минус (электрический тормоз)"
На контакте появляться минус, для остановки двигателя в конце цикла, после чего мотор-редуктор "ждёт" очередного запускающего плюса (из пункта 2).
Если двигатель не тормозить минусом, то в прерывистом режиме, он начинает проскакивать "точку останова" и по инерции будет крутится постоянно как в непрерывном режиме.
.
Примечание.
Тормозящий минус, должен синхронно отключаться в тот момент когда включается запускающий плюс.
Если подавать минус постоянно, то возможны кратковременные короткие замыкания в контактах редуктора двигателя.
4. "постоянный минус"
На контакте присутствует постоянный минус, не зависимо от режима работы стеклоочистителя.
______________________
.
НЕБОЛЬШОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ
.
Для тех кто не знает, что такое "электрический тормоз" попытаюсь "на пальцах" объяснить.
Как сказано выше, на мотор-редуктор идёт два плюса: запускающий (прерывистый) и постоянный.
Отмечу, что идут они не сразу на двигатель, а через систему "кольцевых" контактов в редукторе и все ниже описанные коммутации происходят именно в редукторе, а не в самом двигателе.
Запускающий плюс нужен для того, чтоб толкнуть (сместить) двигатель с "нулевого" положения.
Дальше чуток прокрутившись, двигатель через контакты находящиеся в редукторе подключается к постоянному плюсу и уже питаясь от него крутится далее, делая один цикл работы дворников.
Далее три варианта:
1. "одиночный взмах"
В конце цикла, двигатель отсоединяется от постоянного плюса и останавливается в исходном (нулевом) положении не получив очередного запускающего (толкающего) плюса.
2. "прерывистый режим"
В прерывистом режиме на двигатель периодически подаётся запускающий плюс и двигатель соответственно делает очередной цикл.
3. "непрерывный режим"
В непрерывном режиме на двигатель подаётся непрерывный (постоянный) запускающий плюс и двигатель крутится постоянно.
.
Теперь про электрический тормоз.
Так как двигатель набрав обороты не может мгновенно остановится, он по инерции проскакивает разрыв контакта на кольцевой контактной дорожке и опять подключается к ней же, опять себя разгонит и опять подключится и так далее пока не снимется общее питание.
.
Примечание.
Этот эффект НЕ проявляется если двигатель сильно нагружен, например двигая сухие щётки.
.
Для предотвращения этого эффекта имеется так называемый "электрический (индукционный) тормоз" резко останавливающий двигатель в том месте где имеется разрыв контакта в кольцевой дорожке постоянного плюса.
.
Принцип действия тормоза простой, в нужное время вместо плюса на двигатель "подаётся минус" и тогда накопившаяся в обмотках двигателя индуктивная энергия "закоротившись" на массу превращает этот двигатель в генератор замкнутый на массу.
А как известно, закороченные генераторы ну очень плохо крутятся, а точнее тормозятся.
.
В данном случае, двигатель сделав один цикл возвращается в исходную точку (там где разрыв плюсового контакта) и замкнувшись на массу резко останавливается, не перескакивая опять на кольцевую плюсовую дорожку.
Далее он ожидает очередного запускающего (толкающего) плюса.
Естественно торомозящий минус в момент толкающего плюса снимается, за что и отвечает штатное реле-прерыватель.
Реле прерыватель по очереди подключает то плюс, то минус, но НИКОГДА одновременно.
Причём в Ниве, стартующий плюс и останавливающий минус подаются отдельными проводами.
Заморочено конечно, но что есть…
:-)
____________________
.
Продолжаю.
Теперь то же самое на схемах.
Три схемы согласно трём состояниям режимам работы стеклоочистителя: "стоп", "прерывистый", "постоянный".
Цветовая маркировка проводов указана такая как в реальности НА МОЕЙ машине (Нива Урбан 2015)
Мотор редуктор с завода установлен МЭ241 (ТУ 37.003.674 78).
.
А вот так выглядят контактные дорожки на мотор-редукторе МЭ241 (ТУ 37.003.674 78).
.
С теорией закончено, переходим к доработке.
.
Схему "силового посредника" между реле-прерывателем и двигателем я назвал "коммутатор".
Задача коммутатора такая.
При получении сигнала (в виде короткого положительного импульса) с реле прерывателя, схема должна "снять" минус (тормоз) с контактов редуктора и "подать" плюс (пуск) на другой контакт редуктора.
И никогда, нет не так…, НИКОГДА! схема не должна подать и плюс и минус одновременно!
Иначе будет короткое замыкание через контакты редуктора.
В заводском реле-прерывателе 29.3777, эту функцию выполняет реле с двумя группами контактов.
Одни замыкаются — другие в этот момент размыкаются, и на оборот.
В нашем случае, всё это изготавливается из двух обыкновенных автомобильных пяти-контактных реле.
.
Как оказалось позже, использовать два реле не совсем верное решение.
Правильнее использовать одно реле с двумя группами котактов как это сделано в штатном реле-прерывателе.
Но я делал из того что было… а были у меня обычные классические пятиконтактные реле.
.
Схема собирается в виде съёмного переходника (коммутатора), у которого распайка разъёмов соответствует распайке разъёма идущего на двигатель стеклоочистителя.
Под капотом, этот коммутатор подключается в "разрыв" проводов идущих к двигателю.
Рвать ничего не надо, просто втыкаются разъёмы.
Так же, один короткий толстый провод идёт на аккумулятор (через предохранитель) а второй на ближайший болт массы.
.
УПРОЩЁННАЯ схема подключения коммутатора.
Схема была собрана и работала без проблем, до какого-то момента…
В один прекрасный момент, естественно под проливным дождём сгорает предохранитель идущий на схему коммутатора.
Меняю предохранитель на новый, и он тут же сгорает.
Разбираться некогда, выдернул коммутатор из разъёмов, соединил эти разъёмы напрямую как было с завода и поехал дальше.
.
Примечание, в таком включении (напрямую) — всё будет работать как обычно по заводской схеме, если провода на разъёмах не менялись местами.
Чем и хороша идея, что ничего заводского ломать не надо — коммутатор вставляется в разрыв штатного разъёма.
Сломался, выкинул его и поехал дальше на штатном реле-прерывателе.
.
Продолжаю.
Позже, разбор "полётов" показал, в одном из реле коммутатора залип контакт и не "откинулся", а второе реле уже подало противоположное напряжение, в итоге короткое замыкание через контактную группу редуктора.
Вот такая схемы была…
Выложил неправильную схему только для того, чтоб кто-то другой не попался как я.
:-)
.
От озвученной проблемы удалось ЧАСТИЧНО избавится в изменённой схеме.
Теперь если нижнее (по схеме) реле залипнет, верхнее просто не включится будучи зависимым от нижнего
Но к сожалению если залипнет контакт на верхнем (по схеме) тогда ой!
Но уже этой схемой можно смело пользоваться, что я и делал некоторое время.
Но лучше, как я упомянул выше, использовать одно реле С ДВУМЯ группами контактов, там вероятность того что реле переключится в противоположное состояние при залипшем контакте намного меньше.
.
Для тех кому проще читать не схемы, а рисунки, выкладываю вот такой вариант, где видно что и как подключать.
Реле были поставлены рядом с двигателем стеклоочистителя.
Всё исправно работало, но вылезла проблемка, клацанье реле передавалось на кузов и в салон.
Пришлось открутить и звукоизолировать.
В идеале, вобще отказаться от реле с подгорающими контактами и использовать электронные ключи.
Что и было сделано чуть позже в этом проекте - ссылка
Остальные мои публикации по доработке Нивы Урбан здесь - ссылка